0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт задней подвески ваз 21099

Ремонт задней подвески ВАЗ 21099-2109-2108

Модели ВАЗ 2108-21099 имеют торсионно-рычажную подвеску задних колес. В качестве направляющего устройства служат два соединенных между собой продольных рычага. Вся эта балка через кронштейны прикреплена к кузову. Задняя часть рычага имеет приваренный кронштейн с проушинами, к которым крепятся амортизаторы и фланцы, предназначенные для соединения щитка тормозного механизма и оси ступицы колеса.

Буфер хода сжатия и пружина являются упругими элементами подвески. Установленная на амортизатор пружина упирается в чашку. Другая ее сторона приварена к арке кузова.

Полиуретановый буфер хода сжатия установлен внутри пружины на штоке амортизатора. Сверху буфер упирается в крышку кожуха, а в процессе работы – на специальную опору, напресованную на резервуар амортизатора.

К фланцу рычага ось заднего рычага прикреплена четырьмя болтами. Этими же амортизаторами удерживается щиток тормозного механизма. Вращение ступицы заднего колеса обеспечивается двухрядным шарикоподшипником закрытого типа. Так как смазка здесь постоянная, регулировка и смазка ступицы не нужна. Диск колеса к ступице также крепится четырьмя болтами.

Один конец гидравлического телескопического амортизатора двустороннего действия прикреплен к верхней опоре пружины, другой – к кронштейну рычага. Устройство подвески достаточно простое, поэтому при ее разборке трудностей возникнуть не должно.

Схема задней подвески на ВАЗ 2109

Проблемы с задней подвеской для ВАЗ 2109 — не редкость. Потому каждый автовладелец обязан знать устройство этого узла, разбираться в схеме и понимать, где какой элемент располагается, как детали задней подвески взаимодействуют друг с другом.

Зная устройство и схему, вам намного проще будет определить поврежденный элемент и выполнить ремонт своими руками.

Вид снизу

Схема и обозначения

Компонентов задней подвески несколько меньше, если сравнивать с передней. Из-за этого конструкцию можно назвать более простой. Но от этого степень ответственности вас, как водителя, за исправное состояние узла не снижается ни в коем случае.

Схема узла

Ознакомившись со схемой узла, можно переходить к элементам, которые на ней обозначены.

Номер элемент

Чем является

Кронштейн фиксации рычага

Втулка шарнира рычага (резиновая)

Втулка шарнира рычага (распорная)

Болт фиксации рычага подвески

Кронштейн кузова автомобиля

Опорная шайба для крепления штока стойки (амортизатора)

Верхняя опора пружины

Прокладка изоляции пружины задней подвески

Подушки крепления штока стойки

Буфер хода сжатия

Кожух защиты амортизатора

Нижняя опорная чашка пружины

Соединитель рычагов задней подвески

Гайка фиксации ступицы заднего колеса

Шайба подшипника ступицы

Фланец рычага задней подвески

Втулка амортизатора задней подвески

Кронштейн рычага с проушинами для монтажа амортизатора

Шарнир рычага задней подвески резинометаллического типа

Особенности устройства

Разобравшись в схеме, следует отдельно поговорить о том, что собой представляет конструкция задней подвески именно автомобиля отечественного производства ВАЗ 2109. Зная все особенности, нюансы используемых элементов подвески, вы будете знать, каким образом осуществлять в дальнейшем ремонт, профилактику, какие детали покупать на замену старым.

