Замена колодок пежо 408

Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый – TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач – с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, – правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов – коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены – через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы – ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту – каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, – сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки – имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля – без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни – как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный – в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, – обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник – неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса – чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) – нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый – с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости – излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно – чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором – подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника – опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно – просто поверните его против часовой стрелки.

Замена колодок пежо 408

Полный размервот они новенькие колодки и диск

Всем привет.
Вообщем как я уже писал ранее были куплены вот эти расходники www.drive2.ru/l/9765345/
Машина кстати уже тормозила не очень, один раз чуть не приармянился в зад впереди идущего авто, хвала богам, что успел уйти мордой на обочину и она была широкая.Вывод, на следующий день (4 мая)замена кровь из носу.Тут на драйве очень много инфы, какие ключи и приспособы нужны, но я все же повторюсь:
Ключи на 13 и 19
Ключ торкс на Т30
Металлическая щетка
Головка Е16
Плоская отвертка помощнее, можно и обычной
Домкрат
Кусок трубы 30 см
Проволока(алюминевая)30-40 см для подвешивания суппорта к пружине
Смазка для направляющих МС1630(пакетик 4грамма, хватило с лихвой на 4 направляющих)
Медная смазка Mannol kupfer paste 9896
Передние тормозные диски Remsa 6604.10
Передние колодки Remsa 1323.00
Силиконовая смазка и WD-40(на всякий случай)
микрометр или штангенциркуль(по желанию, я им проверил толщину диска)
Промышленный фен был заменен на крепкие руки(многие им греют болты под головку Е16)
Мой совет(!) перед тем как менять расходники, помойте все говно с суппорта и прочих механизмов, а то с зимы-весны там была такая срань, боюсь такого слова не найти.
Вроде ничего не упустил, если что извините, я не специально.
Начинаем процесс снятия колеса, процедура стандартная.Далее выкручиваем руль, в сторону замены, я начал с правого колеса.Я допустил ошибку что отверткой не вдавил поршень во внутрь(на обоих сторонах), но не критично вдавливается он быстро и легко.Открутил крепеж суппорта в двух местах, ключами на 13 и 19(19 внутри,13 снаружи).Взял проволоку и подвесил суппорт к пружине, дабы не переломить тормозной шланг.Далее приходим в ужас от вида колодок(

Полный размерколодки правая сторона

Полный размерКолодки левая сторона

Полный размерколодки левая сторона.
Остатка почти нет, колодки умерли на пробеге-34406км.Колодки снял плоской отверткой, просто поддеваем и снимаем.Снял также 4 пластины, хз как они называются, типа направляющие для колодок.Новых в коробке не было, поэтому пришлось почистить старые, металлической щеткой.
После шока от колодок, в голове закралась мысль о предстоящем геморе по откручиванию болтов под головку Е16,типа многие греют феном промышленным и он потом легко откручивается.Но я же раньше ломал ключи на 24-27,а тут не могу открутить, силенок не хватет бляд)), зову папу, здоровья в нем дай бог каждому мужчине, он играючи открутил 2болта под Е16(на левой стороне, открутили с помошью куска трубы!).Далее фраза в шутку, гнилая молодежь нынче пошла((.Далее снимаем скобу и идем чистить все гуано, не повредив пыльники!Проверил направляющие, смазки было мало

Полный размерродная смазка на направляющих
Протер от старой смазки и далее намазал бесцветной смазкой МС1630 направляющие.

Полный размерсмазка для направляющих- МС1630

Далее помню, что люди мучались и со снятием тормозного диска, но пару ударов молоточком не большим и диск легко снялся.Ах да, надо еще выкрутить два винта под торкс Т30,откручивается легко.

Полный размерприличные буртики с обоих сторон

Полный размерПравый диск, толщина 23.76мм
Далее чистим ступицу щеткой, чтобы блестели как у кота яйца.После смазал медной пастой это место, сам диск уже мазать не стал(изнутри).

Полный размерхорошо зачищаем щеткой

Полный размерсмазываем медной пастой

Полный размерзбс домкрат подогнал батя

Далее собираем все в обратной последовательности.Я перепутал местами направляющие, трехгранную поставил вниз, в виде шестеренки наверх.Бляд, может это не смертельно, но после замены левого колеса, исправил этот косяк, на правом колесе.Береженого бог бережет как говорится.
И не забываем после замены прокачать педальку тормоза(!)
Все делал сам и помогал еще батя, не торопясь в течении трех часов.Так как совмещал ремонт с днем рождения бати.Хотя реально работы на час, плюс минус15 минут.
Ах давспомнил, вначале я написал, что мы с батей забыли отжать поршень, так вот эту проблему решили так, взяли доску дюймовку и фомку и усе, проблема решена.Простите если что упустил из виду, но делали сами в первый раз, но зато теперь тормоза есть.От огорода до дома 27 км, ехал так чтобы резко не оттормаживаться и тормозить слегка, пусть притираются.Но тормоза ребят теперь есть и это радует.
Всем кто смог осилить до конца, спасибо.Всем мира и удачи на дорогах и в жизни.

Peugeot 408 🇫🇷 EXCLUSIVE EDITION* ›
Бортжурнал ›
Замена передних тормозных дисков/колодок на Peugeot 408 1,6 150 HP Allure

Доброго всем дня!
Возможно данная запись будет полезна тем, кто решит самостоятельно менять передние тормозные диски и передние тормозные колодки на своей машине. Сразу оговорюсь, что диски/колодки на 150 НР Allure и машинах слабее разные! Эту горькую правду я познал, в погоне за стилем, заказав себе ультрамодные диски BREMBO MAX с насечками и колодки той же фирмы. После чего заказал новый комплект дисков/колодок от «АТЕ», совпадающий по всем параметрам со штатными.
Для замены мне понадобились:
1. молоток
2. отвертка с плоским жалом (желательно по-массивнее)
3. ключ-трещетка с головой Е16 (под звездочку)
4. биты TORX Т30 и TORX T45
5. «вдавливатель» поршня суппорта
6. старая зубная щетка
7. строительный фен
8. очиститель суппортов
9. антискипная керамическая смазка для тормозов Liquimoly (-40/+400 С)
10. смазка для суппортов и направляющих МС 1600 (не разрушает резиновые пыльники. -50/+1000 С)
11. смазка-фиксатор временный Permatex (синий).
12. метал. щетка (на фото нет)
13. упор под суппорт (чтоб не болтался на шланге-я взял «козла»)

Время работы 2,5 часа.

Процесс:
Перед началом работы желательно машину, тормоза и колеса «ополоснуть». Актуально именно сейчас, в зимнюю погоду, когда на дорогах все плывет. Очень упростит работу. Снимаем колесо, выкручиваем руль до упора в ту сторону с которой планируем работать для более удобного доступа. Открываем капот и откручиваем крышку бочка тормозной жидкости (так легче будет вдавливать поршень). Отверткой вынимаем две пласт. заглушки от пыльников направляющих, выкручиваем их битой TORX T45 и вынимаем ( одна вышла отлично, на второй был нагар старой смазки, превратившийся в камень и мешавший свободному ходу по направляющей).

Отверткой с плоским жалом поддеваем СТАРУЮ КОЛОДКУ (не сам поршень) и вдавливаем поршень обратно,

скидываем скобу-фиксатор, спокойно снимаем суппорт со старыми колодками и откладываем его, чтобы не мешал.

Дальше снимаем диск. Для этого откручиваем два болта под голову Е16.

Если болты прикипели, не пытайтесь их сорвать. Заводская смазка-фиксатор очень хорошо держит резьбу. Возьмите строй. фен и приложите его прямо на шляпку болта (аккуратно с резиновыми пыльниками рядом).

Погрейте немного (около минуты). После чего болт пойдет как по маслу. Снимаем «держатель» колодок и откручиваем два болта под TORX T30 на самом диске.

. После чего снимаем старый диск. У меня один диск прикипел/приржавел на столько, что я боролся с ним минут 20. Просто не хотел слезать. Помог молоток.

«Анализ на глазок» подтвердит нужность замены и колодок и дисков. На дисках выработка примерно 1,5 мм. Внутреннюю часть диска съело больше.

Про колодки вообще молчу, на фото все и так видно.

Дальше берем в руки очиститель суппортов, металлическую щетку и начинаем счищать весь нагар, ржавчину и грязь со всех тормозных узлов.

Кстати, все узлы тормозов, не расходники, имеют штамп «ATE» (собственно по-этому я и выбрал именно этот бренд на замену). После того, как узлы очищены, насухо протираем чистой тряпкой вокруг поршневого пыльника, пыльников направляющих и посадочные места колодок. Дальше смазки:
Чтобы при след. замене дисков ничего не прикипело, чистим, обезжириваем и промазываем посадочное место диска и сам диск керамической смазкой.

После чего одеваем обратно, прикрутив двумя родными болтами (в новом комплекте есть 2 запасных болта). Старой чистой щеткой наносим на посадочные места колодок смазку МС 1600 (без фанатизма, слой не должен быть толстым).

Наносим на болты «держателя» колодок синюю смазку-фиксатор резьбы и устанавливаем обратно. Направляющие так же смазываем МС 1600.

Далее, щеткой, наносим керамическую смазку на колодку в местах касаний поршня и её крепления и смазку МС 1600 на посадочные места колодки

Опять же щеткой наносим на сам поршень МС 1600 равномерно промазав вокруг и под пыльником (щеткой это очень удобно сделать),

после чего устанавливаем внутреннюю, уже смазанную, колодку обратно на место. После установки колодки, поршень необходимо вдавить обратно. Руками сделать это было крайне сложно, по-этому использовал «вдавливатель». Так же керамикой смазываем места касаний наружной колодки на самом суппорте.

Посадочные места наружной колодки смазываем аналогично внутренней МС 1600 и устанавливаем обратно на «держатель» колодок. После этого ставим на место весь суппорт, проверив что попали в посадочные места колодок (промахнуться невозможно). Вставляем обратно смазанные направляющие и прикручиваем. Не забываем вставить пластиковые заглушки от пыльников направляющих обратно. Ставим обратно скобу-фиксатор и всё! Новые диски и колодки на месте.

Не забываем закрутить крышку бочка тормозной жидкости (возможно, что немного выльется обратно), после чего прокачать педаль тормоза до характерной твердости. Места касаний диска с тормозным диском так же смазал керамикой. Хуже не будет.
Если кому-то помог, не стесняйтесь жать на кнопки!

Главная » 308, 408, 3008 Ремонт » Замена задних колодок Пежо 308, 3008, 408 видео просмотров 11 662

Как без сложностей заменить задние колодки на Пежо 308,3008,408.

Принцип замены у этих моделей абсолютно одинаковый.

Инструмент который понадобится, отвертка, молоток, рожковый ключ на 15 и на 13, можно и длинную головку с воротком, кому как удобнее, и собственно инструмент, он показан на фото, по вкручиванию поршня в суппорт.

Снимаем колесо.
Откручиваем сам суппорт из напрявляющих двумя ключами 13 и 15, молотком сбиваем его с диска. Затем отверткой и молотком выбиваем тормозные колодки из скобы.

Производим замену металлических проставкок, под ними следует обязательно почистить ржавчину металлической щеткой.
Специальным приспособлением вкручиваем по часовой стрелке поршень внутрь, затапливая его, если такого нет, то придется помучится сподручными средствами, другого выхода к сожалению нет.

Приспособление устанавливаем между тормозным цилиндром и самим суппортом

Так же не забудьте проверить направляющие на самой скобе, редко, но случается, что они закисают из за порванного резинового манжета, в случае если это произошло, необходимо обязательно извлечь оба направляющего штока, удалить с них грязь, зашкурить и обильно смазать.

Устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем все остальное на место, там где было ))).

Тормозные диски на Пежо 408

Автомобиль Пежо 408 характеризуется как машина с хорошей управляемостью, отличными тормозами. Но необходимо постоянно осуществлять контроль за состоянием толщины тормозных дисков. Так как от этого зависит отклик педали, длина тормозного пути. Износ 2 мм и более считается критическим – при котором уже необходимо осуществлять процесс замены.

Замена передних тормозных дисков подразумевает необходимость выбора качественной детали. Так как её параметры влияют не только на способность автомобиля вовремя затормозить. Но также на скорость, работу вспомогательных систем. В первую очередь это касается ABS, а также некоторых других. Не стоит допускать эксплуатации с вышедшим из строя диском. Это может стать причиной ДТП.

При выборе всегда стоит выбор между оригиналом и аналогом. Первые, как правило, имеют на порядок больший ресурс. Вторые же предполагают возможность сэкономить. Но при этом ресурс их несколько меньше. Причем касается это далеко не всех брендов. При покупке важно верно определить параметры:

• диаметр посадочного отверстия – 56 мм;
• диметр всего диска – 249 мм;
• толщина – 9 мм.

Оригинальные

Приобретение оригинальных обычно не вызывает сложностей. Единственным минусом подобных компонентов является их цена. Стоимость отличается от аналогов порой в 2-3 раза. Именно поэтому прежде, чем покупать такие диски, необходимо изучить все предложения. Некоторые аналоги по своему ресурсу не уступают оригиналам.

Заменители

В качестве замены оригинальных предоставляется обширный перечень. Хорошо зарекомендовали себя Zekkeert. Таковые предполагают длительную эксплуатацию. 100 тыс. км – максимальный пробег. Причем ровно столько же – гарантированный пробег оригинальных. Существуют более дешевые варианты.

Какие задние тормозные диски можно поставить на Пежо 408

Замена задних дисков требуется несколько реже. Так как на них ложится минимальная нагрузка – в сравнении с передними. Основная причина – автомобиль является переднеприводным. Свой выбор лучше остановить на оригинальных. Важно не ошибиться с параметрами при выборе диска. Стандартные:

• диаметр – 150 мм;
• высота – 67 мм.

Диаметр посадочного отверстия оригинального точно соответствует ступице. Аналоги достаточно часто бывают больше. Что приводит к вибрации. Перед покупкой стоит воспользоваться штангенцирулем – измерить диаметр посадочного отверстия. Так можно избежать покупки неподходящих компонентов, детвлей.

Оригинальные

Представлен широкий перечень самых разных деталей – аналогов. Но лучше всего приобрести оригинал. Стоимость 1 шт. диска составляет от 13 тыс. рублей.

Заменители

TRW – один из лидеров среди производителей деталей для тормозных систем. Именно поэтому приобретение их вместо оригиналов – хорошее решение. Причем они показывают себя с положительной стороны и на дороге. В состав металла входит высокоуглеродистый сплав. Что позволяет использовать колодки в состав фрикционных накладок которых входит керамика.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на Пежо 408

Установка передних и задних колодок отличается несущественно. Тем не менее имеются важные нюансы. Необходимо заранее подготовить весь необходимый инструмент.

Замена передних тормозных дисков

Автомобиль поднимается на домкрате или подъемнике. Колесо снимается. Порядок действий при замене:

• с помощью биты TORX T45 выкручивается два направляющих и вынимаются;

• далее при помощи отвертки вдавливается поршень – это позволит в дальнейшем извлечь колодки;

• скобу и суппорт необходимо будет убрать – лучше всего просто подвесить эту деталь на кузов автомобиля (важно все делать максимально аккуратно, подвесить суппорт при помощи проволоки на пружину подвески);

• откручивается пара болтов головкой Е16;

Нередко болты открутить не удается. В таком случае не стоит пытаться их сорвать. Их удерживает на месте заводская смазка-фиксатор. В таком случае лучшим помощриком станет строительный фен. С его помощью можно просто прогреть резьбу. После чего она открутится без каких-либо проблем.

• при помощи TORX T30 выкручивается пара болтов, фиксирующих диск на его посадочном месте;

Сборка выполняется в строго обратном порядке. Необходимо смазать место контакта диска и пыльника специальной термостойкой смазкой. Это позволит избежать прикипания поверхностей друг к другу.

Замена задних тормозных дисков

Включает процедура установки новых дисков следующие основные этапы:

• демонтируется колесо, автомобиль приподнимается на домкрате;

• далее необходимо снять суппорт – при помощи гаечного ключа на 14 выкручивается два фиксирующих болта – после чего его можно подвесить на подвеску автомобиля проволокой;

• аккуратно смазывается посадочное место;

Устанавливается новый диск. После чего он фиксируется. Важно хорошо промазать медной смазкой все места контакта. Только так можно избежать проблем при последующей разборке. Сборка осуществляется в обратном порядке. Какие-либо сложности обычно отсутствуют.

Важно не забывать присоединить на место все датчики, а также трос ручника. В противном случае ABS работать не будет, зафиксировать при помощи тормозного механизма из салона автомобиля будет невозможно.

Процесс замены тормозных дисков прост. Но необходимо заранее ознакомиться с полным перечнем необходимых инструментов. Это позволит избежать задержек, проблем при снятии, установке.

Пежо-408 передние тормозные колодки замена

Rādīt atskaņotāja vadīklas

• Publicēšanas datums 14 sep 2016
• Замена передних тормозных колодок Пежо 408 самостоятельно.
  Колобки Meyle 025 246 6017 стоят 1880р в комплекте с пружинными зажимами.
• Automašīnas un transportlīdzekļi

komentāri • 14

У меня с переди стояли колодки бош, сожрали диски на 35 тыщ, а колодки как новые

согласен гарантии на Пежо нет.Испытано на собственном опыте.

На 30 т.км меняли по гарантии шаровые, обе, за неделю до окончания гарантии (3 года) меняли цепь ГРМ тоже по гарантии. Это в Твери.

потому как сервис диллеров пежо — гавно, да и пса плевать на клиентов, 1 то стоит 10к рублей. как купил сразу сошел с гарантии. У ПСА гарантии нет!

У меня АКПП вроде сухо, но работает как будто коробка из 70-х. На лансере 2000г.в. 4ст коробка работала намного лучше.

Да асистанс это единственный + к сервису пса. Еще замучили сопливить сальники мкпп, причем все.

нет все ровно ничего не вибрирует если дорога хорошая. Асистенс прошел вообще бесплатно заменили топливный насос, вроде один из жгутов проводов и кнопку открывания багажника.

Асистанс и у меня нормально прокатил,забился топливный фильтр на дизеле (присадки тотек забивают штору фильтра слизью) позвонил через час подъехал эвакуатор и диллеру. Далее диллер слупил с меня 6к. рублей. за:
диагностику, замену топливного фильтра (меняется самостоятельно за 15мин), фильтр, несуществующие арматурные работы. И все это с скидкой 50%. Я должен был радоваться с такой щедрости.
Подскажи у тебя есть вибрация на руле при скорости более 120км?

Про сервис вроде я свою точку зрения высказал, но вот пежо асистенс сработало у нас без нареканий. Машина не завелась в выходной день, позвонили, через 3 часа приехал эвакуатор автомобиль оттащили на ближайшую станцию ТО. В понедельник после обеда забрали машину все путем. + по гарантии бесплатно заменили упор багажника при одном из ТО.
С гарантией на подвеску 60тык нас прокатили, но это отдельный разговор.

2 мм ( по 1мм на сторону) допустимая выработка. Внутренняя часть диска- в хлам; направляющие не смазал.

Вы нагнетаете.
Направляющие в чехлах смазанные и довольно хорошо перемещаются. Внутренняя часть диска совершенно не в хлам. В данном состоянии состоянии они спокойно переживут еще одну пару колодок. По опыту говорю смысла менять нет никакого, можно сделать только хуже.

а артикул колодок не скажешь ?

Извиняюсь. планировал в подписи видео написать, забыл.
Сейчас исправился 🙂
В общем колодки нравятся: не скрипят, машина тормозит как и раньше.
Кстати, сейчас появился БОШ не так уж и дорого 2440р в стоке вроде они идут.

на форуме Пежо 408 в соответствующей ветке изобилие артикулов. Кстати, стоковые колодки и диски там не в почете.