125 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления шкода фабия

Замена сцепления Skoda Fabia

Ремонт сцепления Skoda Fabia

На большей части автомобилей, которые имеют механическую коробку передач или же систему-робот, установлен механизм сцепления. В результате постоянного использования он может начать давать сбои либо же в нем могут проявиться определенные неисправности. Автомобили марки Шкода не являются исключением. В ассортименте данного бренда есть много машин с механической и автоматической коробкой передач. На механической коробке зачастую возникают неисправности, которые можно легко исправить, обратившись в специализированную фирму, оказывающую услуги по ремонту коробки передач и системы сцепления. Замена сцепления на Шкода Фабия должна выполняться только высококвалифицированными специалистами и после тщательной диагностики.

Какие неполадки на МКПП наиболее часто отмечают владельцы Шкода Фабия

Как показывает статистика, наиболее часто проблема связана с тем, что из коробки передач просто вытекло или высохло масло. Механическая коробка может отказываться переходить на последнюю передачу. Для того чтобы исправить проблему и устранить недостаток, нужно своевременно обратиться в ремонтный центр. А также необходимо периодически выполнять ряд профилактических осмотров и диагностик.

Часто владельцы авто Шкода Фабия оставляют свои жалобы на то, что машина начинает буксовать в тот момент, когда водитель переключает передачи, а также автомобиль может не сразу стартовать с места.

Возможности пробега МККП у Шкода Фабия достаточно большой, но при этом, если вы предпочитаете агрессивную езду и подвергаете машину повышенным нагрузкам, будьте готовы к тому, что машина выйдет из строя раньше, чем вы ждёте. Коробка передач ежедневно при каждом использовании подвергается достаточно большим нагрузкам как в условиях городской среды, так и за пределами города. Именно поэтому нужно быть аккуратным и внимательнее относиться к моменту переключения скоростей и старта с места. Не нужно резко стартовать и постоянно переключать скорости.

Водители, которые находятся за рулем Шкода Фабия уже не первый год, осведомлены обо всех особенностях коробки передач автомобиля. А вот те, кто только сел за руль транспортного средства, часто бывают не в курсе того, что детали коробки передач имеют высокую чувствительность. Но при этом не нужно сильно расстраиваться, поскольку цена на ремонтные работы коробки передач и сцепления на Шкода Фабия находится на среднем уровне. Но после осуществления ремонта следует поменять свое отношение к использованию автомобиля и более аккуратно его использовать.

Есть вопросы? Хотите оперативного ответа от нашего специалиста?
Будем рады проконсультировать Вас по всем вопросам, звоните
или адресуйте вопрос на электронную почту info@avtorusservis.ru
Приезжайте к нам по адресу г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строение 1

Как уберечь автомобиль от серьезной поломки?

Чтобы вашей машине пореже требовался ремонт КПП, нужно соблюдать определенные правила, позволяющие щадить МКПП. В частности, не переключать скорости слишком резким движением и не устраивать на машине гонок на скорость.

Для того чтобы вашему автомобилю ремонт требовался как можно реже, следует придерживаться определенных правил, которые позволяют беречь МККП. В особенности не нужно быстро переключать скорости и не участвовать в гонках.

Если вы заметили, что коробка передач стала работать не так, как это было раньше, то необходимо выполнить ряд диагностик и последующий ремонт сцепления Skoda Fabia.

Если своевременно не произвести ремонтные работы, то проблема станет только больше, и тогда возникнет необходимость в более серьезном ремонте, который можно будет выполнить, только сняв коробку. Но может возникнуть ситуация, когда ремонт будет целесообразным и придется заменить коробку на новую.

Skoda Fabia Combi 1.4 TDI › Бортжурнал › Замена сцепления. Часть 1

Я скажу так, это было тяжело!
Кпп весит примерно чуть больше чем два моих колеса, когда лежал под машиной думал, зачем я на это согласился, не дай бог никому такого. Но когда все собрал и поехал, подумал что каждый должен поменять сам в своей машине сцепление, потому что после этого начинаешь очень бережно относится к автомобилю (собственный труд не соизмерим с денежными знаками) стал ставить на нейтралку гораздо чаше чем раньше.

Различные место трения смазал смазкой «шрус». Педаль сцепления стала очень легкой. Точка схватывания переместилась ближе к полу с непривычки заглох два раза. Педаль легкая и слабо ощущается момент схватывания, пока привыкаю.

Центровку диска делал штатным ключом для колесных болтов он просто идеально подошел 20 мм в диаметре. Без центровки первичный вал не получится вставить в коленвал. Сначала купил центровку от ваз 09 ее размеры 20 мм и 15 мм (ступенчатая). Читал, что она подошла при замене сцепления на пассате. Так же читал, что люди делают оправки из торсионных головок и изоленты. В некоторых комплектах сцепления бывает пластиковая оправка.

Промазал герметиком между кпп и двс что бы сверху ничего не угрожало сухости сцепления.

Почистил и установил родную корзину, так как она была в идеальном состоянии, особенно маховик и зубцы на нем удивили, они были как новые ни малейшего намека на выработку.

При работах косяки были незначительные, но они были. Это сломавшаяся защелка датчика задней скорости. И то что перед тем как снимать кпп не убрал окошко на пластине из за чего пришлось снимать фланец выходящий из дифференциала. Кстати дифференциал вроде повышенного трения, потому что присутствует жесткая связь между колесами.

Демонтировать нужно кучу элементов: аккумулятор, корпус фильтра, тросовое управление, главный цилиндр, стартер, крепежи под провода, колеса, левый подкрыльник, шаровые опоры, привода, окошко на пластине (находится между двс и кпп).

Читать еще:  Замена батарейки в ключе форд фокус 3

Сначала демонтируем то что можно демонтировать без подвешивания двигателя, потом подвешиваем двигатель, откручиваем болты крепления подушек кпп сбоку и снизу, откручиваем болты крепления шаровой опоры, убираем окошко на пластине, откручиваем болты крепления кпп к двигателю. Затем обматываем кпп буксирным тросом и пытаемся разъединить от двс, когда она отсоединится делаем наклон кпп левой частью вниз, опускаем немного двигатель для получения доступа к болтам опоры подушки, откручиваем и убираем опору. Далее кпп передвигаем еще дальше от двигателя вбок и вниз. Снимаем сначала колоколом вниз, а при установке поднимаем дифференциалом верх.

Из запчастей по факту хватило: масло для кпп Castrol 4008177071720, сальник первичного вала VAG 085311113, опорный болт VAG 02A141777B, выжимной подшипник Luk 500044010 и диск сцепления NK 114752. Жаль что сальников приводов не было в продаже.

Что бы раздвинуть мешающиеся привода, открутил шаровую опору от рычага.

Кстати раньше на нейтралке слышался шум подшипников, а при выжатом сцеплении шум пропадал. Я думал кпп накрывается, оказалось, что шум исходил от выжимного подшипника. Получается что выжимной подшипник вращается постоянно. Наверное специфика гидравлического привода сцепления.

В инструкции сказано разъединить выхлопную трубу, я этого делать не стал.

Лично у меня на самостоятельную замену ушло больше денег чем за это взяли бы в сервисе, но я не жалею об этом.

Благо сцепление сломалось не на дороге, а прямо в том месте где и производилась замена. Стоял автомобиль две недели, были морозы до -25 и ждал запчастей (при замене было от -5 до -1 градуса). Две недели поездки, стоя в газели, мотивируют настолько что даже сам сцепления начинаешь менять.

Наверное нужно было сделать и подъемное устройство для кпп на основе ручных лебедок ( стоят они не дорого) и было бы намного удобнее.

Skoda Fabia manual

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; – рывки при работе сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление буксует); – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, маркер…

…и оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности разборка показана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите поверхности трения маховика…

10. …и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с её наружной и внутренней стороны. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки… ПРИМЕЧАНИЕ.
Установите ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

18. …и вверните болты крепления кожуха к маховику.

Читать еще:  Замена амортизаторов рено логан

19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в порядке, показанном на фото.
20. Снимите оправку и установите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
21. Проверьте работу сцепления.

Замена сцепления автомобиля Skoda Fabia 2002 — 2007

Инструменты:

  • Домкрат подкатной или домкрат телескопический (желательно 2 шт.)
  • Опоры под автомобиль
  • Вороток под торцевую насадку 3/4″
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T25
  • Балонный ключ

Детали и расходники:

  • Диск (корзина) сцепления в сборе (VAG 045 141 025 AX)

Примечание:

Операция замены сцепления описана для автомобиля, оснащенного двигателем объемом 1.9 л (74 кВт) серии ATD/AXR с 5-ступенчатой МКПП серии 02J.

Признаки выработки маховика сцепления могут выражаться в легких ударах при трогании. Через некоторое время, автомобиль может полностью перестать трогаться с места.

1. Откройте капот и снимите верхний защитный кожух двигателя, открыв декоративные крышки помеченные стрелками и открутив гайки на 10. Снимите нижний защитный кожух двигателя при помощи звездочки.

2. Отключите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, как описано здесь.

3. Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр и корпус дроссельной заслонки, предварительно ослабив (сжав) стопорные кольца помеченные стрелками.

4. Отсоедините колодку датчика температуры и количества воздуха.

5. Открутите два болта крепления кожуха и снимите воздушный фильтр двигателя.

6. Снимите тросовый привод с КПП методом удаления стопорной шайбы.

7. Открутите винты крепления тросового привода (три винта, один не виден на фото). Отведите тросовый механизм КПП с креплением в сторону.

8. Открутите металлическю планку (два болта на 13), отсоедините разъем датчика скорости (расположен в районе главной передачи) и разъем датчика задней скорости (расположен в районе стартера).

9. Снимите стопорную скобу, открутите гайку механизма переключения передач и снимите механизм переключения передач.

10. Открутите болты крепления рабочего цилиндра гидропривода КПП (на снимке показаны отверстия для болтов).

11. Окрутите верхние болты крепления коробки передач к двигателю (на снимке показаны отверстия для болтов).

12. Поставьте опоры под двигатель и коробку передач, либо закрепите двигатель и КПП на балку сверху. Открутите болты опоры коробки передач.

Примечание:

С этого момента КПП практически не соединена с кузовом и нужно быть осторожным.

13. Для облегчения дальнейшей работы, снимите переднее левое колесо и защитный пластиковый кожух левого крыла, открутив 4 болта.

14. Открутите болты 3 и кронштейны 2 гидропривода рулевого управления (для автомобилей с ГУР).

15. Снимите стартер (крепится 2 болтами через коробку в блок). Более подробно, процесс снятия старте описан здесь.

16. Опустите КПП вниз и открутите 3 болта (со стороны левого переднего колеса). Снимите опору крепления КПП.

17. Открутите по 6 болтов креплений внутренних ШРУСов.

18. Открутите болты качательной (нижней) опоры двигателя.

19. Ослабьте болты замка системы выпуска (в районе ручного тормоза), для того чтобы разьеденить трубы. Открутите болты в местах крепления опоры выхлопного коллектора в районе двигателя. Это необходимо для того, что бы можно было переместить двигатель вперёд для высвобождения КПП. Более подробно детали системы выхлопа описаны здесь.

20. Открутите болты крепления КПП к двигателю (на снимке не виден ещё один болт, он закручивается с противоположной стороны). Переместите по возможности двигатель как можно сильнее вперёд, и снимите КПП, при этом следите за тем, чтобы не повредить гидропривод рулевого управления.

21. Для снятия старого диска сцепления с корзиной и маховиком, открутите болты по кругу, а затем уже снимите маховик.

22. При установке сцепления, достаточно закрутить болты в отверстия. Следует учитывать, что 6 отверстий с болтами на маховике не все симметрично расположены, хотя никакого направляющего штыря нет.

23. Отработанный диск сцепления.

24. Сборка проходит в обратной последовательности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Коробки передач для Шкоды



СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
Коробки Передач — ремонт кпп шкода
Индекс материала
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Все страницы

СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ Шкоды Фабия

На автомобили Skoda Fabia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 6.2) установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3 (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом «пробуксовывает» и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при даже чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Рис. 1. Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — диафрагменная пружина

Рис. 2. Картер сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления», с. 59).

2. Снимите защитный колпачок 16 (рис. 6.3) с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

.

Рис. 3. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — уплотнител ьная втулка; 3 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 4,13 — фиксаторы; 5 — подводящий шланг; 6 — гайка крепления главного цилиндра; 7- наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8- педаль сцепления; 9 — уплотнительные кольца; 10- трубопровод; 11 — держатель; 12- болты крепления рабочего цилиндра; 13 — зажим; 14- рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 — клапан выпуска воздуха; 16 — колпачок клапана; 17 — коробка передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главнРис. 6.ого цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 112). Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

— рывки при работе сцепления;

— неполное включение сцепления (сцепление буксует);

— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»),

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 14» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, маркер.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

. и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).Рис. 6.

Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector