93 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 6 замена сцепления

Mazda 6 Red Caramel`ка › Logbook › Замена сцепления Mazda 6 GG 2006 года 2.0, механика

После записи «МКПП решила, что она всё», я решился рискнуть и поменять сначала сцепление.
Подбор запчастей заняло много времени, хотелось собрать хороший комплект и за адекватные деньги. Столкнулся с сцеплением первый раз, драйв помог, но частично. В помощь пошли форумы. Удивительно, но все бж, про сцепление, которое я нашел были от 1.8. Для начала выписал весь список, то, что нужно. Решено было менять все и сразу, что бы по сто раз не лазить под машину.
Фотографий будет мало, т.к. в процессе замены разрядился телефон. Но, коды запчастей напишу.

Вот список комплекта сцепления на Mazda 6 GG 2006 года:
Корзина сцепления — Valeo 802 699
Диск сцепления — Valeo MZ41
Выжимной подшипник — Koyo CBU543625J2
Вилка сцепления — Mazda G560-16-520
Болт вилки сцепления — Mazda 0603-16-102B
Сальник коленвала — Victor Reinz 81-90012-00
Сальник привода — NOK KF00327238B – 2 штуки
Масло — ZIC 162629
Фиксатор резьбы – 1341563
Смазка для вилки — 4200080060
Тормозная жидкость — 03.9901-5802.2

Далее будет полезная информация которую мне удалось найти.
Почему Valeo, а не как обычно Exedy? Тут все просто. Когда искал информацию, что, куда и сколько, не один раз натыкался на спорные ситуации с Exedy, про Valeo отзывы были в большинстве только положительные.
Наткнулся на отзыв, что у некоторых при замене корзины на Exedy появляется вибрация. Так же по отзывам, Valeo более мягче сцепление, но и стирается немного быстрее. Ну и цена на Valeo была на 1 200 рублей дешевле.
Сцепление было заказано 215мм, т.к. истории машины я не знаю и информации лазал туда кто то или нет, тоже не знал. Что бы не рисковать поставил меньшим диаметром. Судя по информации которую я нашел: Если диск стоял меньше диаметром, то на маховике появилась выработка и при замене диска на больший диаметр, возможна вибрация.

Спустя 2 месяца могу сказать, что я не угадал. В коробку, а точнее в сцепление никто не лазал и после 3 т. оборотов идет вибрация. Но не критично.

ВНИМАНИЕ! У Valeo есть 2 парт номера на одну деталь, а вот с корзиной вышло интересное. По номеру «MZC39» выдает корзину 227 мм диаметр, а по «802699» 215 мм. Может это некорректное отображение информации, но рисковать не стал.

Новую вилку заказывать вместе с болтом!
Старый болт физически не подходит к новой вилки. Диаметр шара больше. При покупки обратить на это внимание!

По сальникам выбирал между NOK и VICTOR REINZ, по качеству и то и то хорошее, но выбрал исходя из цены.

А вот время ожидания хорошей смазки мне выбило 72 дня, по этому была куплена обычная медная смазка. Если собрались менять, то советую заказать, у меня времени было впритык.

Масло и тормозная жидкость по желанию, вкусу, цвету. Я выбирал исходя из отзывов, номера так же оставил. Тормозной осталось с большим запасом, но пусть лучше будет лишнее, в хозяйстве пригодится.

Дальше стал вопрос, где менять? Средняя цена замены сцепления в районе 6 000 рублей. Но, так как было решено делать все вместе, то цена увеличилась. Ко всему, я уже посмотрел, что кронштейн педали треснул и был риск, что моторный щит тоже не выдержал. После, обзвонил 5 сервисов, средняя цена варьировалась в районе 10 000 рублей за все работы. Тогда было решено искать гараж с подъемником и менять самому. Обзвонив в своем районе пару сервисов самообслуживания (как оказалось многие закрылись), выбор упал на «Минутка». Заранее договорился о дате и времени и в бой.
Немного о самом сервисе. Пусть будет реклама, но качество порадовало! Сам гараж имеет 4 места. 2 места с подъемниками, одно с ямой и еще одно просто пустое. Внутри очень светло и чисто. Хороший инструмент, отличный мастер. Всем советую!

Делал, не сам, помогал родственник. Процесс описывать нет смысла и долго. Сняли тяги, заранее купив сальники. Можно было поставить и старые обратно, но цена не такая уж и высокая, что бы экономить на них. Сняли подрамник и опустили коробку.

Mazda Atenza › Logbook › Замена сцепления Mazda 6 2.3л

При езде стали плохо втыкаться передачи, были преобретены корзина, диск, подшипник и сальники. Так как на аккорде я несколько раз скидывал коробку для замены сцепления и самой коробки, то и здесь решил залезть сам, в принципе все то же самое, сцепление можно поменять без снятия подрамника. Перед ремонтом ознакомился с мануалом и опытом по замене сцепления других владельцев. Ниже приведу текст, описывать самому лень, так что, да простит меня автор))) описан процесс для двухлитровой следующего поколения, но это актуально и для мазда 6 2.3л кузов gg

Почитав много постов, посмотрев видео по замене сцепления на мазда 6 2 поколения, понял что нужна либо яма, либо подъемник (был опыт замены сцепления на классике, передней приводной русавто во дворе).

А так же очень мучил вопрос – требуется снятие подрамника или нет? Снимать его ну ни как не хотелось бы, тем более в довеску идет ГУР, сливание жидкости.

С местом работы помог тесть, в Новогодние праздники имелась возможность загнать машину в автосервис на ночь, на халяву с подъемником. Т.е. нужно было за ночь поменять сцепление и утром уже выехать, при условии — делалось все первый раз, неизвестно подойдет корзина или нет, а так же нужно снимать подрамник или нет!

Глаза бояться, руки делают!

Так срослось, что машина на подъемнике была уже в 15-00!

Далее попробую описать этап замены (как это было у меня, возможно что то не допишу т.к. прошло уже 2 недели):

Снимаем, отсоединяем все что находиться под капотом сверху.

1. снимаю АКБ, с подставкой

2. корпус воздушного фильтра.

3. к корпусу КПП прикручена пластина на которую крепятся – провода датчиков, пучки проводов, патрубки. Вначале решил отцепить от нее все, а саму не трогать, по потом принял решение и ее снять.

Читать еще:  Какой бензин заливать в ладу гранту

4. оцепил тросы переключения передач + открутил кронштейн, что бы не мешал.

5. датчик скорости не убирал, расстегнул просто фишку.

6. Лягушку задней передачи выкручивал т.к. можно повредить.

7. далее если смотреть на узел подушки то увидим кронштейн прикрученный к КПП одним болтом и две шпильки на гайках. Гайки выкручивал долой, болт 1/3 не до конца. Дальше гайку длинного болта в подушке. Болт не вынимал.

8. болты крепления КПП к двигателю, все до которых смог дотянуться.

Сверху вроде все. Сверху смысл такой, все что прикручено, присоединено к КПП убираем.

1. снимаю защиту

3. ставим подставку под двигатель

4. откручиваю стартер, его самого не снимаю, держится на двух болтах(на одном болту прикручен кронштейн), считаю снять его сверху не возможно, без снятия пластикового коллектора.

5. скручиваю оставшиеся болты крепления КПП к двигателю, оставляю два (ослабленные).

6. Далее нужно «освободить» привода. Скручивать гайки со ступицы я не стал (был опыт когда скручивал, после несколько тысяч выкидывал подшипники т.к. видимо разный момент затяжки был), тем более нужно было менять рычаги прямые. Во общем скручиваем и выбиваем нижние пальцы шаровых (2 штуки, прямой и кривой рычаг) (выбиваются на раз два), снимаем палец рулевого наконечника. Снимаем скобу суппорта, подвешиваем ее к пружине подвески) и аккуратно снимаем датчик АБС(так же подвешиваем к пружине). С права потребуется еще открутить крепления промежуточного вала. Левый вал можно подсадить монтажкой и привод выскакивает из КПП, а вот левый не подсадить т.к. там идет кожух сальника, мягкий метал (я погнул потом выпрямлял). после того как выдернули привода отводим их в сторону.

7. снимаем декоративную защиту(брызговик) с левой стороны, получается «окошко» видно КПП

8. Скручиваем болты нижней подушки и тут двигатель должен «упасть» на подставку.

9. скручиваем оставшиеся болты крепления КПП к двигателю (можно чуть чуть пошевелить КПП, что бы убедиться об отсутствии пропущенных болтов (будет обидно если болт окажется сверху))))

10. и теперь вспоминаем про верхнею подушку. рукой снизу в свободном доступе будет один болт и в кронштейне и болт в подушке. нужно в начале вытащить болт из подушке и выкрутить до конца болт кронштейна. И тут двигатель уже полностью «падает» на подставку. Кронштейн выкручивал для того что бы было больше пространства для маневрирования КПП т.к. подрамник ни как не хотелось снимать.

После все манипуляции проведенных выше, мое напряжение все больше возрастало (на помню «весело» у меня 2 вопроса. подойдет ли корзина, и все же нужно ли снимать подрамник?).

Дальше разъединяем КПП с двигателя. Вот тут желательно минимум два человека, забегу на перед КПП можно оттянуть от двигателя на расстояние для снятие сцепления. Суть такая КПП по итогам нужно вертеть и пропихнуть чуть чуть в «окошечко» которое получилось при снятии пластиковой защиты с левой стороны.

Первым делом начал скручивать корзину т.к. еще один вопрос не отпал и напряжение увеличивалось. Когда старая корзина была в руках, я все же понял, что продавец был прав – корзина один в один! Честно как гора с плеч, т.к. машина должна выехать до утра из сервиса.

Значит что было увидено, фото процесса нет жаль но как многие поняли делать фото не было времени, подшипник в говно, весь болтался НО не шумел, смазки не было. Корзина визуально цела, диск имел износ, как заметил позже не равномерный.

Далее процесс сборки. Тонкости (на мой взгляд):

1. Находил отзывы где описывали, что подшипник не подходил без подтачивания, ни придал этому значения(подшипник били по Вину). Как оказалось меня это тоже не обошло. В словах не объяснить, тем более сложно там ничего нет. Нужно одеть правильно подшипник (вместе с вилкой) и погонять ее по валу и там все будет видно. Задевает уголком за корпус, сточить нужно буквально 1-2 мм. уголка.
(На моей мазде такого не было, все встало болт он. Stanzz)

2. Центровка производиться нормально (при ограниченном пространстве), центровал центровкой найденной в сервис на рабочем столе, тесть подмотал изоленты и все подошло.

3. когда откручиваем стартер обращаем внимание на резину, уплотнитель. В итоге я ее потерял))) но сильно не заморочился т.к. она прилегало не плотно.

4. когда сборка доходить до прицепления тросов переключения передач советую залезть в салон и попробовать переключить все скорости (я собрал все полностью и АКБ поставил только потом понял что рычаг по нейтральному движению не передвигался на 5 и 6 передачу, в чем была причина так и не понял, прошло все само пока просовывал руку к тросам)

Итог педаль как пушинка, передачи четко включаются!
Взято отсюда www.e1.ru/talk/forum/read…f=173&i=25741&t=25741&

Что я увидел, подшипник развален, обойма отходит от корпуса, на корзине обломан один лепесток, диск стёрт, сальники текут, заменил как описано выше. Заодно поменял масло. Доволен)))

Mazda 6 Синяя трезвенница 1.8 › Бортжурнал › Замена сцепления или байки из сервиса.

***С чем я столкнулся когда читал форумы и потом сравнивал с тем что мне говорили в сервисе. Чем могу поделиться с первопроходцами, кто ещё мало понимает в ремонте и верит всему что сервисах ***

И так… я счастлив.
Как же мне повезло найти хороший сервис. Где бравые ребята любят свою работу.
Если вы уже наелись дерьма в непонятных сервисах советую приехать пообщаться в тот что я чисто случайно нашел через друга…
адрес каширское шоссе 17к5с3.
Там я менял и подшипники в роликах и сцепу.
Ролики меняет на уровне бога)))
делал все у Павла. Спасибо большое Павел за работу.

Найти сервис В наши дни это крайне тяжело.
Не смотря на их количество и разнообразие… хороших сервисов оооочень мало. Точнее квалифицированных специалистов, знающие свое дело и работающих в этой сфере не ради наживы и сдирание бабла с клиента.
Ууухх…

Сколько раз меня пугали всякими ужастиками, а вот если вы где то в гараже будете менять втулки стабилизатора и сорвете болты, то к нам не приезжайте.
То-есть их опыт не позволяет решать такие мега сложные задачи? Или не приехал к нам и поэтому ты для нас ЧМО и решай свои проблемы сам?( Оставим их и поедем дальше… Sto нагорная удачи, печатайте дальше свои умные посты на драйвах)

Читать еще:  Замена тормозных дисков нива шевроле

Где-то Твердили Не меняйте подшипники в роликах ведь потом будет ой ой ой. Купите ролики за 15.000₽, а не подшипники за 1.500₽.(конечно с какой-то точки это правильно)
А иначе Генератор взорвётся и осколками оторвет вам яйца, или помпа отлетит и высосет из вас кишки…
Не ставить ни в коем случае сцепление от 626 мазды ведь оно вам не подходит.Или оно подойдёт, но диск будет по-другому работать… там какие-то нее#аца демпферные пружины из-за которых каким-то магическим хyzем маховик будет нагревается и потом вы будете жалеть что не поставили у нас оригинал Бла Бла Бла.
Ну видимо человек пятьсот которые так делали колдуны или у них удачливая нога Акинфеева у которых все отлично и проехали порядком что я видел это 40-80 тыс км.
Речь идет о (valeo, luk, EXEDY)
Кто то советует ставить LUK, а не оригинал… так как luk служет лучше… ну типа на практике делают выводы.
Мастер наверное каждый день снимал коробку и нюхал это сцепление. Ладно это их опыт и их мнение.
Но в каждом сервисе свое мнение.
Кто-то за luk кто-то за EXEDY, а кто за valeo.

Знаете что такое EXEDY друзья? Не все знают я расскажу.

Это оригинал который ставится с завода на мазду. (говорю про gh) Только мазда перед тем как поставить его на свою машину заказывает это сцепление у EXEDY бьёт на него свой номер и продаёт его вам подороже… Ну а как же ещё! это же не шляпа, а оригинал! самолёт мне в ангар.

Смотрите фото там все увидите.
я предположил что этот процесс происходит именно так.

Конечно ценовая политика отличается координально. Кто-то покупает за 6₽₽₽кто-то за 14₽₽₽. Я могу точно сказать что есть вероятность купить дешево, но получить не то что вы хотели это касается когда заказываешь через сайты.есть всегда средняя цена плюс минус 2.000₽.

В итоге из этого ФЛУД-ного дерьма хочу отметить следующее.
Механик это человек. машина это железка. О#уенно пояснил?
Я веду к тому что каждый хочет сделать свою машину хорошо и думает если отдаст кучу бабла это будет лучше. Или раз тут в клиентской есть бесплатный кофе и плавают рыбки, то в цехе нет ебл@на который ковыряется в носу и ему срать на вашу машину… Отвечу вам НИХРЕНА подобного перестаньте так думать. Общайтесь с людьми, а лучше вступите в клуб и от туда черпайте информацию спрашивайте. У вас не займёт много времени понять сколько реально стоит то или иное.

Вообщем ближе к делу.
Сцепление работало, но я слегка идеалист. Оно было тугим, начало щёлкать. Доставляло неудобство. Пробуксовок не было.
Изучая просторы форумов изучал статьи, отзывы, мнения и в конце концов решил. Не затягивать.
Тугое? Меняй и забудь про треснувшие педали, щитки итд. Рули одной рукой, а второй вытирай слезы радости.

Решил Ставить :
EXEDY комплект сцепления
Вилка сцепления
Болтик (грибок)
Сальники привода (право /лево)
Стойки стабилизатора (в придачу)

Масло кпп не брал так как менялось прошлым владельцем 18тыс км назад.
Номера запчастей на фото.
Вышло 14.300+ работа 4.000₽. Заказывали через авторусь.
Конечно если делать самому ещё дешевле, но инструмента, места итд у меня нет.
Конечно я видел что берут EXEDY за 7.000₽, но для меня это было слегка сомнительная цена.

За работу берут вообще от 6.000-9.000₽ стандарт.
На СТО мне озвучивали сумму в 27.000₽ под ключ.
Типа комплект сцепы +задний сальник колена и масло в кпп, даже не спрашивая нужно ли вообще его менять.
Посмотрите фото там цвет масла такой-же как у вас дома подсолнечное в холодильнике.
В другом 23.000 под ключ. Ох капец.

Расстроенный приехал в сервис на каширке… говорю так и так… сцепление тугое.
Окей говорят давай сделаем. какое сцепление будешь ставить я отвечаю luk типа он шик пшик.
В итоге предложили EXEDY и не прогадали.
Тугая педаль была из-за выжимного подшипника ему была полная хана. Погремушка игрушка.
Корзина слегка перегретая
Диск на исходе.
Вот собственно и все.

Замена сцепления Mazda 6 (Мазда 6) в Москве

Качественная замена сцепления Мазда 6 от автосервиса ДжапСервис

Условия современного напряженного движения на автодорогах требуют частых остановок и стартов автомобиля на светофорах и перед переходами, медленной езды в пробках. В такой ситуации сцепление машины поддается огромным нагрузкам, что приводит к его износу. Если игнорировать неполадки узла, это может привести к появлению серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Оптимальным решением будет обращение в наш автосервис JapService, созданный на базе автоклуба Хонда. Нашими опытными мастерами будет выполнена качественно и недорого замена сцепления Mazda 6 в Москве. Чтобы записаться на выполнение таких работ, вам достаточно позвонить нам по телефону +7 (963) 782-85-09 или посетить наш автосервис, находящийся по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Замена сцепления Mazda 6 цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Наименование работ по замене сцепления Mazda 6Количество нормо-часов, отСтоимость работ(руб), от
1Замена сцепления3-53600-6000

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

  • ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при последующем ремонте)
  • Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
  • ☎ 8 (963) 782-85-09(WhatsApp, Viber, Telegram)

  • Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
  • Наш сервис открыт на базе международного автоклуба — нам доверяют профессионалы;
  • Мы знаем все о японских авто;
  • Опыт наших мастеров;
  • Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
  • Экономию денег;
  • Кратчайшие сроки выполнения робот;

Какие признаки указывают на неисправность сцепления в Мазда 6

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что требуется незамедлительная замена сцепления Мазда 6:

  • появление пробуксовки сцепления;
  • появление вибрации при включении сцепления;
  • не наблюдается возврат педали в изначальное положение после ее нажатия;
  • сцепление «ведет», что проявляется затрудненным переключением передач или сильным хрустом в коробке передач.

Чтобы выявить неисправности узла и причины, вызвавшие их, требуется изначально провести его диагностику. Специалисты нашего автосервиса располагают необходимым тестовым оборудованием, что дает им возможность быстро обнаружить поломку.

Как проводится замена сцепления Mazda 6

Замена сцепления Мазда 6 – это сложный и кропотливый процесс, с которым качественно могут справиться только опытные специалисты. Именно поэтому выполнение таких работ мы доверяем мастерам, имеющим высокий уровень квалификации. При замене узла выполняются следующие действия:

  • проводится демонтаж трансмиссии;
  • снимаются колеса;
  • снимаются полуоси или квадратный вал;
  • проводится слив технической жидкости из МКПП;
  • снимается корпус коробки передач;
  • проводится замена диска и корзины сцепления, выжимного ролика.

Почему стоит доверить замену сцепления Мазда 6 нашему автосервису

Замена сцепления Mazda 6 требует проведения целого ряда сложных и тяжелых работ. Чтобы качественно выполнять их, требуется располагать огромным количеством оборудования и инструментов. Передовое материально-техническое оснащение нашего автосервиса позволяет нашим специалистам качественно и оперативно справляться с наиболее сложными задачами.

От того, насколько профессионально будет выполнена замена сцепления Mazda 6, зависит продолжительность службы узла. Именно поэтому проведение таких работ многие автолюбители доверяют мастерам нашего автосервиса. Сотрудничая с нами, вы всегда будете чувствовать себя уверенно на дороге

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 6 2002-2015

Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.

Снимите чехол вилки выключения сцепления.

Снимите вилку выключения сцепления в сборе.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).

Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.

Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.

Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.

Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.

Максимальный зазор: 0,5 мм.

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.

Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.

Проверьте ведомый диск сцепления.

Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).

Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.

Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крепления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика

Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.

Момент затяжки: 108–115 Н·м.

Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).

Установите кожух сцепления.

Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).

Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.

Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.

Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.

Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.

После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.

Установите чехол вилки выключения сцепления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector