295 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не включается передний мост киа соренто

Не включается передний мост в Киа Соренто

  • Стук в районе заднего моста на Киа Соренто – 4 ответа
  • Нужна информация по vin-номеру Киа Соренто – 2 ответа
  • Передний мост не включается в Киа Соренто – 2 ответа
  • Передний привод отключается с небольшим толчком, Киа Соренто – 1 ответ
  • Замена масла в раздатке и в мостах Kia Sorento – 1 ответ

На некоторые вопросы не всегда есть время ответить. К тому же иногда факты надо описать с показом фотографий, а они не всегда под рукой. Вот расскажу про свой «Соренто», который был у меня в течении двух лет, вернее ездил на нём на работу. На отдых с друзьями сын, а ремонтом, когда этого требовалось, приходилось заниматься мне(механик — я, а сын — … в общем он не стал увлекаться устройством и ремонтом автомобилей, у него другая, достойная работа).

По кузову автомобиль был без проблем. Ну и двигатель с ходовкой в достойном состоянии. По устройству нюансов конечно некоторых сразу мы с сыном не знали. Старый хозяин показал включатель переднего моста, повернул его, что-то внизу щёлкнуло -«слышите, работает», ну мы и поверили, что всё исправно. Через пару недель где-то в лесу сын застрял, включил передний мост, а он… не гребёт, не фунциклирует в общем. Друзья вытолкнули, приехал домой и мне рассказал про не работающий мост.

Пришлось мне вникать в устройство переднего моста и в привод его включения. Купил книгу, почитал. При повороте включателя в салоне, включается раздатка(тот щелчок про который говорил бывший хозяин машины, это было включение в раздатке) на привод переднего карданного вала, и срабатывает электрический насос под капотом в моторном отсеке. Его работу и надо проверить в первую очередь. Вот он.

Он должен накачать воздух в передний мост, в мембрану которая включит передний мост. Если насос качает, тогда слушайте внизу из ямы — шипит или не шипит воздух в мосту, если услышите шипение, то всё — прохудился актуатор, надо менять.

Вот такая мембрана, называется — актуатор включения переднего моста.

Снаружи металл, внутри резиновая мембрана, то есть эта металлическая штучка как бы дышит когда накачивается воздух в неё, она расширяется(ну принцип гармошки как бы), но движение это не на много( буквально 5-10мм, точно не помню).

Но не так-то просто до неё добраться. Пришлось снять редуктор. Вот он.

Дальше вскрытие. Вот к нему подходит трубочка с воздухом. Дунул в трубочку ручным насосом, шипит мембрана, не удерживает воздух, значит прохудилась.

Она рассчитана на давление 37-57 кПА. Потом прочитал на форуме, что по незнанию когда моторчик-насос не качает, некоторые деятели дуют туда компрессором мощным и мембрана просто лопается(неграмотно испытывают так, включение моста ищут).

Вот она показана работа актуатора включение-выключение, влево-вправо.

Вот он редуктор вытащен из корпуса моста. Под подшипником виден актуатор. То что отсоединена ведомая шестерня — не обращайте внимания, это к данному вопросу не относится.

Осталось снять подшипник, заменить актуатор. И как говорится — сборка в обратном порядке.

Вначале работ, убедитесь что ваша раздатка в порядке и она включает карданный вал переднего моста. А то может передок исправен, и надо разбираться с раздаткой. Но вообще-то на Соренто вот этот актуатор это — уязвимое место.

KIA Sorento LX (TURBO-самец) › Бортжурнал › Полному приводу быть или как я решал эту проблему

В самой первой записи о своём Сорьке я рассказывал, что только через 2 дня после покупки обнаружилась очень серьёзная проблема — НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ ПОЛНЫЙ ПРИВОД! А точнее не подключалась передняя ось. В любых режимах езды работал только задний привод. А режимов в моём Сорике всего 3 (система Part-Time):
4х2HI — задний привод 100%,
4х4HI — полный привод с автоматическим распределением крутящего момента между осями,
4х4LO — полный привод с равным распределением крутящего момента между осями 50/50%.

Тут скажу пару слов, что такое KIA Sorento без полного привода (особенно зимой). После снегопада в поворотах чуть дашь газу… и жопу понесло (только ESP и спасала), на парковке (не асфальтированной) перед домом раза 3 застревал, так что приходилось звать помощь. И это, мать его, внедорожник! Короче, буквально за 2 недели езды меня это выбесило! И стал я активно решать эту проблему.

После диагностики у официального дилера и по его же рекомендации, первым под замену пошёл промвал вместе с правым внутренним ШРУСом. В результате потраченные 20 т.р. проблему не решили: если с этим узлом и была какая-то проблема, то она никак не была связана с полным приводом. Далее, после посещения ещё нескольких автосервисов, стало понятно, что грамотных специалистов по этому вопросу в Рязани нет. В общем пришлось разбираться в этой проблеме лично. Благо высшее техническое позволяет это делать, правда времени катастрофически нет на это. Но тут уж некуда было деваться… Больше не хотелось выбрасывать деньги на ветер.

Стал «курить» разные форумы по этой теме и пришёл к выводу, что самые вероятные причины в моём случае — либо воздушный насос подключения переднего привода либо актуатор переднего дифференциала. В очередном гаражном сервисе рассказал мастеру о своих догадках. Решено было начать с воздушного насоса (до актуатора добраться намного сложнее). Находится этот насос под капотом за левой фарой (по ходу движения). Снимается очень просто: выкрутить 3 шурупа, отсоединить воздушный шланчик и отстыковать электрический разъём. Делов на 5 минут. Сняли этот насос, крутили-вертели, пытались подать на него принудительно 12В… Ничего. Ни звука, никакого движения. До тех пор, пока по нему не стукнешь. Тогда насос начинает проявлять какие-то признаки жизни. В общем, стало понятно, что на 99% причина отказа полного привода в этом насосе. Убедиться на 100% можно только поставив другой заведомо исправный или новый насос. Но где же его взять-то в Рязани чтобы просто подкинуть?

Читать еще:  Как снять печку на ваз 21099

Короче стал искать по просторам интернета и через знакомых где купить этот насос. Его номер по каталогу 510303E100. Если честно, я рассчитывал, что его стоимость будет не более 10 т.р. Но лучшее предложение, которое смог найти, было 17,5 т.р. Меня это немного расстроило и заставило задаться вопросом: «А нельзя ли починить старый насос?» Раз после затрещины он начинает работать, то значит внутри что-то неконтачит и можно попробовать устранить это причину. К тому же один чувачок где-то писал, что смог починить такой насос, у него была какая-то проблема с пружинкой. В общем решил разбирать. Получится починить — отлично будет, не получится — придётся покупать новый, но моя душа будет при этом спокойной, что я сделал всё что можно))

Вскрытие насоса показало, что причиной залипания стал концевик, в контактной пластине которого от времени образовалась прогоревшая дырка и происходил механический зацеп пластины за нижний контакт таким образом, что концевик всегда находился в разомкнутом состоянии. Первое, что пришло в голову — запаять дырку припоем. Это и было проделано. О чудо! Насос заработал как новый, а вместе с ним и полный привод!

Проблемы полного привода Kia Sorento 2

Приветствую. Сегодня расскажем о распространенной проблеме на Sorento 2 — это «обрыв» полного привода. В статье разберем, как определить работает полный привод или нет, а также несколько слов о ремонте и причинах поломки.

Если у вас нет опыта обслуживания автомобилей, рекомендуем обратиться в сервис АВТО-РЕМейк для ремонта или профилактики полного привода KIA.

Проверка работы полного привода

Для проверки поднимите автомобиль на подъемнике или поддомкратьте с четырех сторон. Все четыре колеса должны висеть в воздухе. Далее возьмитесь рукой за кардан и прокрутите в любую сторону. При работающем полном приводе должны одновременно крутиться задние и передние колеса.

Если крутятся только передние колеса, значит проблема с муфтой заднего редуктора. Если вращаются только задние колеса, значит «оборван» вал на раздаточной коробке.

Поломки раздаточной коробки

Есть две распространенных поломки раздаточной коробки при потере полного привода:

  1. «Обрыв шлицов» на валу раздаточной коробки и чашке переднего редуктора.
  2. «Обрыв» вала раздаточной коробки.

Обрыв вала

Причины поломки раздаточной коробки

На официальных СТО автомобилей KIA утверждают, что причина обрыва вала или шлицов связана с попаданием влаги. Уплотнительная резинка со временем усыхает и к валу попадает вода. Далее происходит процесс коррозии и в дальнейшем обрыв вала или шлицевой части.

Наши специалисты не согласны с таким выводом. Для того чтобы коррозия существенно повредила вал или шлицевую часть нужно очень много времени. Скорее всего, обрыв шлицов или вала связан с плохим качеством металла.

Стоит отметить, что не лишним будет смазать шлицы на валу раздатки и чашке переднего редуктора. Заводом изготовителем по непонятным причинам смазка не производится.

Ремонт

На неофициальных СТО предлагают вариант ремонта, если произошел обрыв шлицов. На валу раздаточной коробки наваривается металл и производиться накат шлицевой части. Чашка переднего редуктора покупается новая в сборе. При таком ремонте вам нужно заранее купить чашку, так как шлицы подгоняются очень плотно. Такой ремонт в среднем стоит 350$.

Резюмируем

При небольших пробегах, есть смысл реставрации шлицов. Если вы ездите много, не рекомендуем производить такой ремонт потому что редко когда он выхаживает более 50 тыс. км. пробега.

Если вы решились менять раздатку на новую, то рекомендуем приобрести чашку и раздатку заранее. Редко такие запчасти есть в наличии даже на официальных СТО.

Часто бывает так, что человек приехал, разобрали все и решили менять раздатку. Начинают поиск запчастей и оказывается все только под заказ. Обычно сроки поставки в РФ от двух недель и машина стоит «на приколе». Лучше всего заранее заказать запчасти и поездить несколько недель на переднем приводе.

Обратите внимание, запчасти заказывайте только по VIN-коду, так как на Sorento 2 устанавливалось три вида раздаточных коробок. Также можно установить автомобиль на яму и самостоятельно считать номер детали с корпуса вашей раздатки.

Видео материал

Ремонт переднего привода KIA Sorento 2002-2007 самостоятельно своими руками

10 сентября, Понедельник, 2018

Пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту редуктора переднего моста автомобиля Kia Sorento модели 2002-2006 года выпуск до начала 2008г. Приветствуем владельцев Kia Sorento модели 2002 -2006 года выпуска. Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту редуктора переднего моста, при отказе его включения. У данной модели Kia Sorento есть слабое место в механизме включения переднего привода, это пневмо-активатор (пневматическая муфта включения редуктора).

Всем автовладельцам KIA SORENTO известно, что этот автомобиль в снег или грязь, гололед, теряет половину своих ходовых качеств, при отказе переднего привода в дождь на грунтовом или снежном не говоря обледеневшем дорожном покрытии на крутом подъёме или горки автомобиль начинает пробуксовывать и забраться уже не может. Также не выехать из грязи или сугроба. Наиболее распространённая причина, это выход из строя пневмо – активатора. Причина данной поломки, банальный износ детали в среднем она работает 80-90 т.км., и здесь своевременное Т.О. вряд ли сможет предотвратить данный факт. Чтобы самостоятельно найти и устранить неисправность, мы обратились к нашим партнёрам Steering-shop.com/, занимающимся поставкой сальников рулевой рейки, поджимных вклапдышей и других автомобильных ремкомплектов и по совместительству — ремонтом автомобилей.

Симптом неисправности можно определить следующим образом:

1. При включении переключателя на 4х4 индикатор горит передние колеса не крутят.

1.1 Вывесить задние колеса, машина должна стоять на передних колесах. Чтобы машина случайно не тронулась, передние колеса должны быть зафиксированы колодками. Завести двигатель включить переключатель в положение 4х4, выжав тормоз включить передачу D, далее потихоньку отпуская тормоз с помощью помощника посмотреть на карданный вал переднего привода. Если карданный вал крутится а передние колеса не реагируют то провести процедуру 1.2.

1.2. Если нет подъёмника, то можно с помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля, зафиксировать с помощью специальных подставок (в крайнем случае на кирпичи с деревянной подложкой), добраться до моста переднего привода. В верхней части корпуса редуктора со стороны карданного вала вы увидите шланг прикрепленный к штуцеру корпуса редуктора. Отсоединить шланг от штуцера и при помощи такой же по диаметру трубки попробовать надуть воздух в механизм, если воздух продувается то значит однозначно разбирать редуктор для замены пневмо-активатора (категорически запрещено при проверки воздухом пневмо-активатора использовать автомобильный компрессор, так как для работы данного механизма требуется очень никое давление создавайте воздушное давление используя свои легкие).

1.3. Если при надуве механизма активации редуктора создается давление и воздух не уходит, то нужно смотреть работоспособность насоса (сначала проверить предохранитель), насос пневмо-ативатора находится возле левой фарой.

2.Теперь расскажем как произвести замену активатора.

2.1.Снимаем передний мост с автомобиля в следующем порядке:

2.2 Сливаем масло с редуктора переднего моста.

2.2. Вывешиваем автомобиль, снимаем колеса, ослабляем гайку верхнего рычага шаровой опоры и выкручиваем гайку ступичного подшипника.

2.3. Снимаем суппорт в сборе(можно не снимать, но придется быть осторожным с тормозным щлангом), и вынимаем верхнюю шаровую опору, тормозной диск вынимаем из шруза и диск отводим в сторону.

2.4.Монтажкой поддеваем у моста шруз, он выходит с внутренним и наружным в сборе. Выходит с небольшим усилием, так как на конце шруза находится стопорное кольцо. Когда шруз пойдет, постарайся не повредить сальник, он находится внутри.

2.5. С другой стороной проделываем тоже самое

2.6. Снимаем кардан, но надо поставить метку на хвостовик и кардан, чтобы при сборке эти метки совпали, чтобы в дальнейшем не было вибрации.

2.7.Снимаем сам мост. Аккуратно с резинками, которые гасят вибрацию моста, они рвутся.

3. Разборка редуктора и замена пневмо-активатора.

3.1. Открутить гайки и отсоединить корпус промежуточного вала рис1.

3.2. Открутить гайки на крышке корпуса редуктора и снять крышку рис2.

3.3. Открутить гайки от пневмо-активатора и держателей подшипников редуктора.

3.4. Достать редуктор из корпуса снять подшипник со стороны активатора и заменить его на новый. (Пневмо-активатор желательно заказывать сразу с подшипником, потому, как снять его очень сложно). Рис.4

3.5. Все собрать в обратном порядке, при насаживании подшипника на ось редуктора его можно разогреть простым феном для волос до 50 -70 с, и пока горячий, запрессовать или забить с помощью оправки (обрезок трубы например)подходящей по диаметру внутреннего кольца подшипника.

Опыт эксплуатации и ремонта Kia Sorento XM

В этой статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся поломки автомобиля Kia Sorento с заводским индексом XM, второго поколения. Здесь будут описаны неисправности полного привода (ПП), а также систем кузовной электроники, затронуты проблемы дизельного двигателя R 2.2.

Соренто 2 выходил с конвейеров с 2009 по 2014 годы. В 2013 модель претерпела незначительный рестайлинг. В наши дни XM заменена новой моделью UM.

Как до-рестайлинговая модель, так и после-, имеют слабое место в конструкции системы полного привода. Причем по статистике, полный привод чаще ломается именно на Соренто 2013 – 2014 годов выпуска.

Киа Соренто, не работает полный привод

Самой частой проблемой является коррозия и полное выгнивание шлицевого соединения между раздаточной коробкой и дифференциалом коробки передач. Происходит это как на машинах с автоматом, так и с механикой. Для водителя проявляется это следующими симптомами: нет полного привода (не крутятся задние колеса), лампа неисправности ПП не горит, ошибок нет, карданный вал не вращается при вращении передних колес.

1: КОРПУС ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА, 2: УЗЕЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА,3: КАРТЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

Если кардан не крутится, остается только убедится в том, придется ли менять раздаточную коробку. Для этого необходимо открутив её, отодвинуть (можно полностью не снимать) в сторону и осмотреть состояния шлицов на валу раздатки.

Замена раздаточной коробки в сборе на новую должна производиться в случае износа (A) свыше 50 % от ширины шлицевого зуба (B).

После того как куплены все необходимые для ремонта запасные части, можно приступать к снятию и разборке коробки передач (КПП). Ведь узел дифференциала, который придется заменить полностью в сборе (либо частично), находится внутри КПП.

Весь ремонт обычно занимает около 5-7 часов рабочего времени.

Необходимые для ремонта полного привода на Соренто XM детали и их номера, для авто с автоматической коробкой передач!

(поставляется без главной шестерни и болтов, но с напрессованными подшипниками и сателлитами)

Болт приводной шестерни

(количество болтов 12)

Левый сальник дифференциала

Правый сальник дифференциала

Уплотнительное кольцо масляного насоса

Цилиндрические резиновые уплотнители в АКПП

452623B100 (нужно заказывать 1шт)

452633B000 (нужно заказывать 4 шт.)

Коробка раздаточная в сборе

Пылезащитный кожух раздаточной коробки

(Нужно заказывать, если не меняете раздаточную коробку в сборе)

Сальник раздаточной коробки (внутренний)

(Нужно заказывать, если не меняете раздаточную коробку в сборе)

Ремонт или замена муфты полного привода, Соренто XM F/L

На рестайлинговых моделях, тех что выпускались в 2013-2014гг., часто выходит из строя муфта включения полного привода. Она представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из пакета фрикционов и насоса, который создает давление рабочей жидкости, для включения в зацепление этих фрикционов.

При поломки муфты появляется индикатор неисправности полного привода на панели приборов. Коды ошибок такие: P1831 Clutch Thermal Overstress Warning, P1832 Clutch Thermal Overstress Shutdown. При этом, кардан вращается при вращении передних колес, а на заднюю ось момент не передается.

Обычно проявляется эта проблема следующем образом: при активном использовании ПП происходит ощутимый удар в трансмиссию и полный привод пропадает. Причина поломки —разрыв заводского сварного шва на ступице пакета фрикционов. Сама ступица отдельной запасной частью не идет. Приходится менять муфту в сборе.

Цена муфты около 30 000 руб., у официалов доходит до 54 000 руб. Номер муфты 47800-3B520.

Благо, есть возможность ремонта. Причем ремонт этот не сложный. Нужно, сняв муфту, полностью разобрать её и заварить аргоном срезанный шов. В процессе разборки рекомендуется заменить рабочую жидкость муфты, а также два сальника муфты.

Номера ОЕ: жидкость — Ravenol TF-0870, сальник передний — аналог Corteco 20026696B.

Принцип работы муфты на Киа Соренто

Статья на драйв2.ру c подробным описанием ремонта.

Неисправность камеры заднего вида

На Соренто XM, независимо от года производства, выходит из строя камера заднего вида. Рано или поздно это случается на всех без исключения автомобилях.

Сначала видеосигнал с камеры может помутнеть, либо кратковременно пропадать и появляться. Далее, камера отказывает совсем.

Причина – попадание влаги и окисление контактов печатной платы камеры. Если неисправность только начала проявляться, есть шанс восстановить работу камеры, разобрав её и почистив контакты от окисла. Чтобы снять камеру придется снять облицовку двери багажника, а если это автомобиль после 2013 года — то и наружную пластиковую накладку.

Штатная (оригинальная) камера заднего вида на Киа Соренто стоит около 11 000 руб. Номер кат.: 95760-2P110

Замена камеры заднего вида на Соренто

  1. Используя съёмник для пластика или плоскую отвертку, снять верхнюю накладку (В). Она крепиться на пластиковых андапках (клипсах)
  2. Открутив два винта по бокам, снять накладки (С).
  3. Вытащив крышки болтов крепления, открутить ручку (D).
  4. Открутив все винты крепления, потянуть сильно на себя большую накладку двери багажника (А).
  5. Открутить 6 гаек крепления накладки наружной (А).
  6. Открутить два винта крепления камеры заднего вида (А).

Так как оригинальная камера очень дорогая, часто её меняют на аналогичную универсальную китайскую. Единственная проблема в этом то, что универсальные камеры обычно требуют напряжение питания 12 В, в то время как оригинальная подключается от 5 В. Можно взять плюс питания от разъёма фонарей заднего хода, а провода видеосигнала припаять к штатным проводам.

Распиновка разъёма камеры заднего вида, Киа Соренто

Неисправность клапана EGR на дизельном Соренто XM

На машинах с дизельным силовым агрегатом, на пробеге около 100 000 и более может проявляться проблема с клапаном рециркуляции отработанных газов (EGR).

Этим клапаном комплектуются все современные дизельные моторы. Он нужен для снижения токсичности выхлопных газов, в частности, для уменьшения количества NOx в выхлопе турбированных двигателей.

ЕГР представляет собой электромагнитный клапан, с датчиком положения штока клапана. Стоит он в воздушном канале, соединяющем выпускной коллектор с впускным. EGR имеет охладитель, через который циркулирует охлаждающая жидкость, это нужно для охлаждения выхлопных газов, направляемых на дожиг во впускной коллектор и далее в цилиндр.

Причина выхода из строя клапана ЕГР — некачественное дизельное топливо. Он контактирует с выхлопом, сильно нагревается и закоксовывается из-за большого содержания сажи в отработанных газах. На больших пробегах шток клапана и тарелка просто залипают в саже, что является причиной появления кодов ошибок P0401, P0402, P0403, P0404.

Логика системы управления двигателем такова, что при появлении любой из этих ошибок, блок управления переходит в режим ограничения давления топлива. Автомобиль не развивает мощности, загорается лампа «Чек».

Сам EGR клапан стоит порядка 9000 рублей за оригинальный. Поэтому, прежде чем менять его на новый, имеет смысл почистить его. В 90% случаях это помогает.

Несмотря на видимую доступность установки, не всегда получается быстро снять клапан. Часто он закисает так, что его не сдвинуть с места.

После того как клапан снят, его необходимо отмочить в жидкости для промывки форсунок либо в керосине. С помощью химии легко удаляется весь нагар.

Если после чистки все равно появляются коды ошибок по EGR, возможно придется всё-таки клапан заменить. Каталожный номер EGR клапана на Киа Соренто 2(XM) 28410-2F000.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector