63 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задней ступицы шкода октавия а5

Замена передней ступицы Octavia A5

Замена передней ступицы на SKODA Octavia A5 относительно простая процедура, однако цена самой запчасти кусается.

Часто бывает возможность сменить подшипник ступицы отдельно, без замены ступки целиком, это существенно экономить средства, но у VAG в данном случае это невозможно. Вот пример как это делается у Galant E33: Замена подшипника ступицы E33

В случае со шкодой стоит задуматься — сдать автомобиль в автоломбард Екатеринбург или раскошелиться на покупку новой ступицы.

Если заказывать ступицу по оригиналу, то можно просто заказать номер, который выдаст программа по VIN коду. А вот если Вы захотите сэкономить и купить замену как мы, то тут стоит проверить каталог, т.к. на октавии бывает два вида крепления ступицы — на 3 и на 4-ре болта.

У нас на 1.6 трехболтовая ступица, а выбор мы остановили на SKF VKBA 6556. Для понимания разницы цены вышло 1750 грн. против 2500 за оригинал. Решайте сами стоит ли экономить 30%.

VAG отличается хорошей комплектацией своих запчастей и всегда кладет в комплект не только смазку, но и болты для замены. Учитывая что здесь в большинстве своем все под звездочку, то такая забота вполне оправдана.

Приступаем к съему старой ступицы, первоначально снимаем колесо, делать это можно как на подъемнике, так и на домкрате.

Тут сразу откручиваем два болта держащие тормозной диск(на фото он уже один с белой меткой) и с большим рычагом срываем болт гранаты, да-да и он тоже под шестигранник:)

Снимаем колесо

Снизу откручиваем три гайки шаровой опоры и внимаем рычаг, это будет необходимо для того, чтобы вынуть шлицевую гранаты привода из ступицы

Откручиваем болты шаровой

Очень удобно что шаровая является съемной, иначе пришлось бы выбивать ее из цапфы. Кстати замена шаровой производится именно так.

Откручиваем болты шаровой

Теперь откручиваем два болта суппорта, они так же под торкс и снимаем его с тормозного диска

Чтобы по прошествии времени эти самые болты можно было открутить, VAG позаботилась и установила заглушки, вынимаем их и не забываем после обратной установки ставить обратно!

Заглушки болтов суппорта

Снимаем тормозной диск, откручиваем три болта что держат саму ступицу, они сзади и так же торкс

Откручиваем болты ступицы

Далее ступица должна легко выйти посадочного места, если же нет, то болты ступицы оставляем слегка вкрученными и простукиваем их через головку торкс по кругу и без фанатизма.

Именно для того, чтобы все легко снималось, в комплекте идет смазка. Все места контакта различных элементов автомобиля должны быть смазаны при сборке и это является залогом быстрого съема при следующей замене.

На этом съем ступицы завершен, чистим металл щеткой или насадкой по металлу, смазываем и собираем в обратном порядке. Не забываем обжать все болты после сборки.

Ступица шкоды снята Ступица шкоды снята

Пишите в комментариях если у Вас есть какие-то замечания или вопросы.

Квалифицированная замена ступицы Шкода Октавия А5 и её заднего подшипника

Ступица является важной деталью ходовой части и одновременно тормозной системы автомобиля. К ней прикрепляются колесо и тормозной диск. Внутри ступицы находится двухрядный радиально-упорный подшипник. По различным причинам он иногда выходит из строя. В таком случае весь ступичный узел становится не работоспособным. Из-за чего это происходит и что в таком случае должен делать водитель, рассмотрим подробно.

Когда нужна замена ступицы Шкода Октавия А5?

Исправная ступица, как говорится, не подает никаких признаков жизни. Водитель не ощущает ее присутствия ни в движении, ни на стоянке. Все меняется с точностью до наоборот при выходе из строя ее подшипника. Каждый автолюбитель сразу обратит внимание на появившиеся отклонения в движении машины.

Возникновение неисправности в ступичном узле легко заметить по таким признакам:

  • при движении появление в районе заднего колеса шума, со временем переходящего в визг или скрежет;
  • наличие люфта на вывешенном колесе;
  • повышенный нагрев всего узла и колесного диска;

Имеется еще ряд признаков, по которым можно определить состояние подшипника ступицы. Но для этого нужно специальное оборудование, которым оснащаются профильные СТО.

Появление хотя бы одного из перечисленных признаков говорит о необходимости срочного проведения диагностики ходовой части автомобиля.

Почему становится необходима замена ступицы Октавия А5?

Ступичный узел рассчитан на длительную работу без специального обслуживания. Подшипник исполнен таким образом, что в процессе эксплуатации не требует смазки. Казалось бы, ступица должна служить вечно. К сожалению, этого не происходит. Причин выхода ее из строя несколько:

  • превышение весовой нагрузки (перегруз);
  • неаккуратная езда;
  • разрушение подшипника;
  • последствия самостоятельного ремонта.

Каждый узел автомобиля, в том числе и ступица, рассчитан на определенную степень нагрузки. Превышение вызывает необратимые изменения прочности, в результате чего ступичный подшипник разрушается.

Отрицательно воздействует на ступицу неаккуратная езда, особенно резкие удары о препятствия. Грязевые ванны и песок так же значительно сокращают срок службы подшипника.

Зачастую в погоне за экономией некоторые автолюбители меняют ступицу заднего колеса самостоятельно. Более того, находятся «мастера», пытающиеся заменить только подшипник. Результатом такого ремонта является полная замена ступичного узла в ближайшем автосервисе.

Опасность замены ступицы на Шкода Октавия А5 своими руками

Для такой ответственной работы нужны специальные приспособления и инструмент. В гараже их, как правило, нет. А если покупать в магазине, то сначала не лишне посчитать, во что это обойдется. В любом случае ремонт на СТО будет стоить в разы дешевле.

Кроме этого, нужны знания и опыт проведения такой работы. Несоблюдение технологии ремонта вызовет ошибки, последствия которых могут быть ужасны. Например, заклинивание или отрыв колеса во время движения.

Таким образом, вывод о целесообразности замены ступицы заднего колеса своими руками единственный – выполнять такую работу можно только на специализированном автосервисе.

Наши услуги по ремонту ходовой части Шкода Октавия А5

Нашими специалистами хорошо освоен ремонт ходовой части автомобиля Шкода Октавия А5. Замена ступицы заднего колеса является составной частью такого ремонта. В решении этого вопроса мы предлагаем клиентам следующие услуги:

  • диагностика ходовой части машины;
  • замена ступиц колес;
  • оригинальные запчасти для ремонта;
  • замена тормозной жидкости в системе;
  • комплекс шиномонтажных работ.

Профессионалы автосервиса подробно проконсультируют клиента по интересующим его вопросам, дадут советы и рекомендации, касающиеся эксплуатации всей ходовой части.

Мы избавим от затрат времени на поиск необходимых для ремонта запчастей. В необходимом ассортименте они постоянно имеются на складе СТО.

Основы ценообразования на услуги СТО

Мы руководствуемся прозрачным ценообразованием на выполненные нами услуги. Клиент должен знать, от чего зависит стоимость ремонта.

При сдаче машины в ремонт проводится диагностика узла или системы, на которые падает подозрение в их ненормальном функционировании. На основе полученных данных оценивается объем предстоящих работ. В беседе с клиентом мастер-приемщик озвучивает их стоимость.

Мы не скрываем возможность уменьшения цены ремонта. Варианты снижения общей стоимости подробно обсуждается с клиентом.

Ценообразование на наши услуги складывается из таких факторов, как:

  • трудозатраты на выполненные работы;
  • марка и модель машины;
  • вид ремонта;
  • использование запчастей клиента.

На снижение общей стоимости ремонта влияет срочность его выполнения. Плановый (в порядке очереди) будет дешевле. Значительно уменьшит цену ремонт с использованием запчастей клиента.

Постоянно проводимые акции и действующие скидки порой снижают общую стоимость выполненных работ на десятки процентов.

Замена подшипника Шкода Октавия А5 с гарантией качества

Мы гарантируем высокое качество замены ступицы на автомобиле Шкода Октавия А5 каждому клиенту.

Этому способствуют высокий профессионализм наших мастеров-ремонтников и оснащение автосервиса самым современным оборудованием и инструментом. Не последнюю роль в вопросах качества играет многолетний опыт выполнения подобных работ. Благодарственные отзывы наших клиентов подтверждают правоту сказанного.

Уместно заметить, что на все выполненные работы мы даем гарантию.

Замена подшипников задней ступицы в Фольксваген Гольф Плюс

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Загудели и у нас задние подшипники на Плюсе. На скорости более 90км/ч со стороны правого пассажира был слышен низкочастотный гул, заметно более громкий, нежели шум резины. Пробег у машинки 59ткм. Неприятность случилась тысяч 30 назад, но владелец пофигист, поэтому «дотянул» до окончания гарантии. В принципе, можно было и дальше терпеть (как выяснилось при разборке, машина «ещё побегала бы»), но мы решили не дожидаться лавинообразного разрушения. Экспериментов на живучесть подшипника левого заднего колеса решили также не проводить, поэтому было решено менять их на обоих сторонах.

В EXIST-е были заказаны два «ступичных узла» VKBA 3656 от SKF (оригинальный номер 1K0 598 611) за 3450руб/шт (в комплект входят детали №3, 4, 5, показанные на рисунке). Также понадобились примерно 40 «кубиков» смазки для подшипников ступиц. Мне так и не удалось найти предписанной SKF LGWA 2, поэтому купил универсальную Castrol LMX.

Читать еще:  Лада ларгус расход топлива на 100 км

Использовались следующие инструменты:
1. Головка XZN M18 ½” L=60мм Cr-Mo «для ударного гайковёрта» (АИСТ Арт. 4540218M ) купленная специально для болта, показанного на рисунках под номером 4
2. Torx T30, для откручивания и закручивания (4Нм – очень слабо) винта под номером 1
3. Рожковый ключ на 15мм (для придерживания направляющих суппорта)
4. Накидной ключ на 13мм (для откручивания болтов направляющих, показанных под номером 8)
5. Удлинитель ½” 130мм (без него никак)
6. Вороток ½” Т-образный 300мм
7. Отрезок трубы (надевается на вороток) 400мм
8. Отрезок трубы (надевается на вороток) 1500мм
9. Простой моментный ключ ½” 28-210Нм VOREL 57350 (чтобы крутить 35 и 180 Нм)
10. Головка на 13мм (закручивать болт направляющей №8 моментом 35Нм)
11. Головка на 17мм (закручивать колёсные болты моментом 120Нм)
12. Молоток 200гр (снимать и запрессовывать колпак №3, половинить подшипник)
13. Молоток 1000гр (запрессовывать колпак №3)
14. Отрезок жёсткого провода 500мм (для подвешивания суппорта за амортизатор)
15. Нож с широким лезвием (снимать пылезащитный колпак №3)
16. Короткая отвёртка большая с плоским жалом 8мм (снимать пылезащитный колпак №3)
17. Отвёртка средняя с плоским жалом 5,5мм длиной не менее 70мм; предпочтительнее из мягкой стали и уже опбитая (половинить подшипник)
18. Корщётка
19. Медицинский шприц на 20 кубиков (носик можно удлиннить термоусадочной трубкой на d=5 мм)
20. Ветощь, перчатки, ацетон, Уайт-спирит
21. Помощник
22. Может оказаться полезной трещётка на ½” (выкручивать и закручивать длинный большой болт №4 будет довольно неприятно без неё.

Часть 1 – Демонтаж старого ступичного узла

1. Снимаем с ручника, ставим упоры под другое заднее колесо, передние колёса блокируем трансмиссией, домкратим, снимаем колесо.
2. Маленьким молотком, уверенными ударами по ножу, вставленному между колпаком №2 и ступицей №5, впрессовываем пылезащитный колпак, после каждого удара немного прокручивая тормозной диск. В образовавшийся зазор вставляем большую отвёртку и, подложив между отвёрткой и диском молоток, сдёргиваем колпак.

3. Придерживая направляющую суппорта ключом на 15, с помощью ключа/головки на 13 откручиваем болты направляющих суппорта №8.
4. Вынимаем колодки. Аккуратно подвешиваем суппорт на проволоке, закреплённой за амортизатор, при этом следя за тем, чтобы не повредить пыльник тормозного цилиндра о грязезащитный щиток №7.

5. С помощью головки XZN M18, удлинителя, воротка и двух труб и помошника «сдёргиваем» болт №4 и откручиваем его примерно на 5мм; с помощью биты Torx T30 откручиваем болт №1.
6. Тянем тормозной диск на себя (так как он приварился к ступице, последняя тоже сдвинется). Пока помощник придерживает диск, тяня на себя, вставляем стержень воротка поочереди в каждое из больших отверстий тормозного диска, что расположены между отверстиями колёсных болтов, и наносим по нему сильный удар маленьким молотком. Через десяток-другой ударов диск отвалится.

7. Когда диск освободится от ступицы, полностью выкручиваем болт №4. Не прилагая заметных усилий, аккуратно, вынимаем тормозной диск на себя. Чтобы диск не упирался в ступицу, её тоже медленно передвигаем наружу.
8. Чистим поверхность прилегания тормозного диска к суппорту корщёткой.

Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы

Кому неинтересно исследовать — начинайте смазывать

На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.

1. Положите ступицу внешней стороной на ветошь и зажмите между коленей или положите между губками тисков. Уприте отвёртку среднего размера между внутренними половинками подшипника и маленьким молотком нанесите несколько слабых ударов, периодически вращая подшипник – образуется щель. Теперь вставьте отвёртку более вертикально и аккуратно начинайте выбивать половинку (её держит пластиковая оправка обхватывая изнутри подшипника) пока он от очередного удара ни «перекосится» (будет легко наклоняться пальцами, «плавая» на шариках. Переверните ступицу. Опустите шарики вместе с половинкой вниз. Теперь половинка легко вынется вверх, не упираясь в шарики. Следует отметить, что на эскизе допущены 2 ошибки: Внешний диаметр внешней половинки со стороны располовинивания (середины ступицы) не такой же как с крайней стороны. Та же ошибка и в эскизе внутренней половинки (см. фотографии). Как видно на левой (это результат выполнения данного пункта) фотографии новой ступицы, между подшипником с ступицей смазки практически нет.

2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, — просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.

По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей.
3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки.
4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.

Часть 3 – Установка ступицы

1. Очистите пространство вокруг цапфы корщёткой (не задевая блестящей поверхности самой цапфы) не повредив датчик ABS. Протрите ветошью с Уайт-спиритом. Отскоблите тряпкой (или пластиковым скребком, зубнойщёткой) возможную ржавчину у основания цапфы. Протрите опять чистой тряпкой, потом промасленной свежим маслом. Протрите пространство внутри цапфы чистой тряпкой.

2. Приготовьте маленький винт №1 и отвёртку с 30 торксом. Возьмите в одну руку очищенный тормозной диск, а в другую – ступицу. Наденьте ступицу на цапфу на глубину одной внутренней половинуи подшипника. Заведите диск внутрь тормозной скобы. Начинайте утапливать ступицу, а вслед за ней толкайте диск, пока диск ни встанет на своё место, а ступица ни упрётся в основание цапфы.
3. Вкрутите винт №1 с небольшим усилием (4Нм).
4. Очистите канал цапфы от смазки. Закрутите болт №4 с помощью воротка/трещотки почти до упора.
5. Аккуратно закрутите болт №4 моментным ключом до 180Нм.
6. Запомните положение надписей на болте относительно верхнего выступа грязезащитного щитка №7. Возьмите вороток и 2 трубы и доверните болт на 180 градусов за 3-4 приёма вместе с помощником, синхронизируя свои действия. Короткая труба помогает избежать перекоса головки (смещая центр суммарного момента прикладываемых сил к оси болта). Следите чтобы его не было и вовремя командуйте «СТОП», когда чья-либо труба упирается. Таким мокаром, без особых проблем (не считая одного расколотого длинного шарнирного удлинителя), нам удалось довернуть болт на положенные 180 градусов. Длинный удлинитель лучше не использовать, чтобы не увеличивать «рычаг перекоса», то есть нагрузку «на изгиб» на вороток и головку.
7. Возьмите новый колпак №3 и оба молотка. Приставьте колпак к ступице и большой молоток прислоните к нему так, чтобы часть колпока под полотком была углублена сильнее примерно на 0,3мм. Уверенными, несильными «глухими» (без отскока) ударами мелкого молотка по свободной части колпака впрессуйте его в ступицу. Не погните колпак, — не допускайте перекоса более 1мм! Когда колпак зацепится, «медленно и нудно» добивайте его до конца, вращая диск.
8. Снимите суппорт с проволоки и немного закрутите поршень (хотя, можно и без этого). Протрите рабочие поверхности диска чистой ветошью, смоченной ацетоном! Вставьте колодки, аккуратно наденьте суппорт (внимание на тормозной шланг). Наживите винты направляющих суппорта и затяните из моментом 35Нм.
9. Прикручиваем больтами колесо моментом 120Нм и повторяем камасутру с самого начала со второй стороной

P.S. Не считая сломанного воротка (не нашёл я сначала короткого воротка, вот и решил длинным затягивать, хотя знал, что длинным неудобно, а шарнирным вдвойне). Ну и благодаря ten70 я без проблем разобрал и смазал ступицу — вот, было бы обидно, если бы узнал о простоте разборки уже после установки «строго по мануалу». Кстати, данный фотоотчёт, за исключением разборки ступицы, полностью соответствует рекомендациям ELSA
Как уже уточнял Bambur, для откручивания большого болта подойдут головки KLANN KL-4031-3518 (Schraubendreher XZN-M18 78mm 1/2 ) или HAZET 990-18. Но первая стоит почти 800 рублей, а вторая — дороже 1200. На северном Маршале мне предложили «головку из Финляндии» всего за 700р., когда Аистовскую можно приобрести за 200р. И она отличного качества! (очень плотно входит и вообще не деформировалась от всех пережитых экзекуций).
В целом всё прошло довольно легко, без существенных происшествий и неожиданностей и заняло одно субботнее утро

Читать еще:  Замена печки рено симбол

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена заднего ступичного подшипника шкода октавия а5: познаем вопрос

Ступица является важной деталью ходовой части и одновременно тормозной системы автомобиля. К ней прикрепляются колесо и тормозной диск. Внутри ступицы находится двухрядный радиально-упорный подшипник. По различным причинам он иногда выходит из строя. В таком случае весь ступичный узел становится не работоспособным. Из-за чего это происходит и что в таком случае должен делать водитель, рассмотрим подробно.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы

Часть 1 – Демонтаж старого ступичного узла

1. Снимаем с ручника, ставим упоры под другое заднее колесо, передние колёса блокируем трансмиссией, домкратим, снимаем колесо.
2. Маленьким молотком, уверенными ударами по ножу, вставленному между колпаком №2 и ступицей №5, впрессовываем пылезащитный колпак, после каждого удара немного прокручивая тормозной диск. В образовавшийся зазор вставляем большую отвёртку и, подложив между отвёрткой и диском молоток, сдёргиваем колпак.

3. Придерживая направляющую суппорта ключом на 15, с помощью ключа/головки на 13 откручиваем болты направляющих суппорта №8.
4. Вынимаем колодки. Аккуратно подвешиваем суппорт на проволоке, закреплённой за амортизатор, при этом следя за тем, чтобы не повредить пыльник тормозного цилиндра о грязезащитный щиток №7.

5. С помощью головки XZN M18, удлинителя, воротка и двух труб и помошника «сдёргиваем» болт №4 и откручиваем его примерно на 5мм; с помощью биты Torx T30 откручиваем болт №1.
6. Тянем тормозной диск на себя (так как он приварился к ступице, последняя тоже сдвинется). Пока помощник придерживает диск, тяня на себя, вставляем стержень воротка поочереди в каждое из больших отверстий тормозного диска, что расположены между отверстиями колёсных болтов, и наносим по нему сильный удар маленьким молотком. Через десяток-другой ударов диск отвалится.

7. Когда диск освободится от ступицы, полностью выкручиваем болт №4. Не прилагая заметных усилий, аккуратно, вынимаем тормозной диск на себя. Чтобы диск не упирался в ступицу, её тоже медленно передвигаем наружу.
8. Чистим поверхность прилегания тормозного диска к суппорту корщёткой.

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы

Кому неинтересно исследовать — начинайте смазывать

На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.

1. Положите ступицу внешней стороной на ветошь и зажмите между коленей или положите между губками тисков. Уприте отвёртку среднего размера между внутренними половинками подшипника и маленьким молотком нанесите несколько слабых ударов, периодически вращая подшипник – образуется щель. Теперь вставьте отвёртку более вертикально и аккуратно начинайте выбивать половинку (её держит пластиковая оправка обхватывая изнутри подшипника) пока он от очередного удара ни «перекосится» (будет легко наклоняться пальцами, «плавая» на шариках. Переверните ступицу. Опустите шарики вместе с половинкой вниз. Теперь половинка легко вынется вверх, не упираясь в шарики. Следует отметить, что на эскизе допущены 2 ошибки: Внешний диаметр внешней половинки со стороны располовинивания (середины ступицы) не такой же как с крайней стороны. Та же ошибка и в эскизе внутренней половинки (см. фотографии). Как видно на левой (это результат выполнения данного пункта) фотографии новой ступицы, между подшипником с ступицей смазки практически нет.

2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, — просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.

По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей.
3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки.
4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.