  1. ВАЗ 2109 использует торсионно-рычажную конструкцию задней подвески. Направляющим устройством здесь выступает пара продольных рычагов, которые соединены между собой при помощи упругого соединителя. Поскольку соединитель смещен вперед относительно оси колес, кинематические свойства задней подвески девятки соответствуют особенностям независимой подвески на продольных рычагах.
  2. Независимый ход каждого из колес обеспечивается скручиванием усилителя с U-образным типом сечения. Такое сечение отличается малой жесткостью на кручение и большой на изгиб. Это делает конструкцию достаточно надежной и долговечной.
  3. Продольные рычаги выполняют из труб. Их приваривают к соединителю через усилители рычагов задней подвески, что позволяет создать единую балку. Она шарнирно подвешивается через кронштейн на кузов автомобиля.
  4. Каждый из рычагов задней подвески впереди оснащается втулкой, в которую запрессовываются резинометаллические шарниры. Они состоят из пары втулок — резиновой и металлической.
  5. Через распорную втулку идет болт, который соединяет рычаг подвески и штампованный кронштейн, монтируемый к кронштейну кузова по средствам болтов, гаек и шайб. На крепежный болт накручивают самоконтрящуюся гайку.
  6. К задней части рычагов привариваются кронштейны с проушинами, которые служат для монтажа амортизаторов, а фланцы необходимы для крепления ступицы заднего колеса и щита тормозного механизма при помощи болтов.
  7. Упругие компоненты задней подвески включают в себя пружины и буфер хода сжатия.
  8. Пружину изготавливают из пружинной стали с круглым типом сечения. Ее устанавливают на амортизатор и опирают нижней частью на чашку. Верхняя часть упирается в опору, которая приварена к внутренней арке кузова автомобиля. Нижнюю опорную чашку пружины приваривают к амортизатору. Между верхней опорой и пружиной установлена резиновая прокладка изоляции.
  9. Пружины задней подвески делятся на два класса, в зависимости от контрольной нагрузки по длине — А и Б. Класс А маркируется желтым цветом, наносимым на внешнюю сторону средних витков. Класс Б имеет зеленое обозначение.
  10. Буфер хода сжатия выполняют из полиуретана. Его монтируют на штоке амортизатора внутри пружины. Сверху буфер упирается в крышку кожуха защиты, но когда включается в работу — на опору.
  11. Опора буфера напрессована на верхнюю часть резервуара амортизатора.
  12. У буфера на наружной поверхности имеют кольцевые канавки, которые определяют место деформации.
  13. Кожух защиты обеспечивает предохранение от механических повреждений и загрязнений штока и буфера хода сжатия. Кожух выполняют из резины гофрированной формы, что позволяет изменять длину при работе подвески. Вверху изнутри кожуха имеется кольцевая канавка. Они служит для захода отработанной части стальной крышки. Внизу кожух достаточно упругий, что позволяет поджиматься к опорной чашке пружины.
  14. К фланцу рычага монтируется ось заднего колеса при помощи 4 крепежных болтов. Этими же болтами осуществляется крепление щита тормозного механизма.
  15. На оси на двухрядном шароподшипнике вращается ступица. Ступица монтируется на ось с помощью гайки и упорной шайбы. Гайка устанавливается на оси путем обжима ее пояска в пазе оси.
  16. Подшипник в ступице монтируется за счет стопорного кольца. Подшипник используется закрытый, внутрь которого заложена практически вечная смазка.
  17. Изнутри ступица уплотнена парой грязеотражающих колец. Одно из колец приваривается к ступице, а второе — к фланцу оси. Между ними получается лабиринтное уплотнение.
  18. Наружная полость ступицы закрыта колпаком. Между колпаком и ступицей располагается уплотнительное кольцо.
  19. Подшипник ступицы при эксплуатации ВАЗ 2109 не регулируется и не смазывается. К ступице при помощи 4 крепежных болтов монтируют диск колеса.
  20. Амортизаторы на задней подвеске девятки являются гидравлическими телескопическими двухстороннего типа действия.
  21. Нижней проушиной амортизатор устанавливается на кронштейн нижнего рычага по средствам болта и самоконтрящейся гайки.
  22. Верхний крепеж амортизатора штырьевой — шток монтируют к верхней опоре пружины через пару подушек из резины и опорную шайбу. Между крышкой кожуха защиты и шайбой располагается распорная втулка.
Читать еще:  Скачать ford sierra руководство по ремонту pdf

Конструкцию задней подвески не назовешь простой, поскольку здесь есть множество элементов, взаимодействующих друг с другом. При потере этого эффективного взаимодействия, автомобиль начинает вести себя нестабильно, требует ремонта или замены определенных компонентов.

Разобраться в схеме и устройстве задней подвески автомобиля ВАЗ 2109 не сложно. Это позволит существенно сэкономить на ремонте, избежав посещений СТО, а также развить собственные навыки по самостоятельному ремонту собственной машины.

Как отремонтировать ходовую часть ВАЗ 21099

Статья про ремонт ходовой части ВАЗ 21099: что собой представляет ходовая часть, передняя и задняя подвески, пошаговый план работы. В конце статьи — видео про замену сайлентблоков ВАЗ.

Все эти составные части подвержены непрерывной нагрузке как в момент движения, так и в момент покоя. Из-за этого износ деталей ходовой части происходит быстрее остальных, и замена их должна осуществляться гораздо чаще. Автомобиль ВАЗ 21099 позволяет автовладельцу достаточно легко своими силами выполнить диагностику и ремонт ходовой части.

Предварительная быстрая диагностика ходовой части ВАЗ 21099

Для того, чтобы иметь представление о состоянии ходовой части, машину необходимо загнать на яму/подъемник при хорошем освещении. При невозможности – воспользуйтесь домкратом, не забывая использовать ручной тормоз и ставить опору под противоположные поднятой стороне колеса. Передние колеса для более детального осмотра можно снять. С собой обязательно иметь мягкую щетку и тряпку.

Беглый осмотр можно проводить после каждых 5 тыс. километров пробега. Профилактический осмотр и возможную замену узлов ходовой надо осуществлять через каждые 10-30 тыс. километров пробега в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (качества дорожного покрытия).

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

  • наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;
  • следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;
  • любые трещинки и неровности на подвеске;
  • дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
  • угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;
  • цельность и изношенность сайлентблоков;
  • отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;
  • просадку стоек телескопической подвески.

Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

  1. Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
  2. Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.
  3. При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.
  4. Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.
  5. Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
  6. Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
  7. Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
  8. Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
  9. Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
  10. Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
  11. Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
  12. Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.
  13. Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.
Читать еще:  Ремонт гбц хендай соната своими руками

Ремонтируем переднюю стойку

Тормозные колодки на ВАЗ 21099

Заменить их придется, когда в ситуациях торможения машина начинает уходить в сторону либо ее тормозной путь возрастает. Работоспособность колодок можно проверить через заглушку тормозного окна.

Минимум, который допускается — 1,5 мм. Измерить толщину накладки можно линейкой — если она меньше, то в обязательном порядке подлежит замене. Работа выполняется симметрично на передней/задней осях машины.

  1. Работа выполняется на подъемнике. Колесо, под которым меняется тормозная колодка, снимается. Механизм, отвечающий за торможение, промывается при помощи теплой воды и мыла, а затем просушивается.
  2. Чтобы снять тормозной механизм, надо отсоединить от стойки шланг, отгибая его отверткой в противоположную тормозному диску сторону. Стопорная пластина отгибается, пока шрифт суппорта придерживается, отворачивается болт. Суппорт обязательно оставляется в положении «вверху».
  3. После снятия колодки надо измерить штангенциркулем толщину тормозного слоя на диске в нескольких местах. Минимально – 11 мм. Параллельно производится очистка загрязнений, особое внимание обращается на посадочные места колодок.
  4. Важно убедиться, что направляющий шрифт не содержит дефектов. Если требуется замена, произведите ее, не забыв пройти графитной смазкой по его поверхности.
  5. Всегда обращайте внимание на целостность пыльников и уплотнительных резинок.
  6. При монтаже новой колодки обязательно выставляйте прижимную пружину строго параллельно верхней точке колодки. Опустив суппорт обратно, застопоренный пластиной болт штифта закручивается. Колодка поменяна! Колесо возвращается назад, болты закручиваются.
  7. Процедуру с колодкой противоположной стороны полностью повторить.
  8. Сняв машину с подъемника, важно несколько раз выжать педаль в пол до упора, позволяя поршням суппортов вернуться на свое рабочее место.

Задняя подвеска

Система задней подвески устроена таким образом, что ремонт ее подчас требует для модели ВАЗ 21099 замены центральной балки целиком. К счастью, необходимость в подобном ремонте случается крайне редко. Сильно «под замену» повредить центральную балку можно при аварии.

Если в процессе ремонта потребуется снять колеса, то заранее на полу нужно ослабить крепежи болтов. Работы, связанные со снятием заднего моста, лучше производить с людьми, способными придержать и плавно опустить балку.

Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099

Как заменить подшипник задней ступицы

Если во время движения автомобиль начинает «подвывать» в процессе езды, либо появляется стук сзади или люфтит заднее колесо — это означает неисправность двухрядного шарикового подшипника. Конструктивно он устроен так, что не нуждается в дополнительных правках и регулировке.

Для замены подшипника потребуются пара подъемников, один из которых будет задействован в снятии ступицы, а другой – в выпрессовке меняемой детали.

  1. Надо ослабить болты, снять колпак с гайки на ступице. С помощью торцевой головки и удлинителя (например, водопроводной трубы) ослабьте затяжку.
  2. На автомобиле ставится первая передача. Поддомкрачиваем, демонтируем колесо.
  3. Снимаем тормозные барабан и колодки.
  4. Вместе с шайбой снимается гайка ступицы.
  5. После установления съемника ступицу можно снять с оси.
  6. Зажав ее тисками, при помощи отвертки надо извлечь стопорное кольцо.
  7. На освобожденную площадку ставим другой съемник. Подшипник надо выпрессовать из гнезда.
  8. Очистите ступицу от разводов использованной ранее смазки и грязи.
  9. Запрессовав новенький подшипник, не забудьте вернуть на место кольцо. На нем не должны присутствовать следы износа. При необходимости его надо заменить.
  10. Осталось установить все назад. Ступица надевается на ось, при помощи оправки она запрессовывается, гайки заворачиваются не до конца!
  11. Соберите все снятые узлы, уберите домкраты.
  12. Финальная затяжка гаек производится только после снятия с домкратов.

Если вы не уверены в собственных силах или не обладаете минимальными навыками и инструментальным набором, лучше обращаться к специалистам.

Видео про замену сайлентблоков ВАЗ:

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина.

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Читать еще:  Mitsubishi outlander ремонт подвески

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

  1. Приподнять автомобиль с обеих сторон.
  2. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
  5. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
  7. Снять амортизационную стойку.
  8. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  9. Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
  10. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
  11. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

  1. Приподнять автомобиль.
  2. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
  5. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
  7. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
  8. Снять амортизационную стойку.
  9. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
  10. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  11. Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
  12. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
  13. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
  14. Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

  • 1ВА – серийное исполнение
  • 1ВЕ – спортивный вариант
  • 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

  1. Снять амортизационную стойку.
  2. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
  3. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
  4. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
  5. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
  6. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
  7. Снять пружины и другие детали с амортизатора.
  8. При сборке обратить внимание:
  • Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
  • Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
  • Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.
  1. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
  2. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

  1. Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
  2. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
  3. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
  4. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
  5. Снова слегка ослабить гайку.
  6. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

  • Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
  • Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector