1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Sk22 замена стартера

Стартер

Bongo. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Bongo. Электрика ⇒ Стартер

Модератор: MAZDA BONGO

  • Перейти на страницу:

Сообщение richard » 10 сен 2008, 09:00

Сообщение Hant » 10 сен 2008, 14:43

Сообщение SotNik » 10 сен 2008, 16:02

Vanette 2001 R2 МКПП 4WD SK22MN —————ПРОДАМ

HIACE 2003 1TR МКПП 2WD TRH112

Сообщение EEE » 10 сен 2008, 16:11

Сообщение richard » 12 сен 2008, 05:56

Сообщение lfxybr » 12 сен 2008, 12:24

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Сообщение richard » 15 сен 2008, 12:47

Сообщение SotNik » 15 сен 2008, 14:07

Vanette 2001 R2 МКПП 4WD SK22MN —————ПРОДАМ

HIACE 2003 1TR МКПП 2WD TRH112

Сообщение richard » 08 окт 2008, 12:02

Сообщение MAZDA BONGO » 09 окт 2008, 10:15

Сообщение овен » 09 окт 2008, 11:19

Сообщение Sanixs » 10 окт 2008, 17:46

Opel Antara Клуб

Стартер на A22DM R4 2.2L

Борисоглебск 25 сен 2017

Доброго дня! Есть в наличии втягивающее реле 691884 Valeo, приобретал для замены. Не потребовалось, в связи с установкой нового стартера(замена по гарантии). Если кому нужно, готов отдать за 1100р.

Дмитрий_Рудик 29 сен 2017

Всем привет. Вот докатался и я со своим стартером.

Вопрос такой имеет ли смыл ремонтировать стартер или все-таки лучше переплатить и купить новый? Цена вопроса ремонт/новый стартер примерно 5к/13к.

S@chok 29 сен 2017

Дмитрий_Рудик 29 сен 2017

Странно. почитав тему, решил позвонить в сервис, сказать, чтобы не торопились снимать стартер (цена 8к все-таки). может удастся решить проблему заменой реле и провода. а по его словам с проводом как раз все в порядке. видимо без снятия без обойтись

S@chok 29 сен 2017

Такого быть не может, чтобы с проводом всё хорошо, а со стартеру кирдык.

Пускай снимают и увидят. Проводка под замену и втягивающее туда же.

Дмитрий_Рудик 29 сен 2017

После работы поеду сам посмотрю, даже интересно.

Дмитрий_Рудик 30 сен 2017

Действительно оплавился корпус втягивающего. Судя по всему разболталась гайка. Отвез стартер, в спец сервис, заменили втягивающее и почистили внутри стартер за 3,5 к.

Вот теперь думаю, если была отзывная по поводу проводки, можно еще пролезть по ней.

S@chok 30 сен 2017

Дмитрий_Рудик 30 сен 2017

По отзывной меняли только гайку.

Как только гайку? На форуме есть бюллетень, по которому меняют провод и гайку.

zeratul896 30 сен 2017

По отзывной меняли только гайку.

Как только гайку? На форуме есть бюллетень, по которому меняют провод и гайку.

это на форуме, на самом деле меняют только гайку и то если покажется что с нею что то не так. Если видят что с гайкой все нормально то просто ее подтягивают, о проводах даже речи нет, провода меняюттолько по гарантии. Проходили уже это все.

S@chok 30 сен 2017

Дмитрий_Рудик 30 сен 2017

Кстати, по отзывной компании. В пятницу звонил в представительство GM, хотел узнать можно ли бесплатно решить мою проблему и мне сказали, что могут рассмотреть данный вопрос, но после диагностики у оф.дилера, но также на нашу машину открыта другая отзывная по замене какой то «нижней крышки двигателя». кто-нибудь в курсе что это такое?

Blocker 30 сен 2017

Дмитрий_Рудик 02 окт 2017

Наверное переуплотнение поддона. Известная болезнь.)

К сожалению нет. «Нижняя крышка двигателя» это всего лишь пластиковая защита двигателя. Кто ее снял — молодец, никуда ехать не надо.

BVV83 22 окт 2017

Меня также постигла проблема с проводкой стартера. По отзывной в период гарантии меняли только гайку.

Цена на новый оригинальный провод,мягко говоря, неадекватная, поэтому было решено сделать провод от плюсовой клеммы аккумулятора до генератора и демонтировать кусок провода от стартера до генератора с оригинальной проводки старого образца.

Читать еще:  Сколько стоит педаль газа на ваз 2107 карбюратор

Для изготовления провода понадобились следующие компоненты:

1. ПВ-3 (ПуГВ) провод установочный ГОСТ 31947 сечением 35мм2 (это сечение выдерживает ток до 170А,в то время как оригинальная проводка имеет сечение 25мм2 и способна выдерживать ток до 140А,а генератор как раз на 140А) (примерная цена 1п.м.-190руб., нужно 1,5м)

2. Наконечник JG-35 медный луженый кабельный ИЭК — 2шт. (брал именно ИЕКовские,т.к. они более аккуратные и оптимального размера для монтажа) (примерная цена 1шт. 25-35 руб.)

3. Гофра 16мм (провод 35мм2 отлично в нее укладывается) (примерная цена за 1п.м.- 10-15 руб.)

4. Трубки термоусадочные -2шт. (брал набором разных диаметров по цене 50руб. за набор)

6. Шайба зубчатая оцинк. диаметром 8мм -2шт. (брал набором из 10шт. по цене 21руб. за набор)

7. Гайка коллектора ВАЗ 2108 омедненная 8мм — 2шт. (цена за шт.20 руб.) (одна гайка для крепления провода на выводе генератора, другая-для крепления оригинального провода на выводе втягивающего реле стартера)

8. Стяжка нейлоновая-2шт.

9. Защитный колпачек на болт генератора от ВАЗ 2101 ( 2101-3724177) (примерная стоимость 20-30руб.)

10.Смазка для клемм аккумулятора (у меня была Ликви Моли) (смазал ей болтовые соединения выводов генератора и втягивающего реле стартера)

Итого имеем максимум 600-700руб. против 11500р. за оригинальный провод.

Важно при монтаже провода не забыть пропустить его через датчик тока,который находится немного ниже плюсовой клеммы аккумулятора,иначе будут повышенные обороты двигателя на холостом ходу.

ФОТООТЧЕТ: ремонт стартера на Карине 7А, АТ211 *

Опции темы
Поиск по теме

ФОТООТЧЕТ: ремонт стартера на Карине 7А, АТ211 *

Всем доброго времени суток.

Выкладываю свой фотоотчет о разборках со стартером.

Из предыстории: 2 года назад на этом же стартере менял бендикс, т.к. он накрылся в один прекрасный и морозный день. но когда разбирал, увидел, что 2 щетки мотора уже на минимуме. своевременно в магазинах не нашел, поэтому поменял только бендикс, а щеточный узел не трогал, думал летом поменять. :))) но и летом до него руки не дошли:)) ну и как обычно бывает этой зимой он дал о себе знать, отказываясь нормально крутить в мороз.

Поэтому стало ясно что до лета уже не дождаться:)) Прицепил машину на веревку и дотащил до гаража. скинул побыстрому стартер в -30:)) почистил снаружи и понес домой разбирать.

Открутив два длинных болта, отсоединяем редуктор от электродвигателя

Открутив еще 2 маленких болтика, снимаем крышку щеточного узла

Как видно в крышке присутствует некоторое колличество опилок от щеток
Наконец добрался до щеток. Сразу видно что 2 щетки из 4 сточены до предела, и при установке на коллектор якоря одна из них практически его не касается.

Далее вынимаем щетки из щеткодержателя и снимаем его.

Замеряем длинну самых коротких щеток, крепящихся к обмотке статора. Их длина составила 8,5 мм и 9 мм. При минимально допустимых значениях по мануалу, для стартера мощностью 0,8кВт, — 9 мм. Ясно что уже давно надо было менять.

При осмотре обмотки статора, внутри тоже обнаружено большое колличество опилок и грязи

Решил не останавливаться на достигнутом и провести ревизию остальных частей стартера. Открутил 2 гайки крепящие тяговое реле к корпусу, и снял реле.

Далее вытащил редуктор с бендиксом и рычагом привода.

Далее снимаем крышку планетарного редуктора и разбираем редуктор полностью, чтобы все отмыть и очистить

После чего все разобранное ранее, тщательно отмываю и очищаю от смазки, грязи, опилок.

Также почитав много про тяговое реле, и распространенную проблему с «подгоранием пятаков» как их называют, решил все-таки и до него добраться. Сразу говорю реле неразборное (по мануалу), конечно разобрать его все-таки можно, но развальцевав отбортовку корпуса. Что я и сделал:)

Далее распаял 2 провода, проходящих через крышку реле, и снял эту крышку.

Читать еще:  Замена мотора печки bmw x5 e53

И как оказалось не зря, хорошо видно, что контакты неплохо подгоревшие, я бы сказал выгоревшие с одной стороны и нагоревшие с другой

После увиденного, было решено данный факт устранять, для чего необходимо было снять 2 контакта из крышки реле и один из корпуса.
Из крышки снял открутив 2 гайки М8 и сдернув раскерненные шайбы под ними. и они в руках:)

Как снять центральный контакт из корпуса так и не догадался, по ходу он не съемный.
Далее беру плоский напильник и аккуратно, плотно прижимая контакт к напильнику, стачиваю все лишнее. Сложного ничего нет, главное не изменить угол плоскости контакта и не уменьшить его площадь.
Вот что у меня получилось

Блестят как у кота . ))
А вот с шлифовкой центрального контакта по сложнее, т.к. он на пружине, и точить его можно только сжав пружину и вытащив его вверх, что не совсем удобно, но возможно. немного поупражнявшись и поматерившись, дело сделано.

После чего приступаем к сборке реле, вставляем в крышку контакты, выравниваем, одеваем шайбы и затягиваем гайки. Продуваем полости от опилок. Одеваем крышку на корпус, не забывая про провода. и аккуратно завальцовываем корпус молотком. Бить нужно слегка, чтобы не сломать крышку.

Далее загибаем 2 провода на крышке и запаиваем обратно.

приступаем к сборке стартера после чистки

Сборка производится в последовательности обратной разборке, подробно описывать не буду. Смазывать детали нужно было высокотемпературной смазкой, по мануалу. Данной смазки я так и не нашел поблизости, все магазины объехал, поэтому смазывал смазкой для шрусов castrol.
Смазываем в местах отмеченных в мануале.

Вставляем и прикручиваем тяговое реле.

Смазываем и вставляем сателлиты

Далее делаем то, из-за чего и затеяли разборку, т.е. меняем щетки. За ранее были прикуплены в магазине щетки, не оргининалы японского производства (оригиналов не было), подобраны по посадочным отвертиям в щеткодержателе. подошли полностью, кроме длины, необходимо было чуток укоротить на 1,5-2 мм, что сделано тем же напильником без проблем. Номинальная высота щеток по мануалу 14 мм, если больше то уже не влезут под пружинку.

Откусываем кусачками старые щетки от статора, т.к. они там приварены, и по другому их не оторвать. и паяльником аккуратно припаиваем новые.

На щеткодержателе разгибаем усы, которыми зажаты провода щеток, отрываем щетки, на эти места впаиваем новые и зажимаем обратно

После чего вставляем щетки в щеткодержатель, проверяем отсутствие заклинивания.

Далее осматриваем коллектор ротора и чистим зазоры между ламелями от забившихся опилок. Устанавливаем ротор в статор, коллектор в шеткодержатель, вращаем, проверяем плотность прижатия щеток к коллектору, отсутствие заклинивания, замыкания проводов на массу. Одеваем крышку щеточного узла, предварительно смазав втулку ротора маслом, и закручаваем 2 болта. далее соединяем мотор с редуктором и закручиваем 2 длинных болта.

Вот собственно и все. Проверяем работу собранного стартера от аккумулятора. Все работает отлично. Далее устанавливаю стартер на машину, подсоединяю все провода. и ключ на старт :))) завелась с полпинка:)))

Выводы от проделанной работы:
1. Стартер стал крутить очень энергично, раньше крутил еле-еле, а щас жуть как вертит:))
2. Повысилась мощность кручения, щас заводит в -35 без проблем, а раньше в -25 с трудом (оборотов не хватало)
3. На горячую заводится с пол-оборота, раньше с 3-го 4-го

В общем я очень доволен:) Всем спасибо. мож кому пригодится мой рассказ:))

РЕМОНТ СТАРТЕРА

Перед разборкой стартера убедитесь в его неисправности путем простых проверок.

1. С помощью отвертки проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала.

2. Проверните шестерню муфты привода. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.

3. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а другим – к выводу 1 управляющего провода тягового реле. Если тяговое реле исправно, то раздастся щелчок и выдвинется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене.

Читать еще:  Рено сценик 2 1 5 dci сколько масла в двигателе

4. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к контактному болту 2 (см. фото п. 3) тягового реле. Якорь стартера должен начать вращаться с частотой более 6000 мин –1 . В противном случае отремонтируйте стартер.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 12», молоток, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи, автотестер.

1. Отверните гайку на правом контактном болте тягового реле…

2. …и отсоедините от него вывод щеткодержателя.

3. Выверните два винта крепления тягового реле к крышке стартера со стороны привода…

4. …и снимите тяговое реле.

5. Выверните два стяжных болта…

6. …и разъедините статор и крышку со стороны привода.

7. Выверните два винта крепления крышки со стороны коллектора к статору…

8. …и снимите крышку.

9. Снимите щеткодержатель с якоря. Для облегчения последующей сборки рекомендуется при снятии щеткодержателя сразу же зафиксировать в нем щетки, сдвигая щеткодержатель на головку подходящего диаметра из набора инструментов.

10. Извлеките из статора якорь.

11. Извлеките резиновый демпфер…

12. …и накладку опоры рычага привода стартера.

13. Извлеките из крышки вал привода вместе с рычагом…

14. …и снимите рычаг с муфты привода.

15. Снимите с осей водила три планетарные шестерни редуктора.

16. Для замены муфты привода сдвиньте по валу привода ограничительное кольцо, как показано на фото.

17. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо.

18. Снимите ограничительное кольцо и муфту с вала привода.

19. При необходимости замены снимите с вала привода коронную шестерню планетарного редуктора.

20. Осмотрите щеткодержатель. Проверьте высоту щеток в щеткодержателе. Если высота 7 мм и менее, то замените щеткодержатель новым. Проверьте изолированные держатели на замыкание с корпусом при помощи омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

21. Якорь не должен иметь повреждений (забоин и задиров) шлицев и цапф вала. Коллектор якоря не должен иметь следов обгорания. Незначительное обгорание устраните ветошью, смоченной в бензине, и мелкозернистой наждачной бумагой. Изолирующая слюда между ламелями должна быть углублена не менее чем на 0,2 мм. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его ламелями проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Минимально допустимый диаметр коллектора 29,4 мм. После проточки углубите на 0,5 мм слюду между ламелями, например, ножовочным полотном. Проверьте надежность припайки выводов обмотки 1 якоря к ламелям коллектора 2. Осмотрите обмотку по торцам якоря, диаметр обмотки должен быть меньше диаметра пакета железа якоря. В противном случае замените якорь.

22. Проверьте обмотку якоря на замыкание «на массу» при помощи омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

23. Проверьте легкость перемещения якоря тягового реле стартера, а также замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (при помощи омметра).

24. Проверьте муфту привода. Зубья шестерни муфты привода не должны иметь значительного износа. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении. Если зубья шестерни изношены, повреждены или шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените муфту.

25. На рычаге привода стартера не должно быть трещин, а также следов значительного износа пазов вилок.

26. Собирайте стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:

– смажьте шлицевую поверхность вала привода кремнийсодержащей смазкой General Electric CG321 или аналогичной;

Муфта привода не нуждается в смазке в процессе эксплуатации. Однако необходимо очистить ее от грязи. Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.

– смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера;

– для установки ограничительного кольца воспользуйтесь раздвижными пассатижами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector