Задний редуктор вой что напоминает - Авто журнал Акорд-Авто
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задний редуктор вой что напоминает

Почему гудит редуктор и что делать

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Присадка Супротек Редуктор, в редукторы и дифференциалы

Восстанавливает форму зубцов в зубчатых передачах редукторов любого типа. Это снижает гул и вибрации при работе агрегата, облегчает работу, продлевает его ресурс в 2,5-3 раза.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Читать еще:  Какой мотор надежный на mb vito

Присадка в редуктор внедорожников. Супротек ‘Off Road Редуктор’

Для редукторов, раздаточных коробок внедорожников и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Восстанавливает зубчатые зацепления, что снижает гул и вибрации, облегчает работу агрегата.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Почему гудит редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 и Ниве?

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Читать еще:  Toyota corona 10 поколение какой двигатель

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Неисправности редукторов Мерседес

Основной и наиболее частой неисправностью редукторов Мерседес является износ боковых подшипников или подшипников ведущей шестерни главной передачи (так называемого хвостовика редуктора). Износ подшипников происходит как на Мерседес с задним (классическим) приводом, так и на Мерседес с полным приводом (4Matic).

Данная неисправность чаще наблюдается на пробеге от 100 тысяч километров, хотя может встречаться и на меньшем пробеге. Зависит это в первую очередь от манеры эксплуатации и периодичности обслуживания редуктора. Низкий уровень масла в редукторе, использование некачественного масла, некорректная регулировка зазоров между подшипниками — приводит к износу подшипников, появляется характерный гул и вой редуктора. Как следствие — вынужденный ремонт редуктора.

Грязь и минеральное масло (подверженное гари и отложению на стенках редуктора) забивают сапун редуктора, что ведет к тому, что масло начинает выдавливать через сальники из редуктора. Определить течь масла из сальников легко по наличию масла на корпусе редуктора (корпус редуктора в масле). Это первый признак скорого износа подшипников.

К тому же не надо забывать, что большинство автомобильных сервисов (особенно не специализированных) не производят плановую замену масла в редукторе Мерседес. Это лишь одна из причин обслуживать свой Мерседес в специализированных техцентрах Мерседес.

Низкий уровень масла является причиной перегрева подшипников редуктора, что в свою очередь ведет их к ускоренному разрушению.

Второй причиной гула и воя редуктора является износ и частичное разрушение шестерен (зубьев) главной пары редуктора. В данном случае посторонний гул (стук, гулкие удары с периодичностью) из редуктора Мерседес будет проявляться при любой скорости автомобиля, как на разгоне так и при движении автомобиля накатом.

В ряде случаев, по причине отсутствия масла, редуктор «сгорает». В корпусе редуктора наблюдается металлическая стружка и видны следы износа зубьев элементов редуктора. В таких случаях одной лишь заменой подшипников не обойтись, необходимо менять редуктор полностью. Корпус редуктора, подверженный высокой температуре — повторному использованию не подлежит.

В итоге перечислим основные симптомы неисправностей редуктора Мерседес:

Вой заднего моста

Автор XpoM , 13 ноября, 2014 в Технический форум KK

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожие публикации

Всем привет! Подскажите, кто знает плиз! Есть задний мост, на нём из-за разрушения подшипника погнуло вал привода от кардана на дифференциал(к которому хвостовик крепится). Визуально вал кривизну не видно, но при вращении видно что есть биение по вертикальной оси.
Так вот. Нашли б/у мост, но в нем число звеньев-зубьев на планетарке не совпадает. На моем 41 зуб, на найденном 39. Как это отразится, и можно ли вообще ставить мост с другим передаточным числом?

Был Laredo 4.7, 2002 год, левый руль, из Японии.
Осталось много отличных запчастей:
Дана 30, Дана 44, 3.73,
Рулевой редуктор,
Кардан передний с ГУКом,
ГУР под гидромодуль,
Гидромодуль в сборе,
Компрессор,
Радиатор,
Салон ткань,
Вакуумник,
И еще много чего по кузову и по мелочи.
Писать лучше в личку — отвечу быстрее!

Комплект сателлитов заднего моста без блокировки Для Dana 44( 4 шестерни, 4 шайбы, палец, стопор) комплект абсолютно новый! производитель SPICER(USA), каталожный номер (707384Х) цена 8000т.р. отправлю транспортной «ЭНЕРГИЯ» вотсап,вайбер(8 950 264 3721)

Всем привет!
Потек сальник вала заднего моста.

Поискал по форуму — ничего толкового не нашел.
Полез в мануал, нашел то что нужно, но не все вещи мне очевидны. Поэтому нужен ваш совет, друзья.

Тут проверил какой у меня мост на вжике (подставляем свой VIN)
У меня: Dana 35C/194MM Rear Axle

Читать еще:  Как нагреть масло в двигателе при больших морозах

Исходя из картинки ниже, я понял, что для того, чтобы снять сальник нужно будет сверлить и сбивать фиксирующее кольцо (1), снимать подшипник и затем сальник. Естественно у папы крайслера на каждый чих есть свой специнстумент.
Вот собственно вопрос № 1: я так понял, что вал полуоси в мосту держится за счет фиксирующего кольца (1) и пластины (4), которая прикручивается к мосту. Значит я откручиваю эти болты с пластиной (4) и у меня вываливается полуось с сальником и подшипником? Или надо будет работать кувалдой, чтобы выбить?
Вопрос № 2: Тяжело снимается фиксирующее кольцо? Кто как сверлит/пилит его, чтобы снять?

Вопрос № 3: какой фирмы сальник лучше взять?
Оригинал 5012824AA стоит конских денег.
Crown 5012824AA
National 2146
Timken 2146
Precision 2146
Spicer 35938

Вопрос № 4: Глупый, но все же. Фиксирующее кольцо одноразовое?) А то даже Crown хочет 700р за кусок алюминия. Может кто-то колхозил что-то?

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Блоги

MoparPlus

Бортжурнал MoparPlus

  • 49
    записей
  • 70
    комментариев
  • 5619
    просмотров

Последние записи

Статьи про ремонт. Выпуск №22.

Последний весенний выпуск, за которым долгожданное лето и первые признаки тепла.

1. Поменяли сальники коленвала Додж Калибр . Актуально для Компасов, Либерти и Патриотов (платформы PM/MK). Показали как выглядит оригинальный инструмент, весьма объёмная статья.

2. Особенности прокладки клапанной крышки Додж Джорни 2.0 (дизель). Ваговский двигатель с двумя видами артикулов.

3. Ремонт передней подвески Додж Челленджер . Замена сайлентблоков в рычага и особенности развала.

  • Читать далее.
  • 0 комментариев

Jeep Compass 2,4 МКП 2007 г.в.

Бортжурнал Иван (Киров)

  • 8
    записей
  • 41
    комментарий
  • 702
    просмотра

Последние записи

Ремонт передней подвески и немного обслуживания

Запчасти приехали, день ремонта настал. День этот выдался долгим, интересным и для меня познавательным. Раньше я не заморачивался присутствием в сервисе с целью наблюдения за ремонтными работами, но сегодня решил «постоять над душой» с согласия мастера с целью удовлетворить свое любопытство, сверить практические моменты с теорией, почерпнутой на просторах интернета, да и просто взглянуть на сервис «изнутри» было крайне любопытно.

Все работы по автомобилю можно разбить на три этапа:

1. Передняя подвеска

2. Обслуживание задних тормозов

3. Обслуживание общее

1. Подвеска спереди.

Замена сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора. Тут все просто — список в предыдущей записи. Единственное, что отмечу, что заказанные стойки стаба CLKD-2 тоньше, чем те, которые уже стояли (тоже, кстати, CTR). Изначально хотел приобрести CLM-28, но из любопытства заказал вышеуказанные, подошли, установились, только сама стойка тоньше, будем наблюдать.

Так же был заменен передний левый ступичный подшипник.

По стоимости работ:

Сайленты+шаровые 1600 р

Стойки+втулки стаба 1400 р

Ступичный подшипник 900 р

Итого по переду 3900 р.

2. Обслуживание задних тормозов.

Здесь запчасти не те, что я указывал в предыдущей записи. Пришлось разобраться что и как устроено (моя благодарность @MoparPlus, были заказаны следующие детали:

Тормозные поршни Frenkit P354502 400 р.

Ремкомплекты суппортов Frenkit 235026 по 177 р.

Ремкомплект с направляющим Autofren D7126C 251 р.

Так же купил смазки

TRW PFG110 для направляющих 263 р. и

TOYOTA 0888701206 для поршней за 977 р.

По рабочему процессу ничего нештатного не случилось, все открутилось, смазалось, вытащилось. Напомню, что правый задний суппорт подклинивало, я своими силами пересмазал направляйки, это помогло доездить до ремонта без ушатывания тормозного диска. В колодки ручника решил не лезть пока, потому что в планах есть глобальное обслуживание тормозной системы перед зимой. Об этом отдельно позже расскажу,интересны ваши мысли.

3. Третья часть это замена масла в редукторе и раздатке и пляски с топливным фильтром.

Масло поменялось штатно, кроме того, что заказанные шайбы MF660066 не подошли совсем. Будем разбираться.

А вот с топливным фильтром вышла затыка. В предыдущей записи был указан Nipparts N1335067, но я заказал N1335070,так как была информация, что он точно в комплекте с фильтром грубой очистки. В этом комплекте все оказалось не так. Крышка иной формы, рти не подходят, направляющие металлические длиннее, как и пружина, и трубка. В итоге пришлось собирать один из двух с применением нелюбимого мною колхомайзинга. буду подыскивать более оптимальный вариант.

Так же был сделан сход-развал передней оси. Задняя в допусках.

замена масла в редукторе и раздатке — 600 р

Обслуживание задних тормозов (с одной стороны с заменой поршня, со второй все нормально, не стали менять поршень) — 1400 р

Замена топливного фильтра с учетом колхомайзинга — 1200 р.

Сход-развал передней оси — 700 р.

По запчастям вышло около 11 т.р. + масло 1100 р.

Так же приехали брызговики, их планирую поменять на выходных. Приехало не то, что я ожидал. Заявленные продавцом «мягко-гнущиеся» с надписью Jeep брызговики оказались из грубого поластика и без всяких надписей. Денег обошлись 1700 р.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector