60 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм пежо 407

Peugeot 407 Coupe 🇫🇷 3.0 Xenomorph › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ + Фазорегуляторы 0805F9

Немного лирики…
Вот настал долгожданный момент для замены ремня ГРМ, это значимое событие для меня. Проще говоря, я не отношусь к этому, как к очередной поездке на заправку.

Мало того, у каждой запчасти своя маленькая история. Когда, где и при каких обстоятельствах я делал заказ, кто привозил, как долго осуществлялась доставка. Могу сказать точно, некоторые запчасти купил сразу в момент первых дней за рулем, остальное в течение года. Ремень и пару роликов в этом году.

Началось самое интересное, никто не хотел браться за ремонт, местные сервисы при слове Пежо, говорили что записи пожизненно нет, нет мастера и так далее. Официалов по этой марке тут нет. Дошло до абсурда, когда я бегал с книгой о ремонте и рассказывал, вот тут надо вот так, а вот тут вот так, только сделай, это просто. Записался к официалам на ремонт в г. Казань, заодно необходимо встретиться там с очень хорошим человеком пыжеводом, но в последний момент все поменялось, нашел контакт мастера фанатика по Французам в Чебоксарах.

О таком мастере и не мечтал, все делает быстро, без лишней болтовни и вытягивания средств из заказчика, можно присутствовать на протяжении всей работы. Когда то он работал у официалов в Peugeot, сейчас в другой конторе. Главное это блеск в глазах и любовь к своей работе, любовь не из за денег, а просто он любит разбирать двигатели и его прет от результата. А для меня это важно!

Запчасти:
94647 — DAYCO — Ремень ГРМ;
VKM13902 — SKF — Ролик натяжной;
​532014120 — INA — Ролик промежуточный верхний;
532014020 — INA — Ролик обводной нижний 2 шт;
VKPC83434 — SKF — Насос водяной (прокладка в комплекте);
​813853100 — VICTOR REINZ — Сальник распредвала 4 шт;
0805F9 — PEUGEOT/CITROEN — Шкив распредвала 2 шт. (б/у).

Второстепенный заказ и замена:
8091281 — SASIC — Опора двигателя (нижняя);
3689001 — LEMFORDER — Тяга рулевая (левая);
080657 — PEUGEOT/CITROEN — Пробка (шкива распредвала) 2 шт;
080658 — PEUGEOT/CITROEN — Болт (шкива распредвала) 2 шт;
1109AL — PEUGEOT/CITROEN — Фильтр масляный;
1640540 — SASIC — Шайба сливной пробки;
36163 — BARDAHL — 5W40 XTC SN/CF 5L (синтетическое моторное масло).

По поводу замены масла мысли такие, планирую его слить через пару тысяч, использую его только как промывочное. Позже перейду на совершенно другой брэнд Ravenol, но об этом в другом посте!

Работа:
После снятия крышек ремня ГРМ, обнаружилось что один фазик сильно течет, а второй ближе к салону на выпускном валу, не фиксируется. Много читал по поводу глушения фазиков за счет набивания в них резины, считаю что этот вариант совсем не правильный. Как то неохота глушить потенциал этого движка.

Двигатель тарахтел каждый раз при заводке 0,5 секунд, меня это и не раздражало, на динамике это никак не сказывалось, дизельного звука при работе как на моторе 2.2 не наблюдалось, но вот когда фазик впускного распредвала потек ручьем прямо на ремень ГРМ. это меня расстроило, все было в масле и ничего кроме масла я не наблюдал когда поднимал капот, кожух ремня, генератор, и так далее. Но все уже позади, вычищено, вылизано и протерто до блеска!

Фазики купил б/у по рекомендации Daziggy, главное что они не текут, фиксируются и проходят еще не много, так как покупать новые по 18к за штуку совсем нет желания. Есть вариант поставить от рено как написано в этой статье, но это уже на следующий этап.

Результат:
Работа из за доставки муфт затянулась на неделю. Когда завели двигатель первый раз, естественно грохот был, муфты пустые без масла. Но когда он продолжился потом это меня расстроило. Запустили без крышек ремня ГРМ, проверить потекут или нет. Не потекли, сухие, фиксируются, на горячую грохота нет.

Динамику пока не понял, или отвык от машины за неделю, вроде кажется вяло все после 2500 об/мин. А на спидометре уже скорость 110 и ты в городе, ну так же нельзя. Или наоборот привык к мощности и мне уже мало 211 л/сил. Покатаюсь, присмотрюсь. Когда нибудь поменяю на новые. Главное что говорят они опять начинают греметь через буквально 10 т/км, я в это не верю. Все слухи.

Спасибо всем кто потратил время на чтение, удачи!

Замена ремня ГРМ Peugeot 407 Дизель 2.0

Инструменты:

  • Трещоточный ключ
  • Головка 10 мм
  • Головка 13 мм
  • Головка 16 мм
  • Головка 22 мм
  • Удлинитель для головки
  • Отвертка плоская средняя
  • Отвертка крестовая средняя
  • Шестигранный ключ 6 мм
  • Шестигранный ключ 4 мм
  • Гаечный ключ рожковый 15 мм
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T30
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T40
  • Ключ с наконечником Torx (звездочка) T50
  • Фиксатор распредвала
  • Вороток под торцевую насадку 3/4″
  • Съемник мишени датчика положения коленвала
  • Домкрат
  • Баллонный ключ

Детали и расходники:

  • Обводной ролик (Peugeot 0830.51)
  • Ремень ГРМ (Peugeot 0816.G3)
  • Кусочек проволоки, диаметром 1 мм
  • Толстый кусок резины
  • Ветошь

Предупреждение:

Ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам.

Замена ремня ГРМ Пежо дизель двигателя серии DW10BTED4 (RHR 2.0 HDi 16v) может быть полезным также для владельцев автомобилей Peugeot 207, 308, 407, 607, 807, Citroen C4, C5, C8, которые также могут оснащаться данным двигателем.

1. Затяните ручник и установите автомобиль на передачу.

2. Поддомкратьте и снимите с помощью балонного ключа переднее правое колесо.

3. Снимите правую часть подкрылка, закрывающую доступ к ремням. Она закреплена двумя пистонами в арке и четырьмя винтами Т-30, один из которых в арке, а остальные под бампером.

Примечание:

При желании, подкрылок можно полностью не снимать, а только снять клипсы крепежей в районе шкива ремня и отвести подкрылок.

4. Откройте капот и снимите декоративную крышку двигателя.

5. Открутите болт крепления расширительного бачка охлаждающей жидкости (болт на 10 и расположен возле крыла) и отведите бачок в сторону.

6. Разъедините крепеж подающeй трубки и трубки, возвращающей топливо в бак. Отодвиньте обе трубки за двигатель, закройте их винтами подходящего диаметра и соберите пролившееся топливо ветошью.

Примечание:

Перед отсоединением трубок, желательно сбросить давление в топливной системе. Для этого нужно вытянуть предохранитель топливного насоса из блока предохранителей. Потом завести автомобиль и дождаться когда он заглохнет. После этого, можно работать с трубками.

Блок предохранителей Пежо 407

7. Подоприте правую часть двигателя опорой либо домкратом.

Читать еще:  Ваз 2105 не заводится

8. Снимите реактивный кронштейн подушки двигателя. Крепится он двумя болтами на 16 (на фотографии указан один из болтов).

9. Открутие гайку на 16 мм крепления подвеса двигателя к гидроопоре.

10. Рожковым ключом 15 мм отведите натяжитель за болт крепления ролика в крайнее положение и застопорите подходящим прутком. Снимите ремень генератора.

11. Для доступа к стопорному отверстию коленвала, отсоедините два патрубка от пластикового воздуховода под двигателем. Они прикреплены обычными винтовыми хомутами.

12. Трубки уберите в сторону, а отверстия в патрубках закройте безворсовой ветошью, чтобы не допустить попадания грязи в систему питания двигателя.

13. Стопорное отверстие коленвала находится под стартером. Просуньте пруток/болт на 6 мм в стопорное отверстие и проверните коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока стопор не просунется в специальное отверстие. После этого, можно откручивать болт коленвала. Откручивая болт, шкив нужно придерживать, так как у него торцевая посадка.

14. Поддомкратьте двигатель и поднимите его на столько, чтобы опорный кронштейн приподнялся над гидроопорой (подушкой).

15. Снимите алюминиевый кронштейн крепления, открутив четыре винта Torx T50.

16. Открутите два болта Т40 крепления подушки к подрамнику и снимите подушку.

17. Освободите крепеж проводки. Одна точка – на верхней крышке ремня, а также еще несколько точек крепления проводки датчика положения коленвала (позади крышки).

18. Cнимите датчик положения коленвала. Он расположен возле шкива коленвала и крепится болтом на 10 мм. Выкручиваем болт и снимаем датчик. Проводку датчика можно не отсоединять, просто оставляем датчик подвешенным и отведите немного в сторону, за полуось.

19. Подходящим съемником, снимите мишень датчика положения коленвала как показано на фото.

Предупреждение:
Необходимо избегать повреждения внешней части мишени датчика, так как это может привести к его поломке и последующей замене (автомобиль может не заводиться или работать неустойчиво). Не подносите к мишени намагниченных предметов!

20. Непосредственно замена ремня ГРМ Пежо 407 начинается с откручивания 5-ти болтов на 10 мм и одной гайки на 10 мм крепления кожухов ГРМ. Открутите их и снимите кожух.

21. В случае, если коленвал застопорен правильно, то метка на шкиве распредвала совпадет и останется только застопорить шкив. В противном случае, нужно извлечь фиксатор коленвала и довернуть коленвал еще на один оборот. Для этого нужно вернуть и вкрутить болт коленвала, обязательно с шайбой. Застопорите шкив распредвала.

22. Частично открутите болт крепления натяжного ролика. Отведите ролик в обратную сторону и снимите ремень ГРМ.

23. Открутите самый нижний болт обводного ролика, который спрятан под кронштейном, к которому крепится кронштейн подвеса двигателя.

Примечание:
Обводной ролик на этом двигателе имеет необычное отверстие. Все обусловлено местом расположения ролика, так как, кроме ролика, болт дополнительно прижимает кронштейн. Отверстие в ролике должно быть четко разделено двумя разными диаметрами. Ролики от старых двигателей объемом 2.0 л и 2.2 л не подходят.

24. Установите новый обводной ролик и приготовьте к установке натяжной ролик. Заведите стрелку-индикатор за обозначенный сектор и зафиксируйте в крайнем положении подходящим стопором. Болт крепления натяжного ролика затяните от руки так, чтобы ролик мог немного перемещаться.

25. Зафиксируйте в центральном положении зубчатый шкив коленвала с помощью проволоки подходящего диаметра. Паз под шпонку сделан в нем больше шпонки, чтобы натяжение ремня равномерно распределялось по всей длине.

26. Устанавите ремень ГРМ. Начинайте установку со шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив распредвала, дальше помпа и натяжной ролик. Проверяйте, чтобы на пролете коленвал-распредвал не было провисания ремня. Провисание допускается только на пролете распредвал-натяжной ролик-помпа.

27. Выймите стопорную проволоку из ролика и начните натяжение ремня. Шестигранником на 6 мм проверните ролик против часовой стрелки заводя стрелочный индикатор в максимальное положение. Закрутите болт натяжного ролика. Выймите проволоку из шпоночного паза. Устанавливаем на место мишень и шкив коленвала. Затяните болт коленвала.

27. Проверните двигатель на 4 полных оборота коленвала и вновь совместите метки. Снимите шкив коленвала и мишень. Ослабьте болт натяжного ролика. Поворачивайте ролик до тех пор, пока стрелочный индикатор не дойдет до мишени на площадке ролика. Старайтесь добиться максимально ровного расположения стрелки в мишени. В таком положении затяните болт.

28. Выймите стопоры коленвала и распредвала и проверните двигатель на два полных оборота коленвала. Проверьте метки и натяжение ремня. Если все сходится, начинайте обратную сборку деталей.

29. Перед запуском двигателя, прокачайте топливную систему грушей, расположенной возле стакана топливного фильтра.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Замена ремня ГРМ Пежо 407 1.8

Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ на Пежо 407 1.8. В принципе, данная процедура стандартна практически для всех моделей 1.8. Сразу хочется сказать, что данный ремонт, хоть и не является слишком сложным технически, но это довольно ответственная процедура. Если вы не рискуете провести ее сами, тогда лучше обратитесь к специалистам.

Регламент обслуживания

На Пежо ременную передачу газораспределительного механизма следует менять после 80 000 км. Во всяком случае, так уверяет производитель. Но вполне может получиться так, что произвести замену придется и несколько раньше. Этому может быть несколько причин. Ремень может износиться раньше срока из-за:

  • постоянной быстрой езды;
  • езды по плохим дорогам;
  • приобретения некачественного расходника.

Рекомендуется время от времени проводить диагностику состояния ременной передачи. Если вы заметите на ремне подтеки масла, это будет означать, что ремень нужно заменить. Вместе с ним не забудьте заменить и сальники. Если этого не сделать, то масло будет продолжать капать и на новый ремень, а оно очень сильно разъедает резину. Сколы на зубцах – это еще одна причина для замены. Кроме этого, ремень может растянуться. В конечном итоге это может привести к обрыву ременной передачи, а это уже очень серьезно. Если передача оборвется, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, что обязательно приведет к их повреждению.

Чтобы этого не случилось, состоянием ремня необходимо время от времени интересоваться. А если ремень износился и вы решите заменить его самостоятельно, тогда первым делом приготовьте для этого все необходимые инструменты и материалы. Набор инструментов стандартен, и он, конечно же, есть у каждого автолюбителя:

  • набор роговых ключей;
  • набор головок;
  • разные отвертки;
  • домкрат;
  • плоскогубцы;
  • монтировка;
  • металлическая щетка.
Читать еще:  Ваз 2112 замена тормозных дисков

Из расходников следует приобрести новый ремень, натяжной ролик и сальники. Когда уже все готово, можно приступать к ремонту.

Инструкция

1. Перед проведением работ автомобиль следует зафиксировать на ровной площадке. После этого нужно снять колесо и двигательную защиту. Так мы получим свободный доступ к нижней части мотора.
2. Теперь открываем капот и снимаем короб ЭБУ. Отсоединяем от короба присоединенную к нему трубку. Внутри короба имеется болт на 10. Его необходимо открутить. Расположен он в самом углу, ближе к фаре.
3. Но еще и после этого снять короб не получится, так как здесь нам будет мешать клапан абсорбера. Его нужно отсоединить, нажав на металлическую скобку.

4. Теперь короб можно легко снять. Не забываем про трубку охлаждающую трубку. Короб лучше убрать в сторону, чтобы он не мешался. После этого производим демонтаж реактивного кронштейна. Интересно, что в народе он именуется косточкой. Для этого придется отвернуть всего 2 болта.
5. Теперь настало время ремня генератора. Берем головку на 9,5, вставляем ее в чеку. Головку вставляем в натяжитель и начинаем вращать его влево. Когда прокрутка дойдет до упора, натяжитель следует зафиксировать. После этого снимается ремень навесного оборудования.

6. Приступаем к демонтажу коленвального шкива.

7. Немного о шкиве. Его конструкция довольно проста. Крепится он к коленвалу. Шкив состоит из внешней и внутренних частей. Интересный момент заключается в том, что внешняя часть может провернуться относительно внутренней. Это становится причиной того, что коленвал нельзя выставить правильно. Поэтому некоторые автолюбители не используют контрольное отверстие, расположенное на шкиве. Но использовать его не возбраняется. Чтобы открутить шкив, будет нужен помощник. Он должен удерживать тормоз на 4 передаче. А вам в это время следует отворачивать болт, которым крепится шкив. Если помощника рядом нет, можно попробовать застопорить движок отверткой за один из зубцов маховика.

8. Теперь необходимо слить всю охлаждающую жидкость. Сливать антифриз нужно только тогда, когда двигатель полностью остынет. Иначе можно повредить ГБЦ. Жидкость сливаем в заранее подготовленный тазик. Когда весь антифриз будет слит, пробку на бочке следует закрутить.
9. Двигательная подвеска крепится к подушке при помощи 1 гайки. Ее нужно отвернуть. Перед этим двигатель нужно приподнять домкратом. Ставим подпорку под двигатель.

10. Отрываем мотор от подушки и отворачиваем крепления кронштейна подвески к мотору. После этого кронштейн нужно снять. Сделать это сразу может и не получиться. В этом случае двигатель нужно слегка покачать. Извлекаем подушку двигателя и производим ее визуальный осмотр. Если на ней будут обнаружены микротрещины, ее придется заменить.
11. Теперь снимаем крышки ГРМ. Сначала снимается верхняя крышка, а затем – нижняя. Сначала выкручиваем болтики, а затем – гайки.

12. После снятия кожуха перед нами появляется ремень. Стопорим шкивы распредвалов при помощи шпилек.

13. Ставим метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Так мы сможем заметить, если шкив во время ремонта провернется. Это случается довольно часто, кстати сказать, поэтому пренебрегать этой меткой не стоит.
14. Теперь ослабляем ролик натяжения и демонтируем ремень.

15. Ремень снимается вместе с натяжным роликом. Снимаем помпу. Здесь придется постараться, так как доступ к помпе всегда затруднен. Откручиваем 5 болтов крепления помпы. Если сразу снять помпу не получится, помогаем себе отверткой. Только здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не поцарапать снимаемые детали. Устанавливая новую помпу, нужно прежде очистить посадочные места при помощи металлической щетки.
16. Устанавливаем натяжной ролик.
17. Натягиваем новый ремень. Натяжка ремня должна быть оптимальной, его нельзя перетягивать и провисание также не допускается.

Внимание! Болт крепления шкива следует затягивать только тогда, когда стрелка находится в таком положении:

Видео


Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Peugeot 407 I 6E_ Универсал 1.8 16V 125 л.с. >

Технические данные

Каталог запчастей

УКАЗАНИЕ
Поворачивать двигатель только за шестерню коленвала в направлении вращения. Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне.
Зубчатый ремень не должен входить в соприкосновение с маслом или охлаждающей жидкостью!
Установочные работы по зубчатому ремню проводить только при холодном двигателе.
Записать код радио. Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора.
Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!
Необходимые специальные инструменты

Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов)
№ ориг.з/ч (0189-A)

Фиксирующий инструмент коленчатого вала
№ ориг.з/ч (0189-R)

монтажный(е) зажим(ы)
№ ориг.з/ч (0189-K)

специальный инструмент
№ ориг.з/ч (Facom D.360)

зажимный инструмент
№ ориг.з/ч (0189-S1)

Фиксирующий инструмент натяжного ролика
№ ориг.з/ч (0189-S2)
требуемое время/моменты затяжки

ориентировочное время

заменить зубчатый ремень

крутящие моменты затяжки
Самостопорящиеся винты и гайки необходимо заменять.

винт(ы) — натяжного ролика (5)(см. иллюстрацию 5)
Винт(ы) ремённого шкива коленчатого валаЗаменить винт(ы).
подшипник двигателя
демонтаж:

Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора.
Приподнять транспортное средство.

Снять агрегатный ремень.

Демонтировать верхнюю вибрационную стойку(и).
Демонтировать верхний кожух зубчатого ремня.
Привести двигатель в положение в.м.т.

Вставить фиксирующий инструмент коленчатого вала. (1)
Фиксирующий инструмент коленчатого вала № ориг.з/ч (0189-R)
(см. иллюстрацию 1)

иллюстрация 1

1 Фиксирующий инструмент коленчатого вала
I Блокировка для ступенчатой коробки передачII Блокировка для автоматической коробки передач
Вставить запорный штифт(ы) распределительного вала(ов). (8)
Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов) № ориг.з/ч (0189-A)
(см. иллюстрацию 2)

Вывинтить винт(ы) ремённого шкива коленчатого вала.
Демонтировать ремённый шкив коленвала.
Установить нижний кожух зубчатого ремня.

Ослабить винт(ы) — натяжного ролика. (7)
Ослабить натяжной ролик при помощи подходящего инструмента против часовой стрелки. (6)
(см. иллюстрацию 2)

Снять зубчатый ремень.

Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне.

иллюстрация 2

1 Шестерня коленвала2 направляющий ролик
3 Впускной распределительный вал4 Выпускной распределительный вал
5 насос подачи охлаждающих средств6 натяжной ролик
7 винт(ы) — натяжного ролика8 Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов)
9 Зубчатый ремень
установка

Поворачивать натяжной ролик по часовой стрелке при помощи подходящего инструмента до тех пор, пока базовая маркировка не будет пройдена. (1)(3)
Использовать зажимной инструмент. (1)
зажимный инструмент № ориг.з/ч (0189-S1)
Вставить фиксирующий инструмент натяжного ролика. (4)
Фиксирующий инструмент натяжного ролика № ориг.з/ч (0189-S2)
Снять зажимной инструмент. (1)
(см. иллюстрацию 3)

иллюстрация 3

1 натяжной ролик2 Эксцентрик натяжного ролика
3 Базовая отметка(и)4 Фиксирующий инструмент натяжного ролика
Наложить зубчатый ремень на шестерню коленвала. (1)(2)
Вставить монтажный зажим(ы). (3)
(см. иллюстрацию 4)

Указание:
Шестерня насоса охлаждающей жидкости должна свободно вращаться.

Наложить зубчатый ремень в последовательности: шестерня коленвала, направляющий ролик, шестерни распредвала, шестерня насоса охлаждающей жидкости и натяжной ролик.
(см. иллюстрацию 2)

Удалить монтажный зажим(ы). (3)
(см. иллюстрацию 4)

Удалить фиксирующий инструмент выпускного распределительного вала.
Запорный штифт(ы) распределительного вала(ов) № ориг.з/ч (0194-A)
(см. иллюстрацию 2)

Установить нижний кожух зубчатого ремня.
Установить ремённый шкив коленчатого вала.

иллюстрация 4

1 Шестерня коленвала2 Зубчатый ремень
3 монтажный(е) зажим(ы)
Повернуть эксцентрик натяжного ролика имбусовым ключом против часовой стрелки таким образом, чтобы указатель перешёл за базовую отметку. (2)(3) (5)
Затянуть винт(ы) — натяжного ролика. (6)
(см. иллюстрацию 5)

Удалить все фиксирующие инструменты.

Ввинтить центральный болт коленвала.
Повернуть коленвал на 10 оборота(-ов) по часовой стрелке.
Вставить фиксатор(-ы) распредвала(-ов).
Вставить фиксирующий инструмент коленчатого вала.

Ослабить винт(ы) — натяжного ролика. (6)
Повернуть натяжной ролик при помощи подходящего инструмента по часовой стрелке таким образом, чтобы указатель находился над насечкой опорной плиты. (4)(5)
(см. иллюстрацию 5)

Указание:
Базовая отметка не должна быть превышена, в противном случае повторить процесс натяжения зубчатого ремня.

Затянуть винт(ы) — натяжного ролика. (5)
указание(я) :
Натяжной ролик при затягивании не должен поворачиваться.
(см. иллюстрацию 5)

иллюстрация 5

1 натяжной ролик2 Шестигранный торцевой ключ
3 Базовая отметка(и)4 указатель
5 Засечка6 винт(ы) — натяжного ролика
Удалить фиксирующий инструмент(ы).
Повернуть двигатель на десять оборотов по направлению вращения двигателя.
Вставить запорный штифт(ы) распределительного вала(ов). (8)
(см. иллюстрацию 2)

Вновь проверить натяжение зубчатого ремня.
указание(я) :
Указатель должен находиться напротив базовой отметки, в противном случае повторить процесс натяжения зубчатого ремня. (3) (4)
(см. иллюстрацию 5)
Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки.

Надеть агрегатные ремни.

Ввести код радио, запрограммировать временную память.
Запустить двигатель и проверить его работу.

Замена ремня ГРМ на Peugeot 407 2.0 HDI c двигателем DV10BTED4

Рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ на Пежо 407 2.0 HDI на примере двухлитрового дизельного двигателя DV10BTED4.

Первым делом затяните ручник, поставьте автомобиль на передачу. Снимите защиту картера. Затем нужно поддомкратить и снять переднее правое колесо, а также правую часть подкрылка, который закрывает доступ к ремням.

Далее открыть капот и снять декоративную крышку с двигателя.

После этого открутить болт крепления расширительного бачка ОЖ, который находится возле крыла.

Разъединяем крепления подающей трубки и трубки, которая возвращает топливо в бак. Отодвинуть эти трубки и собрать пролившееся топливо ветошью.

Далее открутить 2 болта на 16 и снять реактивный кронштейн подушки двигателя. Дальше открутить гайку крепления подвеса двигателя к основной подушке.

Теперь необходимо снять ремень генератора.
С помощью рожкового ключа на 15 отвести натяжитель за болт крепления ролика в крайнее положении и зафиксировать металлическим прутком.

Дальше открутите болт коленвала и снимите шкив. Для этого следует застопорить коленвал. Стопорное отверстие располагается под стартером. Для доступа к нему надо отсоединить 2 патрубка от воздуховода, находящегося под двигателем.

Патрубки уберите в сторону, а отверстия заткните ветошью без ворса, чтобы избежать попадания грязи в систему питания двигателя.

Вот имеется доступ к стопорному отверстию.

Теперь нужно просунуть в него пруток и по часовой стрелке провернуть коленвал до того, пока стопор не провалится в необходимое отверстие. Затем откручиваем болт коленвала.
Подложив под двигатель кусок доски, домкратим его.

Поднимать двигатель нужно так, чтобы опорный кронштейн оторвался от подушки.

После этого снимите кронштейн, который крепится 4 болтами Т-50.

Далее снимите подушку, которая крепится к подрамнику, открутив 2 болта Т-40.

Теперь снимаем защитные кожухи ремня ГРМ. Для этого высвобождаем крепеж проводки.

Далее демонтируем крепления проводки датчика положения коленвала, расположенные позади крышки.
Затем снимите датчик положения коленвала, расположенный возле шкива коленвала, и который крепится болтом на 10.

Далее нужно выкрутить болт и снять датчик. Можно проводку не отсоединять, а просто оставить датчик в подвешенном состоянии и немного отвести в сторону.
С помощью подходящего съемника стаскиваем мишень датчика положения коленвала.

Нельзя допускать повреждений внешней части мишени, ведь иначе авто может не завестись или же работать неустойчиво. Также нельзя подносить к мишени намагниченные инструменты.
Дальше надо открутить 5 болтов и одну гайку на 10 крепления крышек ГРМ и снять крышки.

Теперь смотрим. При удачном стопоре коленвала метка на шкиве распредвала будет соответствовать и надо только застопорить шкив. При неудачном стопоре необходимо извлечь фиксатор коленвала и довернуть сам коленвал еще на 1 оборот, вкрутив болт коленвала вместе с шайбой.

Следующим шагом частично открутить болт крепления натяжного ролика, отвести его в обратную сторону и снять ремень ГРМ.

Обводной ролик находится под кронштейном, к которому прикреплен кронштейн подвеса двигателя. Откручиваем самый нижний болт.

После снятия старого обводного ролика ставим новый и готовим к установке натяжной.

От руки следует затянуть болт крепления натяжного ролика так, чтобы ролик имел возможность немного перемещаться.
На данном этапе необходима проволока нужного диаметра для фиксации зубчатого шкива коленвала в центральном положении. Паз под шпонку в нем сделан больше самой шпонки, дабы натяжение ремня более равномерно распределялось по всей длине.

Пришло время установки ремня. Сначала устанавливаем на шкив коленвала, потом на обводной ролик, далее на шкив распредвала, затем на помпу и натяжной ролик. Проверяем, чтобы на участке коленвал-распредвал отсутствовало провисание ремня. Провисание ремня допускается только на участке распредвал-натяжной ролик-помпа.
После этого необходимо вынуть чеку из ролика и натягивать ремень. Проворните ролик против часовой стрелки с помощью шестигранника на 6, заводя в максимальное положение стрелочный индикатор. Закрутите болт натяжного ролика и выньте проволоку из шпоночного паза. Затем нужно установить мишень и шкив коленвала на место и затянуть болт коленвала.
Дальше следует провернуть двигатель на полных 4 оборота коленвала и снова совместить метки. Снимите шкив коленвала и мишень, а также ослабьте болт натяжного ролика. Затем поверните ролик настолько, пока стрелочный индикатор не достигнет мишени на площадке ролика. Нужно стараться, чтобы получилось максимально ровное расположение стрелки в мишени. И только в этом положении затяните болт.

Далее вынуть стопоры коленвала и распредвала и проворнуть двигатель на полных 2 оборота коленвала. Затем проверяем метки на соответствие, а также натяжение ремня. Если все сходится, значит можно смело начинать сборку в обратной последовательности.

  • стандартный набор инструмента Force №41082-5,
  • отвертка для выковыривания пластиковых пистонов,
  • вороток Force №8014430,
  • гаечный ключ на 16,
  • кусочек проволоки диаметром 1 мм,
  • установочные фиксаторы коленвала и распредвала,
  • домкрат,
  • кусок доски или толстый кусок резины
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector