Лифан солано замена сцепления
Замена сцепления на Lifan Solano
Проблемы со сцеплением могут возникнуть как после 15-30 тысяч преодолённых километров, так и при небольшом километраже. Иногда неисправности случаются даже у «необъезженных» авто. Неосторожное обращение или естественный износ – причины не так важны. Главное, что заменить сцепление можно самостоятельно, без обращения в автосервис.
Как понять, что сцепление нуждается в замене?
Распространённый признак – пробуксовка. Например, при переключении со 2 на 3 передачу может произойти провал в мощности с одновременным увеличением оборотов и расхода топлива. Если такое случилось – скорее всего, что-то не так с ведомым диском.
В числе других признаков – шум или глухое потрескивание при переключении передач. Эти звуки связаны с повреждением накладки диска или с загрязнением гидропривода. Неполное выключение сцепления, когда оно «ведёт», тоже может сигнализировать о его неисправности. Во всех этих случаях лучше не затягивать дело и при первой удобной возможности провести замену, иначе придётся покупать ещё и новый маховик. А это уже совсем другие расходы.
Подготовка к замене
Для начала вам понадобится:
- Купить новую корзину и диск сцепления. Приобрести их можно в интернет-магазине KITZAP. Это обойдётся гораздо дешевле (зачастую – в 2-3 раза), чем ремонт у официального дилера.
- Подготовить инструменты для работы: набор головок с удлинителями и карданами, молоток, домкрат, пассатижи, центровку для диска сцепления.
- Выделить в своём графике от 3 до 8 свободных часов. Замена сцепления – дело долгое.
- Желательно попросить о помощи друга. Одному будет справиться тяжело.
Процесс замены сцепления можно разделить на 4 условных этапа. Давайте детально разберём каждый из них.
Первый этап – работа под капотом
Сперва нужно снять снизу защиту картера и открутить пробку на КПП (проще всего сделать это рожковым ключом на 22). Пусть масло сливается в чистый тазик или объёмную пластиковую бутылку – потом его можно будет залить снова.
Затем потребуется последовательно снять ещё несколько агрегатов:
- Аккумулятор: отсоединить клеммы (сначала «минус», затем «плюс»), открутить обе гайки и убрать АКБ вместе с поддоном.
- Воздушный фильтр: ослабить хомут воздуховода, убрать верхнюю крышку до дроссельного узла, а затем – нижнюю часть корпуса.
- Абсорбер (предварительно отсоедините от него оба шланга).
Отсоедините вначале тросы и рабочий цилиндр от КПП (держится всё это на 5 болтах), а потом – разъёмы датчиков заднего хода, скорости и положения коленчатого вала. С датчиком коленвала надо быть осторожнее: он установлен совсем рядом с термостатом, его легко не заметить и разбить.
А теперь пора заняться «нижним уровнем».
Готовимся снять КПП
Приподнимите переднюю часть машины на домкрате (одном или двух). Оставлять автомобиль на домкрате нежелательно, лучше подставить деревянные бруски. Когда машина окажется в нужном положении, снимите оба колеса и отсоедините шаровые опоры. Теперь выдерните правый провод из КПП, одновременно оттянув правую ступицу (это сложный номер – в одиночку лучше не выполнять). Левый провод придётся выбить через гнездо правого привода, и тоже с одновременным оттягиванием левой ступицы.
Высвободится стартер, который можно убрать либо отодвинуть немного в сторону, чтобы он не мешал при последующей работе. Остаётся только снять коробку передач.
Демонтируем коробку передач
Снятие производится в 3 приёма:
- Обязательно надо вывесить двигатель при помощи тали, хоть это и трудоёмкая операция.
- Лишить КПП и двигатель точек соприкосновения, открутив все опоры (они держатся в общей сложности на 6 болтах).
- Очень аккуратно и плавно снять коробку.
При отсоединении двигателя КПП лучше подстраховать домкратом, чтобы она не упала и не повредилась.
Замена сцепления
После долгих подготовительных работ наконец-то появляется прямой допуск к сцеплению. Остаётся сделать то, ради чего всё это затевалось:
- отсоединить корзину сцепления от маховика (сам маховик нужно тщательно очистить тряпочкой от грязи);
- поставить новую корзину сцепления с диском, отцентровать диск и плотно закрутить все прежде снятые болты (именно в таком порядке);
- заменить выжимной подшипник на валу КПП, предварительно смазав вал;
- поставить коробку передач обратно и вновь всё собрать по той же схеме, но строго в обратной последовательности.
Готово! Дело сделано, и на исправленном «Солано» можно вновь отправляться в путь. На всякий случай не забудьте перед этим отрегулировать сцепление, чтобы не возникло никаких досадных помех.
Замена сцепления на Лифан Солано
Современный автомобильный рынок развивается быстрыми темпами и машина Лифан Солано, появившаяся не так давно в странах СНГ, успела завоевать доверие многих водителей. Это объясняется недорогой стоимостью, простотой управления и обслуживания автомобиля, а также ее безопасностью и привлекательным внешним видом.
Конечно, это не элитное транспортное средство и рассчитано оно на «простых» людей, так что выявление и устранение всех неполадок, производство ремонтных работ, водители, как правило, осуществляют собственноручно.
Проблемы со сцеплением могут возникать как у объезженных авто, преодолевших не одну тысячу километров, так и у практически новеньких машин. Чтоб определить, что именно сломалось или некорректно функционирует, следует знать «симптомы» неисправного сцепления. Кстати, не всегда, если передачи автомобиля не включаются, виновато именно оно, подробнее читайте в материале: Почему не включаются передачи на Лифан Солано.
Признаки и причины неисправного сцепления
Так выглядит новый диск сцепления
Основными причинами поломки конструкционных элементов сцепления являются:
- Неаккуратное поведение водителя при эксплуатации автомобиля – нажатие на сцепление во время передвижения транспортного средства, прочее.
- Конечно, может достаться «неудачная» машина с заведомо некачественной деталью, неоригинальными составляющими элементами и т. д.
- У всех вещей имеется свой срок службы и детали могут просто износиться, в особенности это относится к ведомому диску – при аккуратной езде он приходит в негодность после 100 тысяч км пробега, ну а у любителей «больших скоростей» и того быстрее.
- Вследствие износа или повреждения целостности коробки передач либо сальников двигателя может произойти замасливание фракционной накладки у ведомого диска.
Признаками неполадок со сцеплением, скорее всего, происходят:
- Когда наблюдается неполное выключение, говорят «авто ведет», при этом возникают сложности в момент переключения передач на работающем двигателе, сопровождается потрескиванием, гулом, шумом. Это может говорить о возможных повреждениях накладки ведомого диска, загрязнении или разгерметизация гидропривода, прочее.
- Когда сцепление «буксует», то есть наблюдается плохая динамика машины, резко увеличивается расхода топлива, перегревается двигатель, другое. Такое «поведение» характерно при замасливании, повреждение целостности или износ ведомого диска, поломки рабочего цилиндра и т. д.
Процесс замены
Надо сразу сказать, что это непростой и трудоемкий процесс, так что если возникает необходимость замены, следует заранее подготовить весь необходимый инструмент – чтоб работа была быстрой и продуктивной, все должно находиться «под рукой».
Работа «под капотом».
- Для начала необходимо снять снизу защиту моторного отсека (картера двигателя), и, открыв сливную крышку при помощи ключа, слить все масло. Если оно впоследствии будет использоваться вновь, то его необходимо поместить в чистую посудину (можно в банку объемом 2,5–3 литра, т. к. общее количество масла составляет 2,1 литра).
- Как говорилось ранее, замена – это длительный процесс, и нельзя терять ни минуты. Так что, пока масло сливается, можно приступать к другим манипуляциям – снятию аккумулятора и его площадки. При этом от аккумулятора отсоединяются клеммы в порядке: «минус», затем – «плюс».
- После – изымается воздушный фильтр – убирается его верхняя крышка вместе с патрубком вплоть до дроссельной заслонки. Для этого необходимо ослабить хомут на патрубке дроссельного узла и быстрым движением отсоединить патрубок, затем следует открутить 3 болта, на которых закреплена нижняя часть воздушного фильтра. Примечание: чтобы в дроссельный узел не попадала грязь и пыль, его необходимо прикрыть чистым куском ткани.
- Теперь нужно отсоединить два шланга, подведенные к абсорберу, и снять абсорбер с кронштейна (резким движением вверх).
- От коробки передач отделяются тросы и отодвигаются в сторону, тоже проделывается и с рабочим цилиндром.
- Отсоединяются все имеющиеся разъемы датчиков положения коленвала, скорости и заднего хода.
Работа «под автомобилем».
- Первым делом снимаются передние колеса, и частично разбирается подвеска (чтоб отсоединить от коробки передач провода). Теперь есть возможность отсоединить обе – правую и левую ступицы. Снимается или отодвигается в сторону расположенный под выпускным коллектором стартер. Примечание: для подобных манипуляций следует пригласить помощника.
- Теперь можно отсоединять коробку передач и, только когда она будет полностью снята, можно наблюдать сцепление, установленное на маховик.
- Корзина сцепления, закрепленная 8 болтами, откручивается от маховика (его необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений). Следом устанавливается новая корзина с диском сцепления и неплотно закручивается, диск тщательно отцентровывается, и уже после этого можно закручивать все 8 болтов плотно.
Так выглядит одна часть КПП, когда эта часть коробки уже снята
Так выглядит КПП в том месте, где установлен комплект сцепления
Так выглядит старый выжимной с пробегом 60 000 км на Солано
Регулировка сцепления
Артикулы запчастей
W21200H — комплект сцепления Krafttech
Аналоги с других автомобилей
По информации одного из наших пользователей все детали сцепления подходят на Солано от автомобиля Breez.
Lifan Solano Лифашка › Бортжурнал › Замена сцепления своими силами
Для самостоятельной замены сцепления необходимо:
1) Загнать автомобиль на яму;
2) Поставить автомобиль на первую передачу и ручной тормоз, подложить противооткатники под задние колёса;
3) Извлечь шплинт контрящий гайку левого привода на колесе и сорвать гайку левого привода (головка на 32);
4) Сорвать гайки крепления передних колёс;
5) Поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поддомкратить переднюю часть автомобиля. Для безопасности поставить дополнительные стойки (упоры);
6) Снять передние колёса. Снять (если имеется) металлическую защиту двигателя, снять пластиковую защиту (пыльник) с левой нижней передней части автомобиля.
7) Открутить сливную пробку на КПП и слить трансмиссионное масло в чистую тару (если до этого, недавно меняли масло и оно не грязное);
8) Открыть капот. Снять клеммы с АКБ, открутить две гайки на «10» его крепежа, снять его вместе с пластиковым поддоном и убрать в сторону;
9) Открутить хомут резинового воздуховода на дроссельной заслонке, снять шланг с клапанной крышки, который также идёт на этот же резиновый воздуховод. Отщёлкнуть две защёлки воздушного фильтра, снять и убрать «ЭТО» в сборе;
10) Закрутить сливную пробку КПП. Масло убрать в сторону;
11) Открутить три болта на «10» в корпусе воздушного фильтра и снять его.
12) Снять две трубки с адсорбера. Адсорбер снять и убрать.
13) С выбора передач снять два металлических стопора удерживающие тросы. Вынуть тросы из выбора передач. Открутить два болта (верхний болт на «10» нижний на «12») крепления этих тросов к КПП, убрать «ЭТО» в сторону;
14) Открутить два болта (на «12») крепления рабочего цилиндра сцепления. Открутить один болт (на «12» сверху КПП) крепления шланга с главного цилиндра сцепления;
15) Снять разъём с датчика скорости, кот. расположен недалеко от задней опоры двигателя. Разъединить белый разъём, кот. находится (в том же районе) в висячем положении. Разъединить разъём с датчика положения коленвала (разъём находится в районе термостата);
16) Снять пластиковые хомуты, кот. фиксируют проводку на КПП, снять спец. защёлки для проводки с КПП. Открутить один болт «массы» к КПП. Убрать в сторону снятый рабочий цилиндр;
17) Открутить верхний болт стартера. Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров (болты находятся под термостатом). Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров в районе рабочего цилиндра (чуть выше). Сорвать болт крепления КПП к блоку цилиндров (намного ниже рабочего цилиндра сцепления);
18) Открутить гайку левого привода на колесе.
19) Открутить болты и гайки крепления шаровых опор (слева и справа);
20) Из ступицы левого колеса вынимаем из шлицов наружную гранату;
21) Поддев монтировкой вынуть внутренние гранаты из КПП. (Аккуратно, не повредив сальники);
22) Откручиваем нижний болт стартера. Откручиваем такой же болт (чуть ниже) крепление КПП к блоку цилиндров;
23) Откручиваем три болта на «13» на защите маховика;
24) Под поддон двигателя (в ребристой части поддона, рядом с КПП) подкладываем небольшую деревяшку и немного поддомкрачиваем двигатель вместе с КПП;
25) Сверху откручиваем три болта на «13» кронштейна крепления задней подушки к КПП.
26) Откручиваем центральный длинный болт левой подушки КПП. Откручиваем болты на «17» крепления кронштейна левой подушки к КПП и откладываем его в сторону. Откручиваем четыре болта крепления левой подушки к левому лонжерону, снимаем его и откладываем в сторону;
27) Ищем в гараже уголок с двумя отверстиями диаметром 9мм. Прикручиваем этот уголок на то место, где был прикручен шланг (см. пункт 14);
28) Из прута диаметром 6-8 мм изготавливаем обычный крюк и привязываем его к капроновой верёвке. Продеваем этот крюк в уголок (см. пункт 27);
29) Откручиваем до конца болт крепления КПП (см. пункт 17);
30) Закладываем яму (во избегании падения КПП при снятии);
30) Для снятия КПП, одной рукой придерживаем за верёвку или за крюк, второй путём пошатывания сдвигаем КПП с направляющих, опускаем КПП на пол и убираем в сторону;
31) Вкручиваем обратно болт крепления КПП (см. пункт 29)
32) С помощью большой плоской отвёртки и этого болта фиксируем маховик от вращения, откручиваем шесть болтов на «13» крепления корзины, снимаем вместе с диском сцепления.
33) Снимаем вилку сцепления с КПП, снимаем выжимной подшипник. Вилку сцепления осматриваем на наличие трещин и деформации.
34) Очищаем пыль, с внутренней стороны КПП. Подготавливаем направляющую к установке выжимного подшипника. Если есть задиры, чуть пройтись самой мелкой наждачкой. Смыть бензином и т. п.
35) Смазать немного графитной смазкой направляющую выжимного подшипника, и места на вилке сцепления, где будут соприкасаться с металлом. Установить на место вилку с выжимным подшипником;
36) Смазать спец смазкой (идёт в комплекте КРАФТ) шлицы на первичном валу КПП.
37) Убрать продукты износа с маховика двигателя. Установить сцепление. (Все три раза (!) ставил сцепление без центрирующих оправок, с первого раза);
38) Выкручиваем болт крепления КПП (см. пункт 31);
39) Далее зовём друга, на подмогу и за 10 сек. коробка влетела на своё место…
40) Сборку производить в обратной последовательности…
Фотоотчёт не делал, т.к на это не было времени…
Старался ни чего не пропустить, если что не так…, значит уже забыл 😉
За знаки пунктуации и ошибки, извиняюсь…
Готов ответить на все вопросы…
Спасибо…
Замена сцепления лифан солано своими руками
Lifan Solano / 620. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум при выключении сцепления;
— рывки при работе сцепления;
— неполное включение сцепления (сцепление буксует);
— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторное снятие и установка сцепления после сравнительно небольшого пробега,
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска, линейка, набор плоских щупов, штангенциркуль.
1. Снимите коробку передач (см «Снятие и установка коробки передач», с. 106).
Последующие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Установите оправку.
4. Вверните болт крепления коробки передач.
12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.
25. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления», с. 98),
Для самостоятельной замены сцепления необходимо:
1) Загнать автомобиль на яму;
2) Поставить автомобиль на первую передачу и ручной тормоз, подложить противооткатники под задние колёса;
3) Извлечь шплинт контрящий гайку левого привода на колесе и сорвать гайку левого привода (головка на 32);
4) Сорвать гайки крепления передних колёс;
5) Поставить рычаг КПП в нейтральное положение и поддомкратить переднюю часть автомобиля. Для безопасности поставить дополнительные стойки (упоры);
6) Снять передние колёса. Снять (если имеется) металлическую защиту двигателя, снять пластиковую защиту (пыльник) с левой нижней передней части автомобиля.
7) Открутить сливную пробку на КПП и слить трансмиссионное масло в чистую тару (если до этого, недавно меняли масло и оно не грязное);
8) Открыть капот. Снять клеммы с АКБ, открутить две гайки на «10» его крепежа, снять его вместе с пластиковым поддоном и убрать в сторону;
9) Открутить хомут резинового воздуховода на дроссельной заслонке, снять шланг с клапанной крышки, который также идёт на этот же резиновый воздуховод. Отщёлкнуть две защёлки воздушного фильтра, снять и убрать «ЭТО» в сборе;
10) Закрутить сливную пробку КПП. Масло убрать в сторону;
11) Открутить три болта на «10» в корпусе воздушного фильтра и снять его.
12) Снять две трубки с адсорбера. Адсорбер снять и убрать.
13) С выбора передач снять два металлических стопора удерживающие тросы. Вынуть тросы из выбора передач. Открутить два болта (верхний болт на «10» нижний на «12») крепления этих тросов к КПП, убрать «ЭТО» в сторону;
14) Открутить два болта (на «12») крепления рабочего цилиндра сцепления. Открутить один болт (на «12» сверху КПП) крепления шланга с главного цилиндра сцепления;
15) Снять разъём с датчика скорости, кот. расположен недалеко от задней опоры двигателя. Разъединить белый разъём, кот. находится (в том же районе) в висячем положении. Разъединить разъём с датчика положения коленвала (разъём находится в районе термостата);
16) Снять пластиковые хомуты, кот. фиксируют проводку на КПП, снять спец. защёлки для проводки с КПП. Открутить один болт «массы» к КПП. Убрать в сторону снятый рабочий цилиндр;
17) Открутить верхний болт стартера. Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров (болты находятся под термостатом). Открутить болт крепления КПП к блоку цилиндров в районе рабочего цилиндра (чуть выше). Сорвать болт крепления КПП к блоку цилиндров (намного ниже рабочего цилиндра сцепления);
18) Открутить гайку левого привода на колесе.
19) Открутить болты и гайки крепления шаровых опор (слева и справа);
20) Из ступицы левого колеса вынимаем из шлицов наружную гранату;
21) Поддев монтировкой вынуть внутренние гранаты из КПП. (Аккуратно, не повредив сальники);
22) Откручиваем нижний болт стартера. Откручиваем такой же болт (чуть ниже) крепление КПП к блоку цилиндров;
23) Откручиваем три болта на «13» на защите маховика;
24) Под поддон двигателя (в ребристой части поддона, рядом с КПП) подкладываем небольшую деревяшку и немного поддомкрачиваем двигатель вместе с КПП;
25) Сверху откручиваем три болта на «13» кронштейна крепления задней подушки к КПП.
26) Откручиваем центральный длинный болт левой подушки КПП. Откручиваем болты на «17» крепления кронштейна левой подушки к КПП и откладываем его в сторону. Откручиваем четыре болта крепления левой подушки к левому лонжерону, снимаем его и откладываем в сторону;
27) Ищем в гараже уголок с двумя отверстиями диаметром 9мм. Прикручиваем этот уголок на то место, где был прикручен шланг (см. пункт 14);
28) Из прута диаметром 6-8 мм изготавливаем обычный крюк и привязываем его к капроновой верёвке. Продеваем этот крюк в уголок (см. пункт 27);
29) Откручиваем до конца болт крепления КПП (см. пункт 17);
30) Закладываем яму (во избегании падения КПП при снятии);
30) Для снятия КПП, одной рукой придерживаем за верёвку или за крюк, второй путём пошатывания сдвигаем КПП с направляющих, опускаем КПП на пол и убираем в сторону;
31) Вкручиваем обратно болт крепления КПП (см. пункт 29)
32) С помощью большой плоской отвёртки и этого болта фиксируем маховик от вращения, откручиваем шесть болтов на «13» крепления корзины, снимаем вместе с диском сцепления.
33) Снимаем вилку сцепления с КПП, снимаем выжимной подшипник. Вилку сцепления осматриваем на наличие трещин и деформации.
34) Очищаем пыль, с внутренней стороны КПП. Подготавливаем направляющую к установке выжимного подшипника. Если есть задиры, чуть пройтись самой мелкой наждачкой. Смыть бензином и т. п.
35) Смазать немного графитной смазкой направляющую выжимного подшипника, и места на вилке сцепления, где будут соприкасаться с металлом. Установить на место вилку с выжимным подшипником;
36) Смазать спец смазкой (идёт в комплекте КРАФТ) шлицы на первичном валу КПП.
37) Убрать продукты износа с маховика двигателя. Установить сцепление. (Все три раза (!) ставил сцепление без центрирующих оправок, с первого раза);
38) Выкручиваем болт крепления КПП (см. пункт 31);
39) Далее зовём друга, на подмогу и за 10 сек. коробка влетела на своё место…
40) Сборку производить в обратной последовательности…
Фотоотчёт не делал, т.к на это не было времени…
Старался ни чего не пропустить, если что не так…, значит уже забыл 😉
За знаки пунктуации и ошибки, извиняюсь…
Готов ответить на все вопросы…
Спасибо…
Современный автомобильный рынок развивается быстрыми темпами и машина Лифан Солано, появившаяся не так давно в странах СНГ, успела завоевать доверие многих водителей. Это объясняется недорогой стоимостью, простотой управления и обслуживания автомобиля, а также ее безопасностью и привлекательным внешним видом.
Конечно, это не элитное транспортное средство и рассчитано оно на «простых» людей, так что выявление и устранение всех неполадок, производство ремонтных работ, водители, как правило, осуществляют собственноручно.
Проблемы со сцеплением могут возникать как у объезженных авто, преодолевших не одну тысячу километров, так и у практически новеньких машин. Чтоб определить, что именно сломалось или некорректно функционирует, следует знать «симптомы» неисправного сцепления. Кстати, не всегда, если передачи автомобиля не включаются, виновато именно оно, подробнее читайте в материале: Почему не включаются передачи на Лифан Солано.
Признаки и причины неисправного сцепления
Так выглядит новый диск сцепления
Основными причинами поломки конструкционных элементов сцепления являются:
- Неаккуратное поведение водителя при эксплуатации автомобиля – нажатие на сцепление во время передвижения транспортного средства, прочее.
- Конечно, может достаться «неудачная» машина с заведомо некачественной деталью, неоригинальными составляющими элементами и т. д.
- У всех вещей имеется свой срок службы и детали могут просто износиться, в особенности это относится к ведомому диску – при аккуратной езде он приходит в негодность после 100 тысяч км пробега, ну а у любителей «больших скоростей» и того быстрее.
- Вследствие износа или повреждения целостности коробки передач либо сальников двигателя может произойти замасливание фракционной накладки у ведомого диска.
Признаками неполадок со сцеплением, скорее всего, происходят:
- Когда наблюдается неполное выключение, говорят «авто ведет», при этом возникают сложности в момент переключения передач на работающем двигателе, сопровождается потрескиванием, гулом, шумом. Это может говорить о возможных повреждениях накладки ведомого диска, загрязнении или разгерметизация гидропривода, прочее.
- Когда сцепление «буксует», то есть наблюдается плохая динамика машины, резко увеличивается расхода топлива, перегревается двигатель, другое. Такое «поведение» характерно при замасливании, повреждение целостности или износ ведомого диска, поломки рабочего цилиндра и т. д.
Процесс замены
Надо сразу сказать, что это непростой и трудоемкий процесс, так что если возникает необходимость замены, следует заранее подготовить весь необходимый инструмент – чтоб работа была быстрой и продуктивной, все должно находиться «под рукой».
Работа «под капотом».
- Для начала необходимо снять снизу защиту моторного отсека (картера двигателя), и, открыв сливную крышку при помощи ключа, слить все масло. Если оно впоследствии будет использоваться вновь, то его необходимо поместить в чистую посудину (можно в банку объемом 2,5–3 литра, т. к. общее количество масла составляет 2,1 литра).
- Как говорилось ранее, замена – это длительный процесс, и нельзя терять ни минуты. Так что, пока масло сливается, можно приступать к другим манипуляциям – снятию аккумулятора и его площадки. При этом от аккумулятора отсоединяются клеммы в порядке: «минус», затем – «плюс».
- После – изымается воздушный фильтр – убирается его верхняя крышка вместе с патрубком вплоть до дроссельной заслонки. Для этого необходимо ослабить хомут на патрубке дроссельного узла и быстрым движением отсоединить патрубок, затем следует открутить 3 болта, на которых закреплена нижняя часть воздушного фильтра. Примечание: чтобы в дроссельный узел не попадала грязь и пыль, его необходимо прикрыть чистым куском ткани.
- Теперь нужно отсоединить два шланга, подведенные к абсорберу, и снять абсорбер с кронштейна (резким движением вверх).
- От коробки передач отделяются тросы и отодвигаются в сторону, тоже проделывается и с рабочим цилиндром.
- Отсоединяются все имеющиеся разъемы датчиков положения коленвала, скорости и заднего хода.
Работа «под автомобилем».
- Первым делом снимаются передние колеса, и частично разбирается подвеска (чтоб отсоединить от коробки передач провода). Теперь есть возможность отсоединить обе – правую и левую ступицы. Снимается или отодвигается в сторону расположенный под выпускным коллектором стартер. Примечание: для подобных манипуляций следует пригласить помощника.
- Теперь можно отсоединять коробку передач и, только когда она будет полностью снята, можно наблюдать сцепление, установленное на маховик.
- Корзина сцепления, закрепленная 8 болтами, откручивается от маховика (его необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений). Следом устанавливается новая корзина с диском сцепления и неплотно закручивается, диск тщательно отцентровывается, и уже после этого можно закручивать все 8 болтов плотно.
Так выглядит одна часть КПП, когда эта часть коробки уже снята
Так выглядит КПП в том месте, где установлен комплект сцепления
Так выглядит старый выжимной с пробегом 60 000 км на Солано
Регулировка сцепления
Артикулы запчастей
W21200H — комплект сцепления Krafttech
Аналоги с других автомобилей
По информации одного из наших пользователей все детали сцепления подходят на Солано от автомобиля Breez.
Цены на слесарный ремонт Лифан Солано/Lifan Solano
Слесарный ремонт отдельных механизмов и узлов Лифан Солано представляет собой сложный процесс уже на этапе демонтажа. Длительная эксплуатация Lifan Solano приводит к появлению ржавых соединений, для которых первое же касание инструмента становится разрушительным. Большой опыт наших мастеров-автослесарей в выполнении подобных работ позволит верно оценить степень сложности ремонта и сэкономить средства заказчика, избегая ненужных статей расходов. После проведения комплексной диагностики всех важных частей автомобиля Lifan Solano мы составляем перечень необходимых слесарных работ, первоочерёдность и последовательность операций, происходим расчёт суммарной стоимости услуг.
Бесплатная консультация мастера: Обсудите проблему, и может стоимость ремонта будет меньше. Мы стараемся помочь каждому нашему клиенту.
Для получения консультации звоните :
+7 (495) 774-83-22 и +7 (966) 317-66-17
| Ремонт подвески и рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Замена передней ступицы колеса в сборе с подшипником | от 1800 руб | |
| Замена подшипника передней ступицы колеса | от 1800 руб | |
| Замена передних стоек стабилизатора | от 1400 руб | |
| Замена передних амортизаторов и опорных подшипников | от 3500 руб | |
| Замена пружины передней подвески | от 1600 руб | |
| Замена передних рычагов подвески | от 1200 руб | |
| Замена наконечников рулевых тяг | от 800 руб | |
| Замена рулевых тяг с наконечниками | от 1200 руб | |
| Замена рулевой рейки | от 3500 руб | |
| Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | от 1500 руб | |
| Замена шланга высокого давления (трубки ГУР) | от 1000 руб | |
| Замена задних рычагов подвески и сайлентблоков продольных рычагов | от 1500 руб | |
| Замена задних амортизаторов | от 1200 руб | |
| Замена пружины задней подвески | от 1100 руб | |
| Замена ступицы заднего колеса | от 1800 руб | |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | от 2000 руб | |
| Замена продольного рычага задней подвески | от 1800 руб | |
| Замена стоек стабилизатора задней подвески | от 1400 руб | |
| Регулировка развал-схождения (передняя и задняя ось) | от 2200 руб | |
| Ремонт коробки передач | ||
|---|---|---|
| Замена сцепления (МКПП) | от 6500 руб | |
| Замена сцепления роботизированной коробки передач (РКПП) | Запрос цены | |
| Замена сальника приводного вала (АКПП/МКПП) | от 1800 руб | |
| Замена подшипника приводного вала (подвесного подшипника) | от 1800 руб | |
| Замена правого переднего приводного вала | от 1800 руб | |
| Замена левого переднего приводного вала | от 1800 руб | |
| Замена внутреннего пыльника ШРУСа | от 1900 руб | |
| Замена наружнего пыльника ШРУСа | от 1900 руб | |
| Замена гранаты ШРУСа наружнего | от 2000 руб | |
| Замена механизма включения передач (кулисы) | от 2000 руб | |
| Ремонт механизма включения передач (кулисы) | Запрос цены | |
| Снятие/установка МКПП | от 6500 руб | |
| Снятие/установка АКПП | от 7500 руб | |
| Сборка/разборка МКПП | от 2500 руб | |
| Сборка/разборка АКПП | Запрос цены | |
| Ремонт МКПП | Запрос цены | |
| Ремонт АКПП | Запрос цены | |
| Диагностика автомобиля | ||
|---|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 800 руб | |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 1600 руб | |
| Диагностика подвески и тормозной системы | от 800 руб | |
| Диагностика двигателя с замером компрессии | от 1200 руб | |
| Диагностика системы охлаждения | от 700 руб | |
| Диагностика электрооборудования | от 1000 руб | |
| Диагностика МКПП/АКПП (без снятия) | от 1000 руб | |
| Ремонт двигателя автомобиля и системы охлаждения | ||
|---|---|---|
| Снятие/установка двигателя | от 8500 руб | |
| Капитальный ремонт двигателя | Запрос цены | |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 4500 руб | |
| Замена сальников распределительных валов | от 2000 руб | |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб | |
| Замена маслосъемных колпачков | от 3000 руб | |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | от 1000 руб | |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | от 1000 руб | |
| Замена опоры двигателя | от 1400 руб | |
| Замена дроссельной заслонки | от 1500 руб | |
| Замена турбины | Запрос цены | |
| Ремонт турбины | Запрос цены | |
| Замена маховика | Запрос цены | |
| Замена двухмассового маховика | Запрос цены | |
| Замена масляного насоса | от 2500 руб | |
| Замена прокладок маслоохладителя | от 2000 руб | |
| Замена водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя | от 1800 руб | |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 3500 руб | |
| Замена вентилятора радиатора охлаждения двигателя | от 1500 руб | |
| Ремонт тормозной системы | ||
|---|---|---|
| Замена передних тормозных колодок | от 800 руб | |
| Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками | от 1600 руб | |
| Обслуживание передних тормозных механизмов | от 1000 руб | |
| Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система) | от 800 руб | |
| Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система) | от 800 руб | |
| Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками | от 1600 руб | |
| Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками | от 1800 руб | |
| Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система) | от 1000 руб | |
| Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система) | от 1000 руб | |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы | от 1200 руб | |
| Прокачка тормозной системы, удаление воздуха | от 1200 руб | |
| Замена тормозного шланга | от 600 руб | |
| Замена тормозной трубки | от 800 руб | |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 2500 руб | |
| Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма | от 1000 руб | |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | от 1000 руб | |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1000 руб | |
| Обслуживание механизма ручного тормоза | от 1000 руб | |
| Замена троса ручного тормоза | от 800 руб | |
| Регулировка привода ручного тормоза (ручника) | от 500 руб | |
| Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов | от 2000 руб | |
| Обслуживание систем кондиционирования, отопления и вентиляции | ||
|---|---|---|
| Замена радиатора кондиционера | от 2500 руб | |
| Замена радиатора отопителя салона | от 2500 руб | |
| Замена компрессора кондиционера | от 1700 руб | |
| Заправка кондиционера | от 1900 руб | |
| Опрессовка кондиционера | Запрос цены | |
| Замена вентилятора отопителя салона | от 1500 руб | |
| Замена шланга радиатора отопителя | Запрос цены | |
| Замена шлангов высокого давления (трубок кондиционера) | от 1500 руб | |
| Ремонт электрики: электрооборудование и проводка автомобиля | ||
|---|---|---|
| Замена генератора | от 1700 руб | |
| Ремонт генератора | от 2000 руб | |
| Замена стартера | от 1700 руб | |
| Ремонт стартера | от 1800 руб | |
| Замена высоковольтных проводов | от 300 руб | |
| Замена катушки зажигания | от 300 руб | |
| Замена силового провода на генератор | Запрос цены | |
| Замена силового провода на стартер | Запрос цены | |
| Ремонт жгута электропроводки | Запрос цены | |
| Замена предохранителя | от 200 руб | |
| Замена лампочки ближнего/дальнего света | от 200 руб | |
| Замена лампочки ближнего/дальнего света ксенон | от 300 руб | |
| Замена лампочки ПТФ передн | от 200 руб | |
| Замена лампочки габаритного сигнала/поворотника | от 100 руб | |
| Замена лампочки заднего фонаря | от 200 руб | |
| Замена звукового сигнала | от 500 руб | |
| Арматурные работы (снятие и установка) | ||
|---|---|---|
| Ремонт фары | от 330 руб | |
| Арматурные работы по бамперу | от 1200 руб | |
| Сборка и разборка бокового зеркала | от 720 руб | |
| Установка и снятие двери | от 1700 руб | |
| Сборка и разборка салона автомобиля Lifan Solano | от 10000 руб | |
| Замена ручки двери | от 700 руб | |
| Замена подкрылка | от 695 руб | |
| Снятие и установка решетки радиатора | от 350 руб | |
| Снятие и установка заднего спойлера | от 350 руб | |
| Замена противотуманного фонаря | от 350 руб | |
| Снятие и установка штатных расширителей арок | от 730 руб | |
| Снятие и установка молдинга | от 700 руб | |
| Снятие и установка подкрыльника | от 690 руб | |
| Снятие и установка двери багажника | от 990 руб | |
| Снятие и установка обивки двери | от 980 руб | |
| Снятие и установка капота | от 990 руб | |
| Установка фаркопа | от 1000 руб | |
| Снятие или установка кузова | от 13000 руб | |
| Замена стекла | ||
|---|---|---|
| Замена стекла в двери | от 1000 руб | |
| Замена лобового стекла Lifan Solano | от 1700 руб | |
| Замена заднего стекла | от 1700 руб | |
| Замена бокового стекла | от 1300 руб | |
Профессиональный подход
Станция кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «Автокузов+» выполняет широкий спектр работ любой сложности и специфики. Пригоняйте к нам свою Lifan Solano, не переживая о её возрасте, пробеге, комплектации, текущем состоянии и прочих нюансах — принимаются любые экземпляры.
Оказывая услуги по слесарному ремонту автомобиля, мы обеспечиваем:
- применение прогрессивного диагностического оборудования, включая специализированные сканеры;
- поиск минимально затратного способа устранения имеющейся неполадки, предварительное согласование расходов с клиентом;
- квалифицированную ликвидацию неполадок, итоговый тест качества выполненных операций, их соответствие требованиям безопасности.
Каждый, кто обращается в нашу компанию, может рассчитывать на абсолютно бесплатную консультацию мастера!
Какие работы выполняем?
Многочисленные работы по слесарному ремонту Lifan Solano мы разделили для удобства на несколько категорий. У нас осуществляется ремонт подвески и рулевого управления, трансмиссии (коробки передач), двигателя и системы охлаждения, тормозной системы; обслуживание систем кондиционирования, отопления и вентиляции; арматурные работы, замена стекла. Чаще всего обращения клиентов связаны с необходимостью замены масла в двигателе с промывкой, установки или капитального ремонта двигателя, замены прокладки клапанной крышки и регулировки клапанов.
