63 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления рено сценик

Замена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Демонтаж и установка

Осуществлять замену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 лучше всего на подъемнике. Сам процесс замены не отличается чрезмерной сложностью, однако, требует строгого соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном этапе понадобится участие второго человека, поэтому договориться о помощи необходимо заблаговременно.

Для начала необходимо зафиксировать охлаждающий радиатор при помощи подручных средств или одноразовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Затем необходимо демонтировать передние колеса, предварительно вывернув их в какую-либо сторону. На следующем этапе работ по замене следует надежно зафиксировать двигатель. Для этого можно использовать гидравлические домкраты или столы, различные подручные средства или специальные приспособления. Фиксация двигателя необходима для исключения возможных чрезмерных нагрузок после снятия коробки переключения передач.

Необходимо заранее подготовить чистую емкость соответствующего объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.

Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.

Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.

Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы

Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха. При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.

Завершая процедуру прокачки сцепления этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для ее фиксации. При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости.

После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали. Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий. Проявление же шумов при нажатии педали сцепления может свидетельствовать о наличии проблем с деталями системы или их неправильной установки. Посторонние звуки могут быть причиной дефекта или проблемы работы выжимного подшипника, а также нарушения работы ведомого и ведущего дисков.

Замена сцепления на Рено

Автосервис Ренок предлагает услугу «Замена сцепления» для автомобилей на платформе Renault-Nissan.

Стоимость замены сцепления

Nissan Almera III (G15)

6800 ₽
4500 ₽
4500 ₽

* В стоимость услуги входят работы по замене комплекта сцепления (демонтаж/монтаж корзины сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника сцепления).

Стоимость комплекта сцепления Рено (оригинал)

8 клапанов мотор K7M

Renault5400 ₽

16 клапанов мотор K4M

Renault6300 ₽

Что такое сцепление?

Механизм сцепления состоит из следующих деталей: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух, которые объединены в один корпус – корзину, и ведомый диск со специальными износостойкими накладками и гасителем колебаний.

Для чего нужно сцепление?

Сцепление в автомобиле служит для кратковременного, плавного прерывания передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии, а также плавного возобновления передачи крутящего момента. Кроме того, сцепление нужно, чтобы предохранить детали трансмиссии от перегрузок.

При нажатии на педаль сцепления в автомобиле, через нажимную систему (механическую или гидравлическую), передаётся усилие и ведущий диск сцепления отходит от ведомого, а двигатель оказывается отсоединён от трансмиссии и не передаёт крутящий момент. Отпускание педали возвращает диск на место, и передача крутящего момента возобновляется.

В автомобиле Renault Logan привод механизма выжима диска осуществляется с помощью троса.

Периодичность замены сцепления на Рено Логан

Средний ресурс диска сцепления у автомобиля Renault Logan составляет 150 тыс.–200 тыс. км, после чего требуется замена изношенных деталей.

Неисправности сцепления на Рено

Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, вследствие чего переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечёт за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.

Этапы замены сцепления

  1. Поднять автомобиль на подъёмник.
  2. Снять передние колёса, коробку передач, демонтировать элементы подвески. Это необходимо, чтобы получить доступ к сцеплению.

Заключительный этап демонтажа сцепления на автомобиле Renault Logan 5МКП (JH3) можно увидеть на видео:

3. Монтаж подготовленной новой детали.

На видео заключительный этап монтажа комплекта сцепления на автомобиле Renault Logan 5МКП (JH3) ­– Затяжка требуемым моментом при помощи динамометрического ключа.

При монтаже сцепления на автомобилях Renault (как и при производстве других работ) существуют нюансы, которые хорошо известны механикам, специализирующимся на автомобилях концерна Renault-Nissan, и могут быть неизвестны специалистам по другим маркам.

Если не смазать шарнир и вилку возможен скрип при выжимании сцепления. Механики, которые не специализируются на автомобилях концерна Renault-Nissan рекомендуют менять трос сцепления в случае обнаружения таких скрипов. Однако, как правило, проблема заключается в том, что не смазан шарнир и вилка. Чтобы решить такую проблему, необходимо снять коробку, помыть её, почистить и заново собрать. Проблема со скрипом будет решена.

Замена сцепления Рено Меган

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

  • Проверить на подтечки.
  • Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
  • Развоздушить систему путем ее прокачки.
  • Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
  • Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
  • Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит — может произойти повреждение сопутствующих узлов.

На Рено Меган замена сцепления требуется в случае деформации дисков или при существенном износе основных деталей.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ «на 10», пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

  1. Демонтировать корпус воздушного фильтра.
  2. Снять АКБ.
  3. Демонтировать ЭБУ.
  4. Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
  5. Отсоединить наконечник трубки.
  6. Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
  7. Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
  8. Отсоединить шланг от штуцера.

  • Заглушить трубку. Это предотвратит вытекание жидкости.
  • Установить новое уплотнительное резиновое кольцо.
  • Собрать все в обратной последовательности.
  • Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

    1. Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
    2. Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

  • Установить все в обратном порядке.
  • Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

    Прокачка системы при замене сцепления Меган

    Устранение явления «ватной» педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

    1. Снять аккумулятор.
    2. Довести уровень жидкости до максимума.
    3. Снять заглушку на штуцере.
    4. Надеть на штуцер шланг.
    5. С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

  • Опустить вниз до упора фиксатор справа.
  • Левый фиксатор поднять вверх.
  • Выдвинуть черную трубку на 5 мм вправо.
  • Шприцем потянуть жидкость из системы.
  • Когда шприц наполнится, задвинуть черную трубку. После этого можно отсоединять трубку и сливать жидкость.
  • Повторно выдвинуть черную трубку и потянуть жидкость шприцем.
  • Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

    Замена комплекта сцепления целиком

    Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

    1. Снять аккумуляторную батарею.
    2. Демонтировать поперечину радиатора.
    3. Извлечь полуоси.
    4. Подпереть силовую установку.
    5. Снять опору КПП.
    6. Демонтировать коробку перемены передач.
    7. Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

  • Установить новый комплект сцепления Рено Меган на место.
  • Монтировать коробку на автомобиль.
  • Собрать все в обратном порядке.
  • Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

    Renault Megane Scenic НаВсеСлучаиЖизни › Бортжурнал › замена сцепления на K7M без снятия МКПП

    предупреждение: очень трудоемко! нужны сильные руки и спина, ну или помощник с этими данными. я делал почти все один, не спешно ушло 2 полных дня.

    именно для 1.6 К7М книжка предлагает снять двигатель (ага, щас!), а на сервисе извлекают МКПП за приличное вознаграждение.
    я не заметил особой разницы между формой коробок дизеля, бензинового 2.0 и коробкой 1.6, все должны частично пролезать в арку, однако отчетов о замене сцепления на сценике с двигателем К7М я так и не нашел, поэтому сделал его сам

    все началось с еле слышного шелеста выжимного, более 2х месяцев мой автобус об этом предупреждал, не спешно был куплен комплект (цены на 14.08.2018):
    японское сцепление Exedy RNK2058 (в комплекте подшипник SKF с подложкой из металла, а не пластмассы) 6220р
    Вилка Сцепления SCT T404677 (в комплекте с упором (белый грибочек, уже насаженный на штифт — не реально заменить, валяется) 930р
    опора (грибок) вилки сцепления TOPRAN 700673466 30р
    сальник коленвала задний 80x100x8 7700859692 Reinz 811830450 550р (не пригодился)
    Фиксатор резьбы средней фиксации синий 6 гр PERMATEX Permatex 24200 180р (для болтов сцепления)

    еще желательно:
    пыльник вилки сцепления Impergom 30312 , Rapro 51108
    Заглушка картера сцепления 2108 БРТ 21081601223
    накладка на педаль сцепления/тормоза (резинка) malo 18583 или Impergom 30299
    трос сцепления 8200073170, rc 31.1176 (для дизеля)

    рекомендуемый дополнительно инструмент и приспособдения:
    накидной 16 изогнутый, разводной или 24 для датчика заднего хода, направляющая для диска сцепления, яма очень желательна

    также при ремонте будут откручиваться несколько деталей, которые за одно можно отремонтировать/заменить: задняя подушка двигателя, подушка мкпп, приводные валы (+соответственно передняя подвеска), приемная часть глушителя (катализатор), масло в коробке можно поменять

    3 дня назад звуки резко усилились, сильные вибрации педали при выжиме, еле доехал до гаража, где уже завоняло сцеплением. вскрытие показало разрушение выжимного, грибка, соответственно сильный износ вилки и лепестков корзины. корзина в целом норм, диска еще хватило бы на полгода неспешной езды. это было Валео, которое не известно когда и кем было поставлено, но как минимум отходило 38000км грунтовка 70%, асфальт 30%.

    процедура ремонта
    — приотпускаем ступичные гайки и колесные болты (если уверены, что сможете отсоединить правый (все леваправа по ходу движения) приводной вал от коробки, то правое колесо можно не трогать совсем)
    — домкратим повыше, лазать под машиной придется часто
    — сливаем масло с коробки
    — разбираем левую арку: снимаем переднюю часть локера, приводной вал, датчик заднего хода (позади крышки 5й передачи), крепление к коробке трубки гура, отводим вниз передний держатель подрамника (штанга, которая крепится к переднему болту рычага подвески и кузову).
    — под капотом снимаем воздушный фильтр, откручиваем приемную трубу глушителя
    — лезем под машину, снимаем эту трубу (у меня не получилось ее отодвинуть, мешался лямбда-зонд)
    — отмечаем соосность крепления механической части коробки с тягой селектора выбора передач (иначе потом задолбаетесь ползать под машину и выставлять правильное положение, проверил на себе), разъединяем их и отводим тягу в сторону
    — выбиваем штифт из правого привода (если привод вытащить не удастся (как было у меня, прикипело конкретно), то при разъединении кпп-двигатель можно тащить привод за коробкой)
    — вытаскиваем скобу, которая держит датчик скорости
    — поддомкрачиваем двигатель за левую часть картера так, чтобы можно было подлезть к болтам коробки
    — под капотом: снимаем стартер, откручиваем верхние болты коробки (желательно стронуть все) и подвязываем провода и шланги как можно выше
    — снимаем подушку коробки вместе с кронштейном
    — снимаем датчик скорости и кронштейн задней подушки (второй раз снимаю/ставлю — это пи#дец! как быстро снять/поставить этот кронштейн? )
    — откручиваем все болты коробки и 2 гайки, которые сидят на направляющих, их тоже выкручиваем
    — с помощью грубой силы отсоединяем мкпп от двигателя и тащим в проем между лонжероном и подрамником. так как я не снимал правый привод, то в проем удалось впихнуть только крышку 5й передачи, но мне хватило места для снятия сцепления, чистки колокола, смазки, установки. коробас сидел на подрамнике, трубопроводе гура и доске, которую я на всякий случай подсунул.

    — дефектуем внутренности колокола сцепления, чистим, ставим новое, смазываем. я без фанатизма смазывал шлицы первичного вала, направляющую, части прилегания выжимного, вилку и грибок
    — японское сцепление отказывалось садиться на французский маховик, заставил дрелью, филигранно увеличив отверстия в корзине для направляющих маховика. направляющую диска сцепления сделал из деревяшки, чертежей этого высокоточного инструмента у меня нет, болты корзины закрутил по смешной инструкции с коробки

    — сборка в обратной последовательности: у коробаса есть маленькие направляющие, ими надо попасть в двигатель, вот тут и пригодится силушка богатырская, а также в установке кронштейна задней подушки (как его снимать/ставить? ).
    — педаль сцепления у нас с автоматической регулировкой и теперь она срабатывает ближе к концу выжима (это капец! невозможно плавно и без рывков тронутся!).
    Отрегулировать можно через колхоз: вместо силиконового упора для собачек («фиксатор» на фото) я поставил болт М6 с набором гаек и шайб, отрегулировал, педаль стала чуть ниже, сцепление срабатывает вначале.

    после замены сцепления (тросик оставил старый), педаль стала очень мягкая.

    ———————————————————————
    стоит ли моя работа потраченных сил?
    очень много узлов затронуто в этом ремонте, сервис точно бы напортачил, ищи потом причины неисправностей. кроме того, я сам пробежался и по подкапотному и подвеске, уже заказал наконечник и подушку коробки. болят все мышцы, но я доволен результатом =)

    Замена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

    Демонтаж и установка

    Осуществлять замену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 лучше всего на подъемнике. Сам процесс замены не отличается чрезмерной сложностью, однако, требует строгого соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном этапе понадобится участие второго человека, поэтому договориться о помощи необходимо заблаговременно.

    Для начала необходимо зафиксировать охлаждающий радиатор при помощи подручных средств или одноразовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Затем необходимо демонтировать передние колеса, предварительно вывернув их в какую-либо сторону. На следующем этапе работ по замене следует надежно зафиксировать двигатель. Для этого можно использовать гидравлические домкраты или столы, различные подручные средства или специальные приспособления. Фиксация двигателя необходима для исключения возможных чрезмерных нагрузок после снятия коробки переключения передач.

    Необходимо заранее подготовить чистую емкость соответствующего объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.

    Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.

    Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

    На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.

    Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

    КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

    Прокачивание системы

    Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха. При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.

    Завершая процедуру прокачки сцепления этой модели Рено следует установить шлангу на штуцер в первоначальное положение и опустить скобу для ее фиксации. При этом необходимо следить о состоянии этого соединения во избежание подтекания жидкости.

    После того как из системы сцепления удален весь воздух, необходимо проверить работу педали. Ее передвижение должно быть плавным, а полный цикл работы педали не должен предусматривать каких-либо провалов или заеданий. Проявление же шумов при нажатии педали сцепления может свидетельствовать о наличии проблем с деталями системы или их неправильной установки. Посторонние звуки могут быть причиной дефекта или проблемы работы выжимного подшипника, а также нарушения работы ведомого и ведущего дисков.

    Читать еще:  Замена тормозных дисков ниссан кашкай
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector