Замена прокладки гбц шевроле ланос

Меняем прокладку головки блока цилиндров Шевроле Ланос своими руками

Часто причиной появления масла на двигателе является прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае необходима ее замена. На Шевроле Ланос замена прокладки ГБЦ, как и на всех автомобилях, трудоемкое занятие, поэтому многие пользуются в этом случае услугами автосервиса. Но замену можно выполнить своими руками. Помочь правильно осуществить процедуру замены сможет статья с подробной инструкцией и соответствующим видео.

Когда пора менять?

Назначение прокладки головки блока цилиндров – герметизировать соединение между головкой и самим блоком цилиндров. Она обслуживает сразу три системы: газораспределительную, систему охлаждения и масляную. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования и менять ее необходимо при каждой разборке головки блока цилиндров.

Существует три вида прокладок ГБЦ:

• Асбестовые, идущие в ремкомплекте. Основные преимущества: упругость, устойчивость к высоким температурам, эластичность.
• Безасбестовые быстро восстанавливаются, имеют минимальную усадку материала.
• Металлические считаются самыми качественными и эффективными. При их использовании давление, оказываемое на блок, распределяется по всей поверхности блока.

Замена прокладки выполняется не только при демонтаже ГБЦ, причины могут быть следующие:

• появившиеся протечки охлаждающей жидкости (ОЖ) или масла в месте соприкосновения блока цилиндров с головкой;
• при попадании ОЖ в один из цилиндров, в выхлопных газах появляется белый дым;
• на щупе наблюдается эмульсия белого цвета, что также говорит о попадании ОЖ в цилиндры;
• если испорчена прокладка, пятна масла можно увидеть в расширительном бачке или на поверхности охлаждающей жидкости;
• при попадании выхлопных газов из-за испорченного материала появляются пузырьки в радиаторе или расширительном бачке;
• прогоревшее изделие.

Чтобы избежать проблем с прокладкой, следует не допускать ее прогорания от перегрева и покупать качественные расходные материалы.

Процесс замены

Процедура замены прокладки ГБЦ удобнее проводить на смотровой канаве или эстакаде. К процедуре следует подготовиться заранее, приготовив новые расходные материалы и необходимые инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• чистые тряпки;
• герметик;
• отвертку;
• тару для слива ОЖ.

Покупая новые расходные материалы, не стоит экономить, поэтому лучше приобретать оригиналы у официальных дилеров или у проверенных поставщиков.

Новый расходный материал

Для выполнения работ лучше привлечь помощника. Демонтировать головку блока цилиндров одному будет затруднительно, так как она довольно тяжелая.

Этапы

1. Если автомобиль после поездки, то нужно перед заменой сбросить давление в системе питания и подождать, пока двигатель остынет.
2. Далее необходимо обесточить машину, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Открутив пробку на сливном отверстии радиатора системы охлаждения и крышку на расширительном бачке, нужно слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость. Затем крышку бачка и сливную следует закрутить обратно.
4. Далее необходимо отсоединить подводящий шланг радиатора отопления, путем ослабления удерживающего хомута, сжав ушки и опустив хомут по шлангу.
5. Затем нужно снять ремешок с шестерни генератора и насоса ГУРа, ослабив крепежные болты.
6. Освободив от болтов установочную планку генератора, нужно отвести его в сторону от двигателя.
7. Далее нужно отсоединить датчики температуры ОЖ и отсоединить от кронштейна держатель жгута проводов. Перерезав ножом хомут, удерживающий шланг, следует отвести жгут в сторону, чтобы он не мешал.
8. Затем отсоединяются провода от датчика концентрации кислорода.
9. Ослабив гайку крепления натяжного ролика и сам ролик, нужно снять ремень механизма газораспределения.
10. Удерживая распределительный вал вставленной отверткой и пассатижами так, чтобы он не прокручивался, следует выкрутить крепежный болт зубчатого шкива и снять шкив с распредвала.
11. Ослабив крепежный хомут, с помощью которого патрубок радиатора крепится к крышке термостата, нужно снять шланг с крышки.
12. Далее нужно демонтировать задний защитный кожух ГРМ.
13. Теперь отсоединяем от питания проводов регулятор холостого хода, а также форсунки.
14. Затем отключаем датчик дроссельной заслонки и все соединения, связанные с ней.
15. Далее нужно отсоединить шланг вентиляционной системы картера от входного коллектора.
16. Сняв с патрубка дроссельного узла, отсоединяем подводящий шланг для воздуха от воздушного фильтра и клапанной крышки головки блока цилиндров.
17. Открутив болты крепления нужно демонтировать воздушный фильтр.

Ослабляем хомуты крепления

Работы должны проходить на остывшем двигателе.

После окончательной сборки, следует завести двигатель и проверить его работу, а также наличие потеков в месте соединения головки и блока цилиндров. Самостоятельная замена прокладки – продолжительный и трудоемкий процесс, но дает возможность сэкономить на оплате работы мастеров автосервиса. Кроме того, можно получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Chevrolet Lanos › Logbook › Замена прокладки ГБЦ (окончание)

Продолжение темы. Начало ТУТ

Прокладку головки брал в Экзисте. Взял испанскую «GLASER». Код H50080-00.

У неё есть очень нужная «весчь» — медное уплотняющее кольцо вокруг масляного канала:

Приложил прокладку к блоку :

Что-бы не повредить её при установке я одел прокладку на головку (центрирующие трубки находятся именно на головке) и придерживая её пальцами установил головку на блок.

Корпус распредвала намазал черным «ABRO» (можно мазать меньше раза в 2, в гараже было не жарко и он загустел, тоньше намазать не получилось):

Установил его и наживил новые болты (шайбы старые):

Код болтов 94501001.

Затем протянул болты так, как написано в «мурзилке», используя для первоначальной протяжки самодельный динамометрический ключ.

ДОПОЛНЕНИЕ: Когда я снял головку, то для удобства чистки снял рокера, шайбы и гидрокомпенсаторы. Иначе при наклонах и переворачивании головки всё это хозяйство само повысыпается. Все что снял, разложил на чистой тряпке в том-же порядке, как оно стояло на движке. Устанавливал обратно когда головка с прокладкой уже были на двигателе. Намазал корпус распредвала и пока герметик подсыхал – установил.

Поставил новую прокладку выпускного коллектора:

Вытер как смог двигатель.

Выпускной коллектор прикрутил новыми омедненными гайками:

Термоэкран прикрутил латунными гайками (после повторной протяжки при нагреве-остывании):

Подключил все провода, трубки, поставил ремни, аккумулятор, залил антифриз:

Сел за руль, перекрестился и повернул ключ…

Движок запустился сразу. После прогрева на ХХ (включились вентиляторы) заглушил и ушел домой.
На следующее утро дотянул болты головки, протянул коллектор и катализатор.

P.S. На момент написания отчета на одометре 62 000 км — двигатель чистый.

Price tag: 1 700 ₽ Mileage: 49300 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 20

Какой герметик заложить между ГБЦ и постелью РВ?

Мне вот интересно все пишут затягиваем болты как в мурзилке а что если я скачал из нэта несколько мурзилок и в них о разборке головы нет ни слова в том числе и о усилии и порядке зажатия болтов. Может хоть кто небуть подкинет ссылку на мурзилку или подробную инфу о силе и затяжке болтов в НЬЮТОНАХ ато в градусах ключик покупать не охота?

> ато в градусах ключик покупать не охота?

Его и не нужно покупать.
Если глазомер совсем сбит, можно на куске картона отметить необходимый угол и использовать эту картонку при затяжке.

Подскажи а можно ли снять голову без демонтажа выпускного коллектора?

Насколько я знаю сущ. 2 варианта:
— либо откручиваем вып.коллектор от головки — 10 гаек.
— либо откручиваем вып.коллектор вместе с катализатором — 3 болта (гайки)

В моем случае первый вариант был проще — т.к. гайки расположены удобно и не прикипели, открутились обез каких либо проблем.
И еще нужно учитывать, что ГБЦ сама по себе не легкая + выпуск + коллектор. Снять этт дело такое, а вот поставить обратно, не ёрзая всю конструкцию по новой прокладке — будет нелегко.

Ко всему сказаному могу добавить, у кого нет удлиненной головки на 17, не спешите ее покупать ;). Цены сейчас кусючие на хороший инструмент…
Болт шкива коленвала откручивается и стандартной 17 головкой надетой на удлинитель длиной от 75 мм и больше.
Тем кто подумывает заменить термостат на более горячий, советую совместить эту операцию с заменой прокладки ГБЦ, т.к. в данном случае добраться до термостата не составит уже труда 🙂
Не бойтесь, сложного действительно ничего нет. Все фишки и разъемы сделаны таким образом, что перепутать их просто не реально, они или по форме или по размеру не подойдут не для своего места, тоже самое касается и шлангов дроссельного узла.

Точно не помню. За день управился.

Сколько по времени вышло разборка-сборка?

я ланос разбирал в условиях СТО за часа 4 разборка-сборка:) сложного нечего нет, главное сзади под впускным не забыть кронштейн открутить;)

Спасибо за коды. такая-же беда на выходных собираюсь менять.

Благодарю за коды. Не так давно тоже менял, купил такую же прокладку и винты. Проехал тысячи 2. Сменил масло и опять начало давить из под клапанной крышки ((
Надеюсь, что хоть прокладка ГБЦ цела.
Не подскажите каким моментом затягивать винты клапанной крышки? Во всех мурзилках указан момент только на болты ГБЦ. Боюсь перетянуть.

Прокладка ГБЦ цела, можеш не волноваться.
«Сопливая» клапанная крышка — болезнь ланосов. Перетянуть клапанную крышку невозможно, т.к. болты крышки проходят через стальные втулки.
На мой взгляд именно из-за этих втулок спроисходит выдавливание масла из под крышки.
Многие сажают на герметик.
Я поступил по другому — где-то на миллиметр сточил эти втулки. Теперь крышка прижимается сильнее, прокладка крышки сжимается сильнее и масло не течет.

Естественно вентиляция картера должна быть чистой.

Хмм… интересное решение, но я стачивать пожалуй не буду. Боюсь перестараться =))
А вот с герметиком такой вопрос есть, его наносить под прокладку на саму крышку или прокладку просто ставить в крышку, а герметик наносить на двигатель?

Я герметик не пробовал. Чуть переборщиш — излишки в двигатель попадут.

Спасибо за артикулы)
предстоит тоже самое)

Надо было заодно шпильки на коллекторе поменять. Они из говна сделаны, лопоются и прокладка горит(((

Я их частично поменял. Те, которые из головки вместе с гайками выкрутились — обратно не закручивал. Менял.

Надо было заодно шпильки на коллекторе поменять. Они из говна сделаны, лопоются и прокладка горит(((

а шпильки на экзисте лучше заказать?

Мне в сервисе меняли, хз какие у них там были…

Снятие ГБЦ Daewoo Lanos 1.5

Самая распространенная причина снятия ГБЦ на различных автомобилях это пропуск газов в систему охлаждения и наоборот, попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. Причин пробивания прокладки ГБЦ может быть множество, но основная — использование некачественного антифриза для охлаждения двигателя. Плохая охлаждающая жидкость (кислотный антифриз) разъедает алюминиевый сплав ГБЦ возле камеры сгорания и под прокладкой, через прогнившие места, начинают проходить газы. А после уже и антифриз попадает в цилиндр.

Чтобы избежать данной проблемы мы рекомендуем заливать только качественную охлаждающую жидкость и менять её с периодичностью каждые 2 года. Ведь гораздо дешевле менять антифриз, чем делать ремонт двигателя.

Необходимые для работы инструменты:

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
• Отвертки «+» и «-«;
• Емкость для охлаждающей жидкости;
• Приспособление для рассухарки клапанов.

Как снять ГБЦ Ланос 1.5

• Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
• Сливаем с радиатора антифриз.
• Отключаем от ГБЦ все провода.
• Отключаем от ГБЦ все патрубки системы охлаждения.
• Отключаем от ГБЦ все вакуумные шланги и тросики.
• Отсоединяем выпускной коллектор.
• Снимаем приводной ремень.
• Выставляем метки газораспределительного механизма.
• Разбираем механизм ГРМ.
• Снимаем клапанную крышку.
• Откручиваем болты крепления ГБЦ.
• Снимаем постель распредвала.
• Вытаскиваем рокера и гидрокомпенсаторы.
• Снимаем ГБЦ.
• Осматриваем ГБЦ и ищем причину возникновения проблемы.
• При необходимости разбираем ГБЦ и готовим к ремонту.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по снятию ГБЦ на автомобиле DAEWOO Lanos 1.5. Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Также нам необходимо сразу же слить с радиатора охлаждающую жидкость, подставив снизу емкость для антифриза. Чтобы была возможность отключать патрубки системы охлаждения.

Теперь можем приступать к отсоединению всех проводов и патрубков от ГБЦ. Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10 мм). Отсоединяем гофру воздушного фильтра от дросселя, коллектора и клапанной крышки. Снимаем корпус фильтра.

Отключаем от дросселя трос газа. Отключаем электроразъемы от датчика дроссельной заслонки и холостого хода. Отсоединяем патрубки подогрева дроссельной заслонки.

Отсоединяем от бензинового фильтра шланг подачи топлива на топливную рампу. Отсоединяем от впускного коллектора вакуумный шланг.

Отключаем шланг обратки топлива от клапана сброса давления на топливной рампе.

Так как на данном авто установлено ГБО, то будем и его отключать. Отсоединяем шланги и электроразъемы от газовых форсунок.

Отсоединяем электроразъем от катушки зажигания. С помощью ключа на 13 мм откручиваем от впускного коллектора провод массы.

Отключаем электро разъемы от топливных форсунок и убираем косу проводов в сторону.

Снимаем верхний патрубок радиатора, открутив отверткой хомуты или сдвинув пассатижами евро хомуты.

Вытаскиваем и убираем в сторону щуп уровня масла в двигателе. Снимаем и отводим в сторону свечные провода со свечей зажигания.

Под катушкой зажигания отключаем электроразъем датчика температуры охлаждения.

Далее будем снимать выпускной коллектор. Воротком с удлинителем и головкой на 12 мм откручиваем восемь гаек крепления коллектора.

И снимаем его со шпилек, потянув на себя.

Теперь, когда уже, почти, всё отключено от ГБЦ, можем приступить к разбору ГРМ. Ключом на 10мм срываем затяжку болтов крепления шкива ГУРа.

Ключом на 12 мм откручиваем болт крепления генератора к натяжной планке, ослабляя натяжку ремня. Снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив гидроусилителя руля и снимаем его.

Трещеткой с головкой на 10 мм откручиваем болты крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ (4 шт.). Снимаем защитный кожух.

С помощью воротка, нескольких удлинителей и головки на 17 мм проворачиваем двигатель, за болт коленвала, до установки меток ГРМ.

Метка на распредвале должна быть напротив отметки на внутреннем кожухе ГРМ.

Откручиваем шкив коленвала и проверяем метку на звезде коленвала и корпусе маслонасоса. Шкив коленвала можно открутить с помощью пневмопистолета. Если такого нет, то нужен помощник, который сядет за руль авто, включить пятую передачу на КПП и выжмет педаль тормоза. Таким образом двигатель застопориться и возможно будет открутить болт коленвала. Так же и откручиваем болт крепления звезды распредвала.

Сняв шкив распредвала откручиваем два болта крепления внутреннего кожуха ГРМ к ГБЦ. Используем ключ на 10 мм.

ГРМ разобран и можем приступать к снятию ГБЦ. С помощью ключа на 10 мм откручиваем восемь болтов клапанной крышки и снимаем её.

Воротком с удлинителем и головкой на 13 мм откручиваем десять болтов крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Снимаем постель распредвала. Снимаем все рокера и гидрокомпенсаторы.

Снимаем ГБЦ и ищем причину неисправности. Осматриваем состояние блока двигателя и прокладки.

Осматриваем ГБЦ и видим явную причину пропуска охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя.

Очистив плоскость головки и внимательно осмотрев место пропуска антифриза, принимаем решение отдать ГБЦ на расточку, чтобы выровнять плоскость головки.

Перед шлифовкой ГБЦ её необходимо разобрать и помыть. С помощью ключа на 12 мм откручиваем и снимаем впускной коллектор и термостат.

Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости ключом на 19 мм.

Рассухариваем клапана и отдаем ГБЦ на мойку и шлифовку.

Наш Ланос: замена прокладки ГБЦ. Тянуть, или менять и другие дилеммы

Замена прокладки ГБЦ на двигателях Дэу Ланос 1,5 л проводится в нескольких случаях. Как правило, это связано с изменением геометрии головки или прокладки из-за внушительного пробега, но бывает, что заменить прокладку приходится после любого демонтажа головки — для замены сальников клапанов, их ремонта, замены или притирки и еще в ряде случаев. Как поменять прокладку головки блока цилиндров на Ланосе 1,5 л и что для этого нужно, разберемся вместе.

Течет масло из-под головки. Менять ли прокладку

Появление масла на блоке цилиндров в районе сопряжения с головкой не всегда может говорить о необходимости замены прокладки. Если нет других симптомов ее износа, попробуем отделаться малой кровью

Как показывает практика, почти на всех Ланосах с пробегом около 60 тысяч можно наблюдать течь масла из-под прокладки. Перед тем как заменить прокладку и потратить полдня на эту работу, все же стоит внимательно осмотреть двигатель. Конечно, если есть явные признаки нарушения герметичности, такие как:

• уходит антифриз или масло;
• в расширительном бачке появились масляные разводы;
• прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, о чем скажет характерный запах при открытом бачке;
• белый густой дым из выхлопной трубы;
• попадание антифриза в картер и образование эмульсии, особенно явно это видно на первых порах под крышкой маслозаливной горловины;
• антифриз выдавливает через расширительный бачок;
• забрасывает свечи маслом, сизый дым из выхлопной трубы при запуске,

тогда замена прокладки ГБЦ на Ланосе будет вполне оправдана.

Есть и другие случаи. К примеру, болты головки блока имеют плохую привычку вытягиваться после нескольких циклов сильного нагрева и остывания. Особенно, если смена температур происходила быстро. Поэтому и герметичность прокладки могла пострадать. На практике стоит попробовать протянуть болты строго по схеме, желательно с предварительным отпусканием на пол оборота. Для этого обязательно необходим динамометрический ключ. Делаем так:

• сливаем антифриз из системы (по желанию);
• отпускаем динамометрическим ключом все болты на головке в порядке, обратном затяжке на 25 Н·м;
• протягиваем болты по схеме до усилия 15-20 Н·м;
• повторно протягиваем болты до максимальных 80 Н·м.

Бояться не нужно, болты мы не сорвем, если будет следить за показаниями динамометра. В 80% случаев течь масла из-под прокладки головки прекращалась вплоть до следующего демонтажа ГБЦ. Подтяжка болтов будет актуальна для всех 1,5-литровых моторов Ланоса с пробегом от 50 тысяч км.

Как поменять прокладку ГБЦ на Ланосе, видео

Имея умелые руки, набор инструментов и немного свободного времени, замена прокладки ГБЦ на Ланосе может занять от силы два часа с перекурами. Цена работы по замене прокладки на СТО — от $45

Доступ к головке блока на полуторалитровом моторчике Ланоса открыт, места под капотом предостаточно, поэтому имея инструмент и все расходники, замена прокладки ГБЦ не вызовет никаких трудностей. Из инструментов нам понадобится:

• стандартный набор головок и ключей;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;
• набор отверток;
• герметик для прокладок;
• емкость для слива антифриза.

Как заменить прокладку на Дэу Ланос 1,5 л, видео

Работу выполняем на ровной площадке, желательно иметь доступ под автомобиль. Процесс демонтажа неплохо описан на этом видео, а основные этапы и тонкости мы все же проговорим.

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, сливаем антифриз, можно поддомкратить передок справа, чтобы слилось максимум жидкости.
2. В зависимости от наших планов на механизм привода ГРМ, ремень можно снимать полностью, а можно и вовсе не снимать, снять только шкив распредвала, но обязательно пометить его расположение относительно ремня.
   
3. Выставляем механизм привода ГРМ по меткам, откручиваем и сдергиваем шкив распредвала.
4. Откручиваем выпускной коллектор, аккуратно отсоединяем его от головки.
   
5. Любуемся состоянием прокладки, желательно ее поменять независимо от состояния.
   
6. Отключаем от головки шланги системы охлаждения и топливопроводы.
   
7. Снимаем клапанную крышку, вынимаем рокера и укладываем их по порядку, чтобы не перепутать местами. Желательно их пометить.
   
8. В задней части головки есть два болта крепления к кронштейну, откручиваем их.
   
9. Снимаем головку, оцениваем состояние прокладки.
   
10. Тщательно очищаем блок цилиндров, поршни и гильзы от масла или антифриза (кому как повезло).
    
11. Собираем механизм ГРМ.
    
12. Наносим небольшой слой герметика на место установки клапанной крышки.
    
13. Устанавливаем прокладку ГБЦ, совмещая по втулкам и отверстиям в блоке.
    
14. Аккуратно укладываем головку на место, предварительно откачав масло из колодцев с резьбой под болты шприцем. Сделать это нужно обязательно, поскольку остатки масла могут разрушить блок цилиндров. Масло несжимаемое.
15. Проводим сборку в обратной последовательности, заменив прокладку выпускного коллектора (рекомендуют PMC — артикул P1NC009 или оригинал GM 96181207).

При сборке устанавливаем только новые болты, артикул 14-32102-01, цена около 220 гривен за комплект. Отдельное внимание уделяем протяжке болтов головки. Она проходит в пять этапов:

1. Затягиваем болты по схеме до 25 Н·м.
2. Доворачиваем их на 60˚.
3. Повторяем протяжку на тех же 60 градусов по схеме дважды.
4. Протягиваем болты окончательно, довернув их по схеме еще на 10˚.
5. После прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим, ждем, пока он снова полностью остынет и снова протягиваем болты на угол от 30 до 50 градусов.

Какая прокладка ГБЦ на Ланос лучше

В магазинах полно прокладок по самым разным ценам. Чтобы не ставить экспериментов над своим кошельком и двигателем, лучше учитывать отзывы пользователей