33 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не включаются передачи шевроле лачетти

Проблемы, связанные с КПП Шевроле Лачетти и их решение

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

  • Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
  • Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
  • Протекают цилиндры сцепления;
  • Длинноходность;
  • Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Еще одна особенность, которая может доставить водителю неудобства — нечеткое включение передачи.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

  • Крышка дифференциала;
  • Места соединения шарниров приводов с коробкой;
  • Места соединений блока цилиндров и картера;
  • Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

  1. Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
  2. Снимаем привод переключения передач в сборе;
  3. Снимаем вал привода;
  4. Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
  5. Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
  6. Вынимаем шпильку;
  7. Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
  8. Снимаем соединительную гайку;
  9. Снимаем болт демпфирующего блока;
  10. Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
  11. Снимаем кронштейн с задней подвески;
  12. Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
  13. Снимаем задний блок;
  14. Отвинчиваем болты кожуха;
  15. Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
  16. Снимаем кронштейн;
  17. Отвинчиваем болты крепления коробки;
  18. Подбираем коробку домкратом;
  19. Отвинчиваем болты нижнего крепления;
  20. Снимаем коробку;
  21. Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
  22. Опускаем коробку.

Инструкция по установке коробки передач

  1. Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
  2. Вставьте первичный вал в диск сцепления;
  3. Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
  4. Закрутите нижние болты крепления;
  5. Закрутите верхние болты крепления;
  6. Установите кожух и вверните болт;
  7. Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
  8. Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
  9. Установите задний блок;
  10. Установите задний кронштейн и затяните болты;
  11. Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
  12. Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
  13. Соедините электрический разъем датчика спидометра;
  14. Соедините разъем выключателя света заднего хода;
  15. Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
  16. Установите вал привода;
  17. Установите привод переключения передач;
  18. Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
  19. Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

  1. Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
  2. Снимите колпачок;
  3. Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
  4. Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
  5. Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
  6. Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
  7. Снимите прокладку;
  8. Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
  9. Установите на место новую прокладку;
  10. Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

  • Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
  • Если используемое топливо не самого высокого качества;
  • Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
  • Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
  • Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

Наиболее подходящий вариант масла для Шевроле Лачетти — это синтетика, купленная в специализированном автомобильном магазине. Благодаря выбору качественного масла двигатель даже на автомобиле с большим пробегом выглядит как новый. Также нужно учитывать рекомендации от производителя, которые указаны в сопроводительных к автомобилю документах.

New&Pomos

Плохо включается вторая передача — страница 2 — chevrolet lacetti club

Всем привет. У меня Lanos 2005г. пробег 124000

Месяц назад появилась странность с переключение на вторую передачу… Утром когда машина холодная Вторая передача включается просто великолепно… Как только все узлы нагреваются в рабочую температуру вторую передачу вообще не воткнуть, иногда при перегазовке она включается но с большим трудом… Пробовал подкрутить шток педали сцепления не помогло…
Подскажите кто знает в чем проблема неужто передача кончается…

P.S. Все остальные передачи включаются без проблем при любой температуре….

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

а вот мне насоветуйте, у меня что то местами не четко передачи включаются…
особенно 3я, бывает как по маслу влазиет, а бывает приходится метиться (наощуп ессно) чтоб в дырку попасть.
и еще вот врублена у меня допустим 2я или 4я, едешь ручку трогаешь, нажимаешь на себя и чувствуешь , что ручка где то еще на 1см в паз входит, хотя если не нажимать машина нормально едет, но вот на вкл. передаче люфтик до упора 1см где то есть

какой каталожный номер у этого «вертолёта»? у меня он люфтит где-то на 1,5-2 см….. короче, нужен номер для заказа, подскажите, а?

а, всё нашел, спасибо — не надо уже.

если вылетает именно вторая есть способ починить абсолютно даром и без заморочек.
Особенность именно в опелевской коробке передачи (задняя скорость) специально для задней скорости там есть пластмассоые «рельсы», они ограничивают движение и всей «палки-переключалки», так вот если поднять рычаг для переключения задней скорости, а переключить на вторую, и если она переключается легко, значит просто рычаг ограничивают пластмассовые «рельсы», снимите чехол коробки (в салоне) и срежьте пластмассовую ерунду сапожным ножом, предварительно подогревая жёсткий пластмас зажигалкой, на пару мм, пока ручка не станет входить в скорость. Затем наждачной бумагой обработайте, чтобы об бороздки не тормозился рычаг. И вуаля скорость с легкостью входит. Оденьте чехол и наслождайтесь необычной и легкой ездой.
P.S. В русских машинах нет этой заморочи по поводу задней передачи и когда расшатывается коробка, а расшатывается она полюбому, просто становится расшатанная коробка, на этой машине эти пластмассовые «рельсы» сдерживают ручной рычаг переключателя скоростей.
Мораль такова, или меняйте всю ерунду сразу или не заморачивайтесь, а педантых аккуратных водителей я не понимаю, железо оно и есть железо…

Читать еще:  Коды ошибок уаз 409

А вопрос в следующем, 1 и 2 стали втыкаться (тьфу-тьфу-тьфу) отлично, а 5 не втыкается вообще, такое ощущение, что рычаг до нее вообще не дотягивается. Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Здравствуйте.
Сегодня попробую. Могу ошибаться, но я вроде делал так как положено.
Отпишу как будет какой-либо результат.

Если из Москвы, подъезжайте покажу что и как!

Подскажите,а если стоит штыревой блокиратор кпп — можно ли делать регулировку привода кпп?

Если вторая не втыкается, то нужно его (кулису — «вертолет») менять или его снять и заменить только изношенную часть. Менял на пробеге около 80-85, менял полностью кулису («вертолет»), что то на 25 рановато она у вас, или пробег иной.
В месте где вы обвели красным, там вроде штифт и он изнашивается, возможно его только поменять нужно, что бы убрать люфт.

Пробег реальный 25000 км. Вторая втыкается.. но с трудом. Всё смазал. Все соединения и у мотора и в салоне. Стало значительно лучше. Но иногда вторая закусывает и с хрустом включается. Ничего нигде не люфтит, а вот кулиса на оси радиально ходит. Я вот и озабочен этим люфтом. Этот люфт — технологическая норма, или это повод к детальной дефектовке кулисы?

Если 2я не втыкается, нужно менять кулису, я ее поменял, проблема исчезла. Или просто разобрать и посмотреть изношенные части и их заменить, если это возможно. Быстрее поменять ее всю.
По поводу смазки не скажу, но когда я снимал, старая смазана не была и новую я не смазывал ни чем. Да и смысл, место открытое, грязь туда попадает, будет оседать на смазке и потом что нито забьется грязью.

Тоже есть такая проблема (уже раньше писал про нее), вариантов было предложено много — проворот рычага сцепления, вилка сцепления, синхронизаторы…

Нашел еще вариант, где проблема была решена заменой вертолета, тяги второй передачи и вилки включения передач + масло.

Поскольку еще не решал этот вопрос, то надеюсь, что проблему решит последний вариант, да и по затратам, насколько понимаю, будет не критичный.

Кстати, кто-нибудь знает коды тяги (второй) передачи и вилки включения передач (это ведь не вилка сцепления, как я понимаю)?

Мне тоже только кулису перебрали

Поменял вертолет, тягу, вилку переключения передач, масло и детали по мелочи, всё стало норм.

Коды:
96332660 вертолет
94580711 тяга кулисы кпп
94535807 палец тяги/штифт вилки механизма переключения передач
94530002 стопорное кольцо кпп
94580787 вилка кпп/тяга кпп/шток кулисы
90129204 сальник/упорное кольцо цилиндра сцепления
96182212 болт

96179241 (прокладка поддона кпп, бывают с 10 отверстиями и с 11-ю, какую брать можно узнать только в процессе или наугад, брал на 10 — угадал; тот же код на прокладку с 11 отверстиями или нет — не знаю)

+ может понадобиться прокладка крышки кпп (96298951), но у меня она была нормальная

+ масло в коробку (брал 75W/90, нужно 1,8л)

Важное дополнение — обязательно смотрите цены по коду и у Daewoo и у GM. Разница может быть несколько тысяч, хотя, по факту, деталь та же самая. У меня Daewoo были 90129204 и 96332660

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Я так подозреваю регулировка привода КПП это вот это
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…j-peredach.html

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Спасибо будем думать, смотреть, менять…

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

Спасибо, Ты развеял все мои сомнения… Я уж думал что выход только один постоянно подкладывать что нибудь а оказывается есть масса выходов….

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

А где, точнее, этот зазор находится? Где шарнир кулисы и кольцо рычага? В салоне или под капотом?

Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.

4.Поверните вал переключения передач так, чтобы стержень диаметром 5,0мм. (например хвостовик подходящегосверла, вставленный в отверстие крышки 2 (см. рис.) попал в установочное отверстие переключателя 4.

И только потом фиксировать соединение

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.
И только потом фиксировать соединение

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3? Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти? Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача?

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3” Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти” Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача”

Вообще там внутри за отверстием Внутренний рычаг переключения передач вроде (16) (или не 16 не помню точно, но помню вал с отверстием) в котором уже отверстие для совмещения с внешним отверстием с пробкой, когда совместятся тогда и норм:

Я делал — засунул сверло и шебуршил за кулису пока в эту выемку во внутреннем валу не попал.

Не включаются передачи шевроле лачетти

Chevrolet Lacetti. Передачи включаются с трудом

Причины затрутднеённого включения передач

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Неисправно сцеплениеПровести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передачЗамените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передачЗамените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передачОтремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестеренОтремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Читать еще:  Где находятся предохранители на сузуки гранд витара

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Не включаются передачи шевроле лачетти

Перестают включаться передачи на МКПП

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Пробег на машине 160000, двигатель 1.6 с МКПП. С момента покупки (брал б/у), плохо включалась первая передача,могла вообще не включаться пока не по нажимаешь сцепление или другую передачу не включишь., Со временем стало хуже, периодически включаться стала с хрустом. А вот совсем недавно, как раз только прошел обкатку двигателя (делался кап ремонт с заменой поршневой), передачи вообще перестали включаться. В один прекрасный момент не смог включить третью, втыкалась с хрустом и не включилась, после этого никакая не включалась. Остановился, на месте всё хорошо, начал ехать и опять в какой-то момент перестает всё включаться. Остановлюсь, начинает включатся, бывает первую включу, а вторая уже не втыкается, а так далее со всеми по нарастающей. Плюс появился шум в районе коробке, а когда нажимаешь на педаль сцепления, шум пропадает. Иногда и тяжело даже с появлением этих проблем даже выключить передачу, приходится усилие прилагать. Со сцеплением всё в порядке, жидкости все на месте. Оно у меня новое всё, недавно менялось. Один мастер у которого я делал капремнот, сказал что проблема с подшипниками, а там может и синхронизаторы тоже плохие могут быть. Подскажите что может быть и как лучше поступить? Менять коробку на бу, или делать эту? И если у кого есть, можете дать номер коробки, чтобы заранее поискал нужную в наличии у себя поблизости от Краснодара. Вряд-ли это кулиса. Потому что ещё забыл добавить, появились рывки в при начале движения на первой и на задней передаче также, то есть, начинаешь ехать с включенной передачей, а ниже не происходит сразу и потом резкий рывок типа стук и сразу схватывает и начинает движение.

Скорее всего синхронизаторы. Но а если разбирать, то возможно и подшипники и дифференциал под замену. Что б.у, что ремонт примерно одинаково встанет, но я бы делал свою, чем кота в мешке брать. Ну хотя бы разобрал и осмотрел. Если дифференциал и шестерни в норме, то однозначно делал бы свою коробку. Номерок 96419171

Плохо включается вторая передача — страница 2 — chevrolet lacetti club

Всем привет. У меня Lanos 2005г. пробег 124000

Месяц назад появилась странность с переключение на вторую передачу… Утром когда машина холодная Вторая передача включается просто великолепно… Как только все узлы нагреваются в рабочую температуру вторую передачу вообще не воткнуть, иногда при перегазовке она включается но с большим трудом… Пробовал подкрутить шток педали сцепления не помогло…
Подскажите кто знает в чем проблема неужто передача кончается…

P.S. Все остальные передачи включаются без проблем при любой температуре….

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

а вот мне насоветуйте, у меня что то местами не четко передачи включаются…
особенно 3я, бывает как по маслу влазиет, а бывает приходится метиться (наощуп ессно) чтоб в дырку попасть.
и еще вот врублена у меня допустим 2я или 4я, едешь ручку трогаешь, нажимаешь на себя и чувствуешь , что ручка где то еще на 1см в паз входит, хотя если не нажимать машина нормально едет, но вот на вкл. передаче люфтик до упора 1см где то есть

какой каталожный номер у этого «вертолёта»? у меня он люфтит где-то на 1,5-2 см….. короче, нужен номер для заказа, подскажите, а?

а, всё нашел, спасибо — не надо уже.

если вылетает именно вторая есть способ починить абсолютно даром и без заморочек.
Особенность именно в опелевской коробке передачи (задняя скорость) специально для задней скорости там есть пластмассоые «рельсы», они ограничивают движение и всей «палки-переключалки», так вот если поднять рычаг для переключения задней скорости, а переключить на вторую, и если она переключается легко, значит просто рычаг ограничивают пластмассовые «рельсы», снимите чехол коробки (в салоне) и срежьте пластмассовую ерунду сапожным ножом, предварительно подогревая жёсткий пластмас зажигалкой, на пару мм, пока ручка не станет входить в скорость. Затем наждачной бумагой обработайте, чтобы об бороздки не тормозился рычаг. И вуаля скорость с легкостью входит. Оденьте чехол и наслождайтесь необычной и легкой ездой.
P.S. В русских машинах нет этой заморочи по поводу задней передачи и когда расшатывается коробка, а расшатывается она полюбому, просто становится расшатанная коробка, на этой машине эти пластмассовые «рельсы» сдерживают ручной рычаг переключателя скоростей.
Мораль такова, или меняйте всю ерунду сразу или не заморачивайтесь, а педантых аккуратных водителей я не понимаю, железо оно и есть железо…

А вопрос в следующем, 1 и 2 стали втыкаться (тьфу-тьфу-тьфу) отлично, а 5 не втыкается вообще, такое ощущение, что рычаг до нее вообще не дотягивается. Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Здравствуйте.
Сегодня попробую. Могу ошибаться, но я вроде делал так как положено.
Отпишу как будет какой-либо результат.

Если из Москвы, подъезжайте покажу что и как!

Подскажите,а если стоит штыревой блокиратор кпп — можно ли делать регулировку привода кпп?

Если вторая не втыкается, то нужно его (кулису — «вертолет») менять или его снять и заменить только изношенную часть. Менял на пробеге около 80-85, менял полностью кулису («вертолет»), что то на 25 рановато она у вас, или пробег иной.
В месте где вы обвели красным, там вроде штифт и он изнашивается, возможно его только поменять нужно, что бы убрать люфт.

Читать еще:  Какие диски подходят на ховер н3

Пробег реальный 25000 км. Вторая втыкается.. но с трудом. Всё смазал. Все соединения и у мотора и в салоне. Стало значительно лучше. Но иногда вторая закусывает и с хрустом включается. Ничего нигде не люфтит, а вот кулиса на оси радиально ходит. Я вот и озабочен этим люфтом. Этот люфт — технологическая норма, или это повод к детальной дефектовке кулисы?

Если 2я не втыкается, нужно менять кулису, я ее поменял, проблема исчезла. Или просто разобрать и посмотреть изношенные части и их заменить, если это возможно. Быстрее поменять ее всю.
По поводу смазки не скажу, но когда я снимал, старая смазана не была и новую я не смазывал ни чем. Да и смысл, место открытое, грязь туда попадает, будет оседать на смазке и потом что нито забьется грязью.

Тоже есть такая проблема (уже раньше писал про нее), вариантов было предложено много — проворот рычага сцепления, вилка сцепления, синхронизаторы…

Нашел еще вариант, где проблема была решена заменой вертолета, тяги второй передачи и вилки включения передач + масло.

Поскольку еще не решал этот вопрос, то надеюсь, что проблему решит последний вариант, да и по затратам, насколько понимаю, будет не критичный.

Кстати, кто-нибудь знает коды тяги (второй) передачи и вилки включения передач (это ведь не вилка сцепления, как я понимаю)?

Мне тоже только кулису перебрали

Поменял вертолет, тягу, вилку переключения передач, масло и детали по мелочи, всё стало норм.

Коды:
96332660 вертолет
94580711 тяга кулисы кпп
94535807 палец тяги/штифт вилки механизма переключения передач
94530002 стопорное кольцо кпп
94580787 вилка кпп/тяга кпп/шток кулисы
90129204 сальник/упорное кольцо цилиндра сцепления
96182212 болт

96179241 (прокладка поддона кпп, бывают с 10 отверстиями и с 11-ю, какую брать можно узнать только в процессе или наугад, брал на 10 — угадал; тот же код на прокладку с 11 отверстиями или нет — не знаю)

+ может понадобиться прокладка крышки кпп (96298951), но у меня она была нормальная

+ масло в коробку (брал 75W/90, нужно 1,8л)

Важное дополнение — обязательно смотрите цены по коду и у Daewoo и у GM. Разница может быть несколько тысяч, хотя, по факту, деталь та же самая. У меня Daewoo были 90129204 и 96332660

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Я так подозреваю регулировка привода КПП это вот это
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…j-peredach.html

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Спасибо будем думать, смотреть, менять…

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

Спасибо, Ты развеял все мои сомнения… Я уж думал что выход только один постоянно подкладывать что нибудь а оказывается есть масса выходов….

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

А где, точнее, этот зазор находится? Где шарнир кулисы и кольцо рычага? В салоне или под капотом?

Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.

4.Поверните вал переключения передач так, чтобы стержень диаметром 5,0мм. (например хвостовик подходящегосверла, вставленный в отверстие крышки 2 (см. рис.) попал в установочное отверстие переключателя 4.

И только потом фиксировать соединение

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.
И только потом фиксировать соединение

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3? Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти? Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача?

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3” Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти” Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача”

Вообще там внутри за отверстием Внутренний рычаг переключения передач вроде (16) (или не 16 не помню точно, но помню вал с отверстием) в котором уже отверстие для совмещения с внешним отверстием с пробкой, когда совместятся тогда и норм:

Я делал — засунул сверло и шебуршил за кулису пока в эту выемку во внутреннем валу не попал.

Перестают включаться передачи на МКПП

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Пробег на машине 160000, двигатель 1.6 с МКПП. С момента покупки (брал б/у), плохо включалась первая передача,могла вообще не включаться пока не по нажимаешь сцепление или другую передачу не включишь., Со временем стало хуже, периодически включаться стала с хрустом. А вот совсем недавно, как раз только прошел обкатку двигателя (делался кап ремонт с заменой поршневой), передачи вообще перестали включаться. В один прекрасный момент не смог включить третью, втыкалась с хрустом и не включилась, после этого никакая не включалась. Остановился, на месте всё хорошо, начал ехать и опять в какой-то момент перестает всё включаться. Остановлюсь, начинает включатся, бывает первую включу, а вторая уже не втыкается, а так далее со всеми по нарастающей. Плюс появился шум в районе коробке, а когда нажимаешь на педаль сцепления, шум пропадает. Иногда и тяжело даже с появлением этих проблем даже выключить передачу, приходится усилие прилагать. Со сцеплением всё в порядке, жидкости все на месте. Оно у меня новое всё, недавно менялось. Один мастер у которого я делал капремнот, сказал что проблема с подшипниками, а там может и синхронизаторы тоже плохие могут быть. Подскажите что может быть и как лучше поступить? Менять коробку на бу, или делать эту? И если у кого есть, можете дать номер коробки, чтобы заранее поискал нужную в наличии у себя поблизости от Краснодара. Вряд-ли это кулиса. Потому что ещё забыл добавить, появились рывки в при начале движения на первой и на задней передаче также, то есть, начинаешь ехать с включенной передачей, а ниже не происходит сразу и потом резкий рывок типа стук и сразу схватывает и начинает движение.

Скорее всего синхронизаторы. Но а если разбирать, то возможно и подшипники и дифференциал под замену. Что б.у, что ремонт примерно одинаково встанет, но я бы делал свою, чем кота в мешке брать. Ну хотя бы разобрал и осмотрел. Если дифференциал и шестерни в норме, то однозначно делал бы свою коробку. Номерок 96419171

Ребят нужна помощь Не включаются передачи коробка механика на запущенном.

Ребят, нужна помощь срочно. Не включаются передачи( коробка механика) на запущенном двигателе. Хоть выжимай сцепление хоть нет. Когда движок заглушен, все в норме. Если заводить со включенной передачей то машина дергается. И если отпускать педаль сцепления то под самый конец начинает трогаться машина. И еще, когда завел на передачи включенной то она не выключается в нейтралку. Короче пздц полный не знаю че и как делать (((((

    roar December 03, 2014 23:23

    roar December 03, 2014 23:29

Заводи на второй, или третей, и едь до сервиса, лови зеленую волну на светофорах и дистанцию держи. Ездил без сцепления, но на девятке. Трос рвало.

    puritanic December 04, 2014 00:42

ооо тоже было, передачи переключал через перегазовку, на светофорах глушился, заводился с аккумулятора))))

    t > December 04, 2014 00:43

puritanic, так а в чем беда была?!

    drank December 04, 2014 02:55

tidewater, либо трос который переключает передачи слетел , либо проблема в сцепление .

    novosibirsk December 04, 2014 04:49

    tress199907 December 04, 2014 11:17

tidewater, это проблема копеешная, сломалась пластиковая втулка механизма переключения передач, цена её 150-200 руб.

    roar December 04, 2014 13:27

Скоростя переключаются, только на заглушенном двигателе, вывод, не работает сцепление

    tress199907 December 04, 2014 13:29

roar, это только сам рычаг переключается, а механизм выборки передачи не выбирает, да и перед тем, как сцепление навернулось, оно начало буксовать и гудеть, что не заметить крайне трудно.

    roar December 04, 2014 13:35

Он пишет что на заглушенную все норм. У меня не буксовало, ничего, просто корзина на девятке рассыпалась

    tress199907 December 04, 2014 13:38

roar, тут врядли «просто» рассыпется,а качество наших запчастей сам знаешь.А так посмотрим, что владелец скажет.

    roar December 04, 2014 14:15

    brigand December 04, 2014 22:05

У меня была такая проблема у тебя не работает головной цилиндр сцепления или главный не помню как точно называется цена вопроса от 1400 до 3500 зависит от того оригенальность или не Оригинал

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector