207 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ручки двери ваз 2107

Замена ручек двери ВАЗ-2107

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 знают насколько неудобными, и иногда не надежными являются дверные ручки. Эти элементы достаточно часто выходят из строя, особенно если не уделять им внимания, что влечет за собой необходимость их замены. В материале уделим внимание вопросу о том, как осуществляется их замена на ВАЗ-2107, а также основные особенности проведения работ.

Что понадобится для выполнения работ

Чтобы провести работы по смене ручек, необходимо запастись стандартным набором инструментов. Процедура смены не представляет особых сложностей, но при этом понадобится много времени. Ведь для того, чтобы осуществить работы по замене, понадобиться снять обшивку двери, а после этого уже приступать к процессу демонтажа.

Кроме стандартного набора инструментов, потребуется также приобрести новые механизмы и личинки для проведения замены запорного устройства передней двери. Рассмотрим подробнее, что же представляет собой процедура их снятия и установки на “семерке”.

Меняем внешнюю ручку на ВАЗ 2107

Снятие внешней ручки двери на “семерке” осуществляется путем выполнения таковых манипуляций:

  • Для начала требуется демонтировать дверную обивку с той двери, на которой необходимо осуществить смену механизма.
  • После того, как доступ к внутренностям двери будет получен, потребуется отсоединить все имеющиеся внутри тяги и приводы механизма.
  • Теперь потребуется отвинтить две гайки ключем на 10, которыми крепится устройство с внутренней стороны.
  • После того, как гайки будут выкручены, можно демонтировать устройство. Аналогичным образом осуществляется снятие, как передних, так и задних механизмов для открытия дверей на ВАЗ 2107.
  • После того, как с внешней стороны ручки дверей будут сняты, можно выполнить установку новых. Установка осуществляется в порядке обратном снятию, поэтому проблем не возникнет.

При установке новых изделий рекомендуем также поменять резиновый уплотнитель, который должен поставляться вместе с новыми устройствами. Этот уплотнитель препятствует прониканию воды внутрь двери.

Особенности замены внутренней ручки на семерке

Теперь уделим внимание вопросу о замене внутрисалонной ручки на ВАЗ 2107. Меняем внутреннюю ручку двери на “семерке” в случаях, когда она заклинивает и не срабатывает на открытие, но чуще она просто ломается. Процесс снятия выглядит таким образом:

  • Изначально осуществляется демонтаж обивки.
  • Чтобы снять изделие, расположенное внутри, требуется воспользоваться крестовой отверткой, которой осуществляется вывинчивание двух крепежных винтов.
  • После вывинчивания болтов, изделие следует отвести внутрь.
  • К изделию крепится тяга, которую снять можно только после того, как ручка будет выведена из внутренней части двери.
  • После снятия тяги необходимо аналогичным образом надеть ее на новое устройство. Для этого имеется специальная фиксирующая резиновая вставочка.
  • Новое изделие с закрепленной тягой просовывается изнутри, после чего фиксируется теми же двумя винтами.
  • В завершении следует установить на место обшивку и наслаждаться проделанной работой.

Замена личинки

В передней двери располагается еще один немаловажный элемент, который именуется как личинка замка. Это устройство, посредством которого удается запереть дверь снаружи с помощью ключа, что предотвращает ее открытие сторонними лицами. Личинка требует замены только тогда, когда выходит из строя или заедает при открытии, и замкнуть автомобиль при этом не представляется возможным.

Новая личинка продается вместе с ключами, на что требуется обратить внимание. Рекомендуем менять сразу все три личинки: две в дверях, и одна на крышке багажника. Это облегчит дальнейшую эксплуатацию авто(все замки будут открываться единым ключом).

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 личинки встроены в сами ручки, в то время, как на “семерке” данное изделие расположено ниже механизма открытия двери, поэтому его замена выполняется отдельно.

Для демонтажа и смены личинки потребуется выполнить следующие манипуляции:

  1. Снимается обивка и прочие элементы изнутри двери автомобиля.
  2. От личинки необходимо отсоединить тягу, посредством которой осуществляется блокирование замка при повороте ключа.
  3. При помощи плоскогубцев требуется снять стопорную скобу.
  4. Извлекается сам механизм, совместно с кольцом уплотнения.

Установка нового устройства осуществляется в порядке обратном снятию. Все ручки ВАЗ-2107 меняются аналогичным образом, а после процесса смены обязательно требуется проверить их работоспособность.

Исправность рассматриваемых устройств на автомобиле ВАЗ 2107 очень важна. При неисправных изделиях достаточно проблематично попасть в салон автомобиля или выбраться из него (при заклинивании механизма изнутри). Многие владельцы знают, насколько не надежны в отечественных авто рассматриваемые механизмы. При первых признаках неисправности, требуется немедленно провести диагностику, и при необходимости смазать или заменить деталь. Зачастую ремонтировать(как внутреннее, так и внешнее) устройство не представляется возможным, поэтому лучше сразу покупать новые. Как вариант, можно установить евроручки.

Замена дверных ручек Ваз 2107

Конструкция запорных элементов дверей «классики» ВАЗа не отличается особым удобством и надежностью. Решается проблема просто: дверные ручки ВАЗ 2107 и механизмы замков необходимо сменить на более совершенные изделия. Можно использовать для этого детали от «восьмерки», «девятки» или «девяносто девятой» модели ВАЗ.
Содержание страницы:

Материалы и инструменты

Установка ручек и механизмов от другой модели требует небольшой доработки кузовных деталей, поэтому для проведения работ понадобятся не только стандартные отвертки и ключи. Вот полный перечень необходимых приспособлений, материалов, инструментов и деталей:

  • «переноска» для освещения труднодоступных мест;
  • электродрель с комплектом сверл по металлу;
  • «болгарка» (угловая шлифовальная машинка) с заточным и отрезным дисками;
  • отвертки, ключи, пассатижи;
  • смазка «Литол»;
  • болты, гайки, шайбы.
Читать еще:  Как промыть топливный бак

Доработка кузовных деталей для установки запорных элементов и ручек нового образца требует особой аккуратности и точности. Последствия ошибочных действий (сверление отверстий, обработка корпуса замка) трудно устранить и переделать заново.

Демонтаж деталей двери

  • демонтировать обивку двери;
  • снять дверные ручки, запорный механизм и ответную часть замка, установленную на стойке кузова;
  • отключить и снять соленоиды центрального замка (при их наличии).

Установка механизма запирания

Пластиковый корпус запорного механизма необходимо сточить с внутренней стороны, сократив толщину до 5-7 мм. После чего:

  • приложить корпус к наружной стороне двери и отметить точки крепления;
  • высверлить отверстия под болты крепления;
  • совместить детали и скрепить болтами;
  • разметить положение ответной части замка на стойке;
  • сделать отверстия по разметке и закрепить ответную часть;
  • убедиться в работоспособности узла, при необходимости подогнать сопряжение деталей.

Установка ручек

Ручка двери ВАЗ 2107 устанавливается в отверстие, аналогичное отверстию в ВАЗ 2108-21099, поэтому установка новых ручек не требует доработки дери. При установке надо обязательно использовать уплотнительную прокладку, входящую в комплект.

После необходимо подогнать тяги механизма запирания и соединить их с рычагами замка. Тяги подгоняются путем придания им нужной формы при помощи пассатижей. При подгонке тяг следует контролировать работу механизма и возможность открытия замка внутренней и наружной ручкой.

Сборка дверей и доводка механизма замка

После регулировки работы дверного механизма необходимо выполнить следующие действия:

  • установить и подключить соленоиды центрального замка (при их наличии);
  • смонтировать облицовочную панель (при этом следует заменить старые пластиковые пистоны на новые);
  • установить ручку поднятия/опускания стекла, внутреннюю ручку открывания двери, наконечник запорной тяги.

Важно: установка соленоидов центрального замка после установки нестандартных дверных ручек имеет некоторые особенности. Разница в положении тяг может вызвать перекос привода и устройство может заклинить и выйти из строя. Необходимо заново подобрать положение соленоидов и отрегулировать длину тяг, соединяющий приводы с запорным устройством.

После установки современных моделей ручек и замков водитель и пассажиры «классической» модели ВАЗа могут насладиться тем, как мягко закрываются двери.

Сделай Сам — Идеи для ремонта, строительства, дизайна.

Рекомендуем

Рубрики

Популярные статьи

  • Кровать-машинка для сына своими руками 1 просмотр
  • Ремонт внутренней ручки двери ВАЗ 2107 5 085 просмотров
  • Кровать машина проект, чертежи. 3 654 просмотра
  • Столик бесконечности из зеркал и подсветки 2 535 просмотров
  • Деревянный стол своими руками 2 408 просмотров
  • Люстра своими руками 2 366 просмотров
  • Миниатюрный ретро-автомобиль ручной работы 2 276 просмотров
  • Декор стен своими руками: поселите в доме бабочек! 1 874 просмотра
  • Делаем мангал для барбекю своими руками 1 794 просмотра
  • 23 совета для paботы с пильным станком 1 788 просмотров
  • Свежие записи

    Ремонт внутренней ручки двери ВАЗ 2107

    Ремонт внутренней ручки двери ВАЗ 2107

    И так, имеем в наличии Ваз 2007, 2001 года выпуска. В один прекрасный момент внутренняя ручка выстрелила пружиной в палец… Ну.. ясное дело нужно заменить. В магазине, в обмен на аж 10 грн получил китайское г… сравнив с родной — брать китайскую отказался. Любопытство достало — полез разбирать. Оказалось сломался пластиковый(!) штифт. Отходил бедняга 13 лет. Сняв ручку увидел то, ради чего весь сыр-бор. Казалось-бы дело плёвое, но без подвохов не обошлось.

    Причина поломки — сломанный штифт

    Ручка двери Ваз 2017 в разобранном виде

    Стал думать чем заменить штифт. Было перебрано много болтов — всё не то.. Из-за меньшего диаметра чем отверстие основы — был люфт. Опытным путём оказалось что идеально подходил гвоздь «сотка».

    Как видно на фото ниже — зазора нет. Гвоздь сидит идеально.

    Далее, с помощью бормашины, гвоздь был обработан

    До и после обработки

    Сам штифт должен быть такой длинны, чтобы в последствии он выступал за габариты основы ручки на несколько миллиметров.

    Примерка. Штифт идеальной длинны.

    Фиксирующие выемки накладки ручки. Накладка фиксируется на штифте.

    В конце проведённых работ, имеем результат. Накладка сидит идеально. Плотнее чем было по заводу. (и чего по заводу ставили пластиковые штифты — не понятно)

    На фото ниже, то, из-за чего весь сыр-бор) — качество СССР

    Подвохи заключались в том, что под рукой не оказалось гвоздя. Т.к. дело было вечером пришлось ехать в строймаркет (трата горючки).

    Провтыкав тот момент что накладка ручки крепится на штифте, я не угадал с длинной самого штифта. изначальный вариант был сделан заподлицо основы ручки. В последствии пришлось вырезать новый штиф.

    При установке ручки в дверь оказалось что резиновый «фиксатор» на тяге оказался потрескавшимся, что обратилось в нелепые и долгие поиски куска резины. (выручил дядька на стройбазаре, из загашников продал ещё совдеповскую прокладку от водопроводоканализации)

    Читать еще:  Ваз 2110 глохнет на ходу

    Замена ручки двери ваз 2107

    Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

    Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
    Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
    — ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
    — ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
    — молоток;
    — небольшое зубило;
    — болгарка;
    — сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
    — старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
    — проникающая смазка типа ВД-40;
    — графитовая смазка.
    Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

    Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

    Этот штифт нужно выбить

    Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

    Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

    Видео о том, что делать если дверь не снимается

    После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

    Сначала нужно ослабить все винты

    Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

    В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

    Способ №1 с установкой шайб

    Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

    Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

    Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

    Медная шайба для шарнира

    Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

    Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

    Способ №2 с заменой осей

    Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

    Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

    Изношенная ось. Виден продольный паз

    Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

    Ось, изготовленная из клапана

    Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

    Способ №3 с применением сварки

    Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

    Прорезаем продольный паз

    Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

    Зубилом расширяем прорез

    Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

    Шарнир с осью сжимаем в тисках

    Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

    Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

    Завариваем проушины и зачищаем швы

    В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

    Читать еще:  Замена сцепления шевроле круз

    Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

    Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

    Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

    Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

    Сверлим в шарнире два отверстия

    Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

    Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

    После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

    Регулировка замков

    После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

    Ослабляем винты корпуса фиксатора

    Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
    Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

    Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

    Ремонт/ТО: Ремонт дверных ручек и обработка полостей ВАЗ-2107

    Всем привет! Зимой почти одновременно сломались обе дверные ручки задних дверей, то есть левую ручку перекосило и хоть дверь и открывало, но ручку заклинивало в верхнем положении и появились царапины.

    Причина была почти сразу обнаружена — под царапинами лопнул корпус ручки, держащий ось, которая помогала толкать тягу для открывания замка.

    Поэтому заранее приобрел новую, аналог.

    С правой дверью было непонятно, ручка просто свободно ходила верх-вниз и дверь не открывалась, грешил на отцепившуюся тягу, поэтому решил выяснить причину уже при разборке.

    Для начала, разобрал обшивку левой двери.

    Чтобы снять ручку необходимо отцепить тягу от механизма замка, открутив болтик и открутить 2 гайки крепления самой ручки к двери — в принципе все просто.

    Предварительно на тяге пометил маркером ее положение относительно болтика, чтобы потом не выставлять заново. Отжимаем плоской отверткой ручку от двери и тянем вверх, вынимая вместе с тягой.

    Место поломки справа.

    Переставляем тягу на новую ручку, не забыв про фиксирующую резинку и ставим в обратном порядке. Предварительно промазал все трущиеся детали и уплотнительную резинку силиконовой смазкой.

    Новая ручка встала на место идеально, дверь теперь открывается легче прежнего. Правда, цвет ручки отличается от заводского хрома, но оригинал брать не стал, так как он почти в два раза дороже аналога, а качество на вид одно и то же.

    Заодно с заменой ручки решил хорошенько промовилить полость дверей, до этого уже пробовал через отверстия в обшивке загнать мовиль и растоп, но получилось не очень, только испачкалась дверная карта.

    Заводская шумка вспучилась и под ней местами начало ржаветь.

    Решил ее полностью содрать и промазать, кстати, наклеена она была на голый металл, притом еще и неплотно. Материал похож на обычный гудрон, а сверху бумага, что-то вроде толи и рубероида. Наточенным шпателем достаточно легко соскребается.

    Сначала промазал раст-стопом, чтобы он проник в мелкие поры ржи и металла, а сверху покрыл основной защитный слой разогретым пушсалом. Углы, где не смог достать кисточкой, пролил мовилью из баллончика, хорошенько им же промазал механизмы опускания стекла и замка. Предварительно конечно вычистив низ от грязи и налипшей пыли.

    На правой двери при разборке обнаружилось, что ось на ручке сдвинулась и вышла из зацепления с пластиной которая двигает тягу, поэтому она и не открывала.

    Пришлось молотком забить ее обратно и закернить конец от обратного выхода.

    Также заменил порванную фиксирующую резинку тяги, вырезав новую из старой камеры.

    Хоть ось и погнута, но дверь также открывается отлично.

    На этой двери ржавчины под шумкой было уже побольше.

    Также все зачистил и обработал.

    Пригодились давненько купленные дверные клипсы, так как несколько их сломалось при съемке обшивки.

    Увеличения шума в салоне от того, что убрал заводскую шумку не заметил.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector