Газ 31 29 передние барабанные тормоза ремонт

Задний тормозной механизм ГАЗ-3110

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Устройство заднего тормозного механизма показано на рисунке.

Снятие и установка тормозного барабана

Снятие

2. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

3. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

4. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.

Осмотр

1. Очистить тормозной барабан.

2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм.

Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.

При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.

Установка

Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой «Литол–24».

Замена тормозных колодок

1. Установить опорные бруски под передние колеса.

2. Ослабить болты крепления заднего колеса.

3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан.

8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.

Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.

Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.

Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.

12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

13. Вынуть из колодок эксцентрики.

14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.

Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза

15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.

При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу.

Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.

После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

Тормозной цилиндр

— Снять тормозной барабан.

— Отвернуть с обратной стороны тормозного щита гайку 1 крепления трубки и отсоединить трубку 2 от штуцера колесного тормозного цилиндра.

Заглушить отверстие трубки. Отвернуть два болта 3 крепления и снять колесный тормозной цилиндр.

Разборка

1. Подцепить отверткой и снять защитные колпаки 1 с обеих сторон цилиндра с пенополиуретановыми прокладками.

Повернуть поршни 2 на 90° в любую сторону и вынуть из цилиндров. Вывернуть при необходимости клапан прокачки 3.

Осмотр

1. Промыть детали колесного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

2. Зеркало цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.

При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

3. Манжеты колесного цилиндра должны быть упругими и эластичными.

Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.

4. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае рекомендуется заменить колесный цилиндр в сборе.

5. Резьба наконечника тормозной трубки не должна иметь механических повреждений.

Штуцер наконечника не должен иметь трещин и следов видимой деформации.

Сборка

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

2. Смазать поршни с манжетами новой тормозной жидкостью и вставить их в цилиндр так, чтобы выступы на задних концах поршней вошли в пазы упорных колец.

Повернуть поршни на 90°. Смазать новой тормозной жидкостью защитные кольца и установить их в цилиндр до упора в поршни.

Вывернуть наружные кромки защитных колпаков наизнанку и установить их внутренней кромкой в пазы на поршнях.

Заправить наружные кромки защитных колпаков в наружные проточки на цилиндре.

Устанавливают тормозной колесный цилиндр в порядке, обратном снятию.

Затянуть болты крепления колесного цилиндра моментом 8–18 Нм (0,8–1,8 кгс·м).

После установки необходимо прокачать ремонтируемый тормозной механизм.

Ремонт заднего тормозного механизма ГАЗ-3110

Снятие и осмотр тормозного барабана

Задний тормозной механизм ГАЗ-3110

Снятие

1. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

2. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

Эту операцию можно и не делать если барабан свободно выходит из тормозного механизма.

3. Отвернуть три винта крепления и снять при необходимости тормозной барабан с помощью отвертки.

Осмотр и дефектовка тормозного барабана

1. Очистить тормозной барабан.

2. Замерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана.

Максимально допустимый диаметр барабана составляет 283 мм. Если диаметр более допустимого, барабан надо заменить.

При наличии рисок барабан можно расточить, но с учетом того, чтобы после расточки диаметр его рабочей поверхности был не более допустимого.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны с обеих сторон.

Установка

Устанавливают тормозной барабан в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать посадочное место на фланце полуоси графитовой смазкой или смазкой Литол–24.

Замена тормозных колодок

Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм.

Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

1. Установить опорные бруски под передние колеса.

2. Ослабить болты крепления заднего колеса.

3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.

7. Снять тормозной барабан.

Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе с пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита.

Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3.

Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.

Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1.

Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.

Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки

Вынуть из колодок эксцентрики

14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги.

Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.

Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм.

При установке опорных пальцев 1 их лыски направить друг к другу.

Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра.

Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага.

После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.

Ремонт деталей тормозного механизма передних колес ГАЗ-3110

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска

Проверку состояния рабочих поверхностей тормозного диска производят без снятия диска с автомобиля.

Очистить тормозной диск.

2. Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм.

Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.

При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.

Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.

Снятие

Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

Снять тормозной диск.

Установка

Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.

Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м).

После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Корпус скобы и поршень

Снятие

1. Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга. Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.

Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.

Разборка

1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.

Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.

3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.

Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.

4. Выкрутить клапан прокачки.

5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.

Осмотр и дефектовка деталей корпуса скобы и поршня

1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра. При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.

Сборка

Уплотнительное кольцо и защитный колпак поршня подлежат обязательной замене.

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.

3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.

4. Вставить поршень в цилиндр, усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.

5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью, и ввернуть его в корпус скобы.

6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

Установка

Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.

Настройка задних тормозов — барабаны

Каждый год на ПТО сталкиваюсь с тем, что задние тормоза показывают на первом заходе расхождение более 25%. Тормозами занимаюсь в таксопарке как раз один раз в год. После визита в таксопарк расхождение удается свести к 15 %. Прохожу.

Вчера вот снова не прошел из-за задней оси. Но я недавно был в своем таксопарке, где ревизию проводил опытный мастер. В прошлом году после ревизии и установки новых колодок расхождение было минимальным. Вот думаю, что делать? Приехать и еще раз все перетряхнуть, заново подвести колодки, смазать все оси какой-нибудь смазкой от Ликви-моли? Или если ручник тормозит ровнее, то дело в одном из цилиндров.

Забодался я с барабанными тормозами. Все идеально, машина вылизана, все тормозит ровно на любом покрытии.

Дисковые — 2 %,
Ручник — 12 %,
Задние барабаные — 26 % — 27 %, как ни старались.

Колодки заводские, откатали год, мало ездил, барабаны ровные, цилиндры в отличном состоянии.

Будущую вторую машину с барабасами сзади никогда не куплю — это зло.

Это в деревне, 40км от областного центра. Шахта. Работа по организации выработок специального назначения, на скатах и т.д., где погибало немало других бригад — в бригаде у деда травматизма не было вообще, благодаря жесточайшей дисциплине и взаимопониманию.

Кроме этого, то, что другие бригады делали по полгода, его бригада делала за месяц-два, опять-же — с полной ответственностью, на шахте недочеты в работе приводят к трагедиям. К нему очереди стояли, он и его бригада помогали всем окрестным шахтам, когда надо было сделать что-то сложное, ответственное, и быстро.

Кроме этого дедушка держал крепкое подсобное хозяйство, всегда было во дворе три-пять свиней, несколько бычков, огромный (несколько сот голов) крольчатник, куры. Огорода около двадцати соток. Все успевал.

Для души держал голубей, как-то за выходные соорудил голубятник — небольшой домик 5-6 квадратов площадью, но поднял его на высоту выше 10 метров на трубе. Все сделал сам, один, подручными средствами, включая бурение и подъем. Голубятник до сих пор стоит.

Одного только сена на зиму заготавливал по объему, чтобы понять «обывателю» — как 3-4 обычных гаража, косил сам в выходные, скирдовать/возить помогали мужики, ну и он им помогал.

дедушке было 82, когда он ушел, не болел никогда. Да и братья все его до 70-ти дожили, сестре за 90, надеемся, и сотню разменяет.

Не меньше живут, чем в Нижегородской области или Москве.

Потому что других машин не было. Вот и возили.

Примерно также некоторые доказывают, что в СССР были чуть ли не все свои радиолампы, хотя началось все с покупки технологий RCA. Так и же и ГАЗ.

Не надо говорить, я что очерняю Родину, просто факты есть и их странно отрицать.

угу, только стоит добавить, что на техосмотре с тормозным стендом эта машина давно не была.

> На моей и спереди и сзади всё в порядке.
> Чего и Вам желаю.

да.. а в позапрошлом? когда машина на стенде тормозном в условиях ПИК проверялась-то? 🙂

ПС (меня это на самом деле не то чтобы сильно интересует, просто
хочу понять, откуда же такая уверенность:
«На моей и спереди и сзади всё в порядке.
Чего и Вам желаю.
И нечего ныть.»

отлично 🙂 заезжает, постоит, иногда покрутят там что-нибудь, а иногда и нет.. Исправна! Следующий.

А когда камер на ПИКах не было и фото не делали, (лет 6-7-8 назад и ранее) тоже на стенд ездила?

ужасная угроза, чего там 🙂 > С тормозами помогай Дмитрию. У него мега беда.

У него все нормально,
«Будущую вторую машину с барабасами сзади никогда не куплю»

Дело правда не столько в барабасах, сколько в исполнении.

PS. И о да, левый задний барабас «замасливается», об этом знает каждый Волговод. 🙂