Опасность замены ступицы на Шкода Октавия А5 своими руками

Для такой ответственной работы нужны специальные приспособления и инструмент. В гараже их, как правило, нет. А если покупать в магазине, то сначала не лишне посчитать, во что это обойдется. В любом случае ремонт на СТО будет стоить в разы дешевле.

Кроме этого, нужны знания и опыт проведения такой работы. Несоблюдение технологии ремонта вызовет ошибки, последствия которых могут быть ужасны. Например, заклинивание или отрыв колеса во время движения.

Таким образом, вывод о целесообразности замены ступицы заднего колеса своими руками единственный – выполнять такую работу можно только на специализированном автосервисе.

Часть 3 – Установка ступицы

1. Очистите пространство вокруг цапфы корщёткой (не задевая блестящей поверхности самой цапфы) не повредив датчик ABS. Протрите ветошью с Уайт-спиритом. Отскоблите тряпкой (или пластиковым скребком, зубнойщёткой) возможную ржавчину у основания цапфы. Протрите опять чистой тряпкой, потом промасленной свежим маслом. Протрите пространство внутри цапфы чистой тряпкой.

2. Приготовьте маленький винт №1 и отвёртку с 30 торксом. Возьмите в одну руку очищенный тормозной диск, а в другую – ступицу. Наденьте ступицу на цапфу на глубину одной внутренней половинуи подшипника. Заведите диск внутрь тормозной скобы. Начинайте утапливать ступицу, а вслед за ней толкайте диск, пока диск ни встанет на своё место, а ступица ни упрётся в основание цапфы.
3. Вкрутите винт №1 с небольшим усилием (4Нм).
4. Очистите канал цапфы от смазки. Закрутите болт №4 с помощью воротка/трещотки почти до упора.
5. Аккуратно закрутите болт №4 моментным ключом до 180Нм.
6. Запомните положение надписей на болте относительно верхнего выступа грязезащитного щитка №7. Возьмите вороток и 2 трубы и доверните болт на 180 градусов за 3-4 приёма вместе с помощником, синхронизируя свои действия. Короткая труба помогает избежать перекоса головки (смещая центр суммарного момента прикладываемых сил к оси болта). Следите чтобы его не было и вовремя командуйте «СТОП», когда чья-либо труба упирается. Таким мокаром, без особых проблем (не считая одного расколотого длинного шарнирного удлинителя), нам удалось довернуть болт на положенные 180 градусов. Длинный удлинитель лучше не использовать, чтобы не увеличивать «рычаг перекоса», то есть нагрузку «на изгиб» на вороток и головку.
7. Возьмите новый колпак №3 и оба молотка. Приставьте колпак к ступице и большой молоток прислоните к нему так, чтобы часть колпока под полотком была углублена сильнее примерно на 0,3мм. Уверенными, несильными «глухими» (без отскока) ударами мелкого молотка по свободной части колпака впрессуйте его в ступицу. Не погните колпак, — не допускайте перекоса более 1мм! Когда колпак зацепится, «медленно и нудно» добивайте его до конца, вращая диск.
8. Снимите суппорт с проволоки и немного закрутите поршень (хотя, можно и без этого). Протрите рабочие поверхности диска чистой ветошью, смоченной ацетоном! Вставьте колодки, аккуратно наденьте суппорт (внимание на тормозной шланг). Наживите винты направляющих суппорта и затяните из моментом 35Нм.
9. Прикручиваем больтами колесо моментом 120Нм и повторяем камасутру с самого начала со второй стороной

P.S. Не считая сломанного воротка (не нашёл я сначала короткого воротка, вот и решил длинным затягивать, хотя знал, что длинным неудобно, а шарнирным вдвойне). Ну и благодаря ten70 я без проблем разобрал и смазал ступицу — вот, было бы обидно, если бы узнал о простоте разборки уже после установки «строго по мануалу». Кстати, данный фотоотчёт, за исключением разборки ступицы, полностью соответствует рекомендациям ELSA
Как уже уточнял Bambur, для откручивания большого болта подойдут головки KLANN KL-4031-3518 (Schraubendreher XZN-M18 78mm 1/2 ) или HAZET 990-18. Но первая стоит почти 800 рублей, а вторая — дороже 1200. На северном Маршале мне предложили «головку из Финляндии» всего за 700р., когда Аистовскую можно приобрести за 200р. И она отличного качества! (очень плотно входит и вообще не деформировалась от всех пережитых экзекуций).
В целом всё прошло довольно легко, без существенных происшествий и неожиданностей и заняло одно субботнее утро

Читать еще:  Дэу нексия замена сцепления

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Наши услуги по ремонту ходовой части Шкода Октавия А5

Нашими специалистами хорошо освоен ремонт ходовой части автомобиля Шкода Октавия А5. Замена ступицы заднего колеса является составной частью такого ремонта. В решении этого вопроса мы предлагаем клиентам следующие услуги:

  • диагностика ходовой части машины;
  • замена ступиц колес;
  • оригинальные запчасти для ремонта;
  • замена тормозной жидкости в системе;
  • комплекс шиномонтажных работ.

Профессионалы автосервиса подробно проконсультируют клиента по интересующим его вопросам, дадут советы и рекомендации, касающиеся эксплуатации всей ходовой части.

Мы избавим от затрат времени на поиск необходимых для ремонта запчастей. В необходимом ассортименте они постоянно имеются на складе СТО.

К сведению: В нашем автосервисе время простоя автомобиля в ремонте сведено к минимуму.

Основы ценообразования на услуги СТО

Мы руководствуемся прозрачным ценообразованием на выполненные нами услуги. Клиент должен знать, от чего зависит стоимость ремонта.

При сдаче машины в ремонт проводится диагностика узла или системы, на которые падает подозрение в их ненормальном функционировании. На основе полученных данных оценивается объем предстоящих работ. В беседе с клиентом мастер-приемщик озвучивает их стоимость.

Мы не скрываем возможность уменьшения цены ремонта. Варианты снижения общей стоимости подробно обсуждается с клиентом.

Ценообразование на наши услуги складывается из таких факторов, как:

  • трудозатраты на выполненные работы;
  • марка и модель машины;
  • вид ремонта;
  • использование запчастей клиента.

На снижение общей стоимости ремонта влияет срочность его выполнения. Плановый (в порядке очереди) будет дешевле. Значительно уменьшит цену ремонт с использованием запчастей клиента.

Постоянно проводимые акции и действующие скидки порой снижают общую стоимость выполненных работ на десятки процентов.

Замена подшипника Шкода Октавия А5 с гарантией качества

Мы гарантируем высокое качество замены ступицы на автомобиле Шкода Октавия А5 каждому клиенту.

Этому способствуют высокий профессионализм наших мастеров-ремонтников и оснащение автосервиса самым современным оборудованием и инструментом. Не последнюю роль в вопросах качества играет многолетний опыт выполнения подобных работ. Благодарственные отзывы наших клиентов подтверждают правоту сказанного.

Уместно заметить, что на все выполненные работы мы даем гарантию.

Заменив ступицу заднего колеса в нашем автосервисе, вы можете быть уверены в ее безотказной работе на долгое время.

Замена задней ступицы шкода октавия а5

Skoda Octavia A5. Причины токсичности выхлопных газов

Причины и методы понижения токсичности выхлопных газов

Перечень возможных неисправностей
ДиагностикаМетоды устранения
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылителиПроверьте герметичность и форму факела распыла форсунокЗагрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде . Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразованииДля проверки высоковольтных проводов и катушки зажигания замените их заведомо исправнымиЗамените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3 – 5 лет
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаПроверьте свечиЗамените дефектные свечи
Неисправны датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе или его цепиТестером проверьте исправность датчикаВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкостиПроверьте омметром сопротивление датчика при различной температуреЗамените неисправный датчик
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепиПроверьте исправность датчика положения дроссельной заслонкиВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик концентрации кислорода или его цепиОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудованияВосстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха и его цепиПроверить исправность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудованияВосстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Неисправны ЭБУ или его цепиДля проверки замените ЭБУ заведомо исправнымВосстановите контакты в электрических цепях. Замените неисправный ЭБУ
Негерметичность системы выпуска отработавших газов на участке между выпускным коллектором и приемной трубойОсмотр при средних оборотах коленчатого валаЗамените дефектную прокладку, подтяните резьбовые соединения
Неисправен каталитический нейтрализатор отработавших газовПроверить исправность каталитического нейтрализатора отработавших газов можно с помощью диагностического оборудованияЗамените каталитический нейтрализатор отработавших газов
Повышенное давление в топливной системе из-за неисправности регулятора давленияОсмотр, проверка манометром давления в топливной системе (не более 3,5 бара) на холостом ходуЗамените неисправный регулятор
Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном трактеПроверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т. п.)Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените
Попадание большого количества масла в камеры сгорания двигателя вследствие износа или повреждения маслоотражательных колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок клапанов, поршневых колец, поршней и цилиндровОсмотр после разборки двигателяОтремонтируйте двигатель

В 80% на токсичность выхлопных газов влияет несколько основных факторов: 1. Топливо (первый и главный фактор) 2. Состояние двигателя (износ, количество загрязнений) 3. Моторное масло (тип, качество, чистота) 4. Состояние воздушного фильтра (сопротивление).

1. Топливо. Прежде чем ехать на технический осмотр, за несколько дней до этого, следует заливать только качественный бензин с высоким октановым числом. Такой подход резко снизит содержание токсинов в выхлопных газах.

2. Состояние двигателя. Это самый распространенный фактор, который приводит к изменению состава выхлопа. Рекомендуется два раза в год проводить чистку топливной системы и не забывать периодически менять топливный фильтр. Очень сильно на токсичность влияет состояние свечей зажигания, рекомендуется их заменить перед ТО.

3. Моторное масло. Как не странно, качество моторного масла тоже изменяет состав выхлопных газов. Синтетическое моторное масло приводит к снижению токсичности, а минеральное к увеличению. Поэтому, перед прохождением ТО, рекомендуется заменить старое моторное масло на свежее, использовать необходимо только качественное масло, купленное у официальных представителей.

4. Состояние воздушного фильтра. Всем известно что сопротивление воздушного фильтра (загрязнение) вызывает снижение мощности, к избыточному разряжению во впускном коллекторе и увеличению токсичности. Перед прохождением ТО, его также следует заменить на новый!

Основными причинами образования токсичных веществ в ДВС являются несовершенство процессов подготовки горючей смеси перед подачей в цилиндры и в цилиндрах, что приводит к неполному сгоранию топлива в двигателе, а также загрязнение топлива различными примесями и добавками.
В идеальном случае при полном сгорании углеводородного топлива в двигателе в результате этого процесса должны образовываться углекислый газ и пары воды, которые не относятся к токсичным веществам.
Но получить идеальный процесс сгорания топлива на различных режимах работы двигателя или иметь идеально чистое топливо в реальной практике эксплуатации автомобилей практически невозможно. Поэтому неприятные выбросы в атмосферу всегда сопровождают работу двигателя внутреннего сгорания.
Количество токсичных веществ в отработавших газах дизелей и двигателей с искровым зажиганием из-за разного характера процессов смесеобразования и сгорания топлива имеет существенные различия. В отработавших газах дизелей в больших количествах содержатся сажа и оксиды азота, а двигателей с искровым зажиганием — оксид углерода и углеводороды. Поэтому средства борьбы с токсичностью у этих типов двигателей отличаются.

Снижение токсичности отработавших газов автомобилей осуществляют различными путями совершенствованием конструкций и рабочего процесса двигателей, оборудованием автомобилей системами улавливания и нейтрализации вредных выбросов, а также улучшением экологических свойств применяемых бензинов.

Другие причины токсичности двигателей

потери при сгорании топлива (потери от поступления не сгоревшего топлива в систему выпуска);
потери из-за богатой топливовоздушной смеси;
потери в результате окисления и горения топлива в фазе сжатия (в связи с наличием угла опережения впрыска или угла опережения зажигания);
потери в камере сгорания за счет зазора между поршнями и стенками блока цилиндров;
потери на трение поршневых колец о блок цилиндров;
потери из-за сил инерции, возникающих в ДВС (в результате «перекладки» поршней и других элементов ДВС);
потери на трение из-за ассиметричных реакций шатунов;
потери из-за ассиметричного горения;
потери в результате соударения пар сочлененных деталей КШМ и ЦПГ;
потери на работу агрегатов установленных на ДВС.

Рекомендации по защите каталитического нейтрализатора:

не следует бесполезно крутить двигатель стартером длительное время;
нельзя пускать двигатель путем буксировки. Следует использовать метод “прикуривания” от другого автомобиля;
запрещается проверять работу цилиндров, отключая свечи зажигания.
при перебоях в работе системы зажигания не допускайте работы двигателя с высокой частотой вращения коленвала до устранения неисправности;
не заливайте моторное масло сверх максимального уровня. Излишки масла, попав в каталитический нейтрализатор, могут повредить покрытие или полностью разрушить его.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector