Момент затяжки гбц дэу нексия

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя F16D3 Daewoo Nexia N150

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 10 мм
Шестигранный ключ на 5 мм
Динамометрический ключ
Отвертка плоская средняя
Плоскогубцы
Нож (или скребок)

Детали и расходники:

Прокладка крышки головки блока цилиндров 96353002

Уплотнительные кольца болтов крышки головки блока цилиндров 96353007

Примечание:

Замену прокладки проводим при появлении течи масла по стыку крышки с головкой блока цилиндров. Работу выполняйте на холодном двигателе.

1. Снимите верхнюю переднюю крышку привода ГРМ, как описано здесь.

2. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания, как описано здесь, и отведите провода в сторону от крышки.

3. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика фаз, как описано здесь, и отведите жгут проводов в сторону.

4. Плоскогубцами сожмите концы хомута крепления шланга основного контура системы вентиляции картера и, сдвинув хомут по шлангу, снимите шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

5. Снимите с другого патрубка крышки шланг контура холостого хода системы вентиляции картера.

6. Головкой на 10 мм отверните пятнадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Примечание:

Соединение болтов с крышкой уплотняется резиновыми кольцами, установленными в углублениях крышки.

7. Поддев шлицевой отверткой крышку головки блока цилиндров, снимите крышку.

8. Выньте прокладку из пазов крышки головки блока цилиндров.

9. Очистите от остатков герметика и масла и обезжирьте уплотняемые поверхности крышки и головки блока цилиндров.

10. Установите новую прокладку в пазы крышки

11. Нанесите тонкий слой герметика на поверхности прокладки в зоне полукольцевых поверхностей, контактирующих с крышками подшипников распределительных валов, и в зоне заглушек головки блока цилиндров.

Примечание:

Во избежание повреждения датчиков концентрации кислорода системы управления двигателем при ремонте можно применять только специальный герметик, рекомендуемый для автомобилей, оснащенных такими датчиками.

12. Дальнейшую сборку проводите в обратной последовательности. Равномерно затяните болты крепления крышки предписанным моментом.

Последовательность затяжки болтов клапанной крышки двигателя F16D3

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Замена прокладки ГБЦ Нексия: пошаговая инструкция с советами и видео

В этой статье я опишу подробно моменты с которыми может столкнуться человек, который хочет заменить прокладку ГБЦ на Нексии. В конце статьи видео инструкции по замене прокладки.

Пошаговая инструкция написана простым языком, подойдет как для 8-ми клапанных так и для 16-ых двигателей Нексий.

Когда стоит менять прокладку

Мысли по замене прокладки под головкой блока цилиндра не возникают на пустом месте, скорее всего уже что то произошло, а именно :

Интервал замены 50 – 80 тысяч километров, именно столько проходит прокладка хорошего качества и установленная без нарушений.
Потёки масла на блоке двигателя, иногда через прокладу ГБЦ может уходить масло
Утечка антифриза. На стыке блока, где установлена прокладка также со временем может уходить антифриз
Пробита прокладка и антифриз попадает в цилиндры.

Последний вариант самый печальный, так как попадание в цилиндры лишних жидкостей – антифриза и лишнего масла пагубно влияет на ресурс двигателя и сказывается на его работе.

Подготовительные работы для замены прокладки ГБЦ на Нексии

Производить замену можно самостоятельно, но если с руками у вас все в порядке. При некоторых случаях лучше голову отшлифовать перед установкой новой прокладки, отдав её токарю или в автосервис где есть услуга шлифовки гбц.

Работы по замене займут от 2 часов свободного времени, и большой необходимостью является гараж или закрытое пространство чтобы во вскрытый двигатель ничего не попало.

Инструмент который пригодится для работы, тот же самый что и по замене ремня ГРМ на нексии, плюс набор торцевых ключей от 10-13 и больше. Также тара для слива жидкостей и ветошь.

Ну и сама новая прокладка ГБЦ:

Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) Нексии

1. Установи автомобиль строго горизонтально и зафиксируйте ручным тормозом и подпорами под заднее и переднее колесо.
2. Отсоедини АКБ (аккумулятор), открутив массу с клеммы минус или полностью сняв аккум с нексии.
3. Полностью слей охлаждающую жидкость. Внизу радиатора открутив сливную пробку. (слиться должно не меньше 5 литров)
4. Установи первый цилиндр в положение ВМТ (верхней мёртвой точки).
5. Далее сними ремень ГРМ (газораспределительный механизм) и открути шкивы распредвала
6. Сними заднюю крышку ГРМ.
7. Отсоедини фланец приемной трубы от выпускного коллектора.
8. Далее можно снять клапанную крышку ( см. Замена прокладки клапанной крышки Нексии)
9. Отсоедини всё от дроссельного узла – шланги охлаждающей жидкости и жгуты проводов от датчиков на дросселе (датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки), затем сними трос с дроселя, который управляет её положением
10. Снять шланги с рециркуляции картерных газов (ЕГР), в нексии на двигателях F16D3 (16 клапанных 1.6) стоит датчик клапана ЕГР, необходимо отцепить жгут от этого датчика.
11. Далее отсоедините жгуты от всех датчиков вокруг двигателя, а также питание форсунок на топливной рампе.
12. Отсоедини от рампы шланги подвода и слива бензина, а также все штуцеры и патрубки от двигателя.
13. Также отсоедини шланг с радиатора, который идёт на термостат.
14. Выкрути 10 болтов крепления ГБЦ (головки блока цилиндров в последовательности), показанной на фото, в три этапа:
1-й – отверните болты на 1/4 оборота;
2-й – отверните болты еще на 3/4 оборота;
3-й – окончательно выверните болты.

Последовательность выкручивания болтов.

ВНИМАНИЕ
Болты крепления ГБЦ (головки блока цилиндров) можно выворачивать только на холодном двигателе.

15. Осторожно подними головку блока цилиндров. Она тяжелая, поэтому поднимать её лучше вдвоем.
16. После того как поднимешь ГБЦ, увидишь состояние прокладки. Удали её.
17. Очисти всё что можешь, но без механического воздействия. Поверхности должны быть без масла, а также абсолютно чистыми и сухими.

Если не удалить масло из каналов куда вкручиваются болты, то при закручивании возникнут перекосы.

18. Установи новую прокладку отцентровав всё строго по отверстиям.
19. Теперь поставь обратно ГБЦ с учетом
– прокладка должна быть новая, повторное использование не допускается.
– болты крепления (10 штук) тоже нужны новые, и повторное использование не допускается, так как они деформируются при затяжке.
Закручивайте болты крепления ГБЦ в 4 этапа:
1 этап – затяните болты моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м)
2, 3, 4 этапы – доворачивайте болты каждый раз на угол 65°.

20. Установи и собери всё в обратной последовательности. Залей жидкости и отрегулируй ремень правильно ремень ГРМ.

Используя рекомендации в этой статье, вы не допустите ошибок при замене прокладки гбц на нексии (ланосе, шевроле лачетти).

Видео по теме Замена прокладки ГБЦ Нексия

Авто ремонт online

12 Июл Daewoo Nexia. Головка блока цилиндров (замена прокладки).

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

6. Отсоединяем колодки жгута проводов от регулятора холостого хода , датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распределительного вала, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, клапана системы рециркуляции отработавших газов, топливных форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости, катушек зажигания и отводим жгут проводов назад.

Читать еще: Скрип втулок стабилизатора лада веста

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Замечание

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на
прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке
установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концентрации кислорода.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о,
а затем на угол 30о.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на прежние места.

Рекомендация

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов опустите гидрокомпенсатор в ёмкость со свежим моторным маслом. Нажмите несколько раз на клапан компенсатора до прекращения выхода пузырьков воздуха, чтобы заполнить его внутреннюю полость маслом.

35. Устанавливаем остальные детали в обратной последовательности.

Двигатель: Головка блока цилиндров

Протяжка головки блока цилиндров Нексии
Мнение (Urry_buh)
Рекомендую профилактически протянуть все болты ГБЦ моментом 9кГс*м.. При протяжке усилие росло явно линейно, так что до пластической деформации болтов усилие не дошло. Перед этим болты страгивались от момента 6 кГс*м, а самый задний левый болт 4-го цилиндра вообще от 4кГс*м. Так что рекомендую владельцам совершить эту операцию, чтобы в последствии не попасть на пробой прокладки ГБЦ и попадание тосола в цилиндры. К сожалению такие случаи происходили уже не раз.
Мнение (Egor)
Я тоже решил проверить усилие затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) на своей Нексии. Выпуск 2000г, УЗ ДЭУ, пробег 14000км, температура ДВС при протяжке = +5гр. После страгивания болтов все они имели момент затяжки 5 – 6кГс*м. Я не рискнул тянуть их до момента 9кГс*м, как рекомендовал Юрий (Urry-Buh), а ограничился моментом 7кГс*м.
При таком моменте протяжки некоторые болты повернулись всего на 40 градусов, а некоторые на 100 градусов.
Из этого я сделал предварительный вывод, что протяжка ГБЦ не помешает, но её желательно делать при пробеге не более 10000км, а еще лучше при ТО-0 = 2000км. Именно при таком пробеге протяжка будет наиболее эффективна. Тянуть ГБЦ после 20000 км наверно поздно и вряд ли удастся сжать уже прикипевшую прокладку ГБЦ. Работу вполне можно выполнять самостоятельно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО динамометрическим ключом.
Величины момента затяжки = 7кГс*м будет вполне достаточно. По крайней мере, это далеко не критический момент, который может вызвать обрыв, или плывущее растяжение болтов. Зато на всех болтах будет одинаковый момент затяжки, а не такой разброс, который наблюдал Юрий и я на своих машинах. Возможно это и есть действительная причина, по которой у некоторых наших участников уже были случаи пробоя прокладки ГБЦ. Дополнение:
Для уточнения моментов затяжки ГБЦ я прошелся по журналам «ЗР» и по букварям Нексии, и вот что нашел про рекомендуемые моменты затяжек болтов в зависимости от их диаметра.
В нижеприведенной таблице указаны только МАХ моменты затяжек БЕЗ привязки к конкретному крепежному узлу, в частности к ГБЦ.
Первый столбец – диаметр болта
Второй столбец – МАХ момент в кГс*м из журнала ЗР
Третий столбец – МАХ момент в кГс*м из букваря по Нексии
4мм –- 0.4 — нет данных
5мм –- 0.7 –- нет данных
6мм –- 1.5 –- 0.9кГс*м
8мм –- 3.6 –- 1.7
10мм – 7.5 –- 3.5 Это диаметр болта крепления ГБЦ.
12мм – 10 –- 6.0

14мм – 12 –- 9.0
16мм – нет – 14
18мм – нет – 19
20мм – нет – 27
22мм – нет – 36
24мм – нет – 48кГс*м
Как видно из сравнительной таблицы, МАХ рекомендуемые моменты затяжки из журнала ЗР в полтора–два раза больше, чем рекомендуемые в букваре по Нексии. Такой разброс я могу объяснить или излишней осторожностью Корейского производителя, т.к. все буквари синхронно переведены на русский язык, или мягкостью металла корейских крепежных болтов. В любом случае осторожность явно не помешает и тянуть ГБЦ моментом более 7кГс*м НЕ СЛЕДУЕТ.
Одновременно я проконсультировался у инженера по гарантии СТО Авто’кей Михаила, который уже два раза отвечал на мои вопросы (см здесь). По его информации к ним в среднем два раза в неделю приходят Нексии с пробоем прокладки ГБЦ. Во всех случаях пробоя прокладки ГБЦ предшествовал перегрев двигателя по причине утечки тосола через треснувший кран слива охлаждающей жидкости на радиаторе, или выходе из строя помпы. Во всех случаях владелец слишком поздно замечал утечку тосола и перегревал двигатель. В результате температурного коробления головки блока происходил пробой прокладки. За четыре года работы с Нексиями СТО Михаил припомнил всего два случая, когда пробой прокладки ГБЦ происходил без видимых и выявленных причин. По его мнению, дополнительно протягивать головку блока не нужно. Допустимо просто выровнять момент затяжки на всех болтах по одному, максимально затянутому болту. Моё ЗЫ: (Момент затяжки не должен превышать усилия 7кГс*м, что подтверждает и выше приведенная таблица.) На мой вопрос: — «Какому моменту затяжки соответствует протяжка ГБЦ в три этапа: 2.5кГс*м + 60градусов. + 60градусов. + 30градусов» — он не смог точно ответить, но предположил, что это может быть усилие в 10кГс*м. Моё ЗЫ: (Скорее всего, он провел аналогию с двигателем ВАЗ 2108/09, где болты ГБЦ вполне выдерживают такие моменты.) Мои выводы следующие: Можно протянуть моментом 7кГс*м, — хуже не будет, а можно и не тянуть – лучше не станет. Пробой прокладки ГБЦ на Нексии Отчет (technik) Моя Нэксия 1996г.в. (как сказали при покупке, Кореянка) и пробег 111 000 км. с копейками. До 40 тык. двигатель эксплуатировался на Кастрол ТХТ 5W-40, далее на Тексако Энерджи 5W-30. Антифриз до двух лет родной, далее Тексако XLC. Беда, как оказалось после прочтения конфы Дэу с помощью поисковика, стандартна и по этой проблеме собиралась некоторая статистика для предъявления рекламации. Как я понял, выход из строя прокладки проявляется исключительно на Нэксиях, 1996-1997 г.в. и при пробеге от 80 до 120 тык. Вроде всё время в районе 4-го цилиндра, самого нагруженного. Снятие головки на Нэксии производили в нашей мастерской и поэтому практически всё я просматривал сам. Что обнаружилось у «меня». Прокладка в районе 4-го цилиндра не прогорела. Так как я не злоупотребил ездой с «дымовой завесой» от попадающего антифриза в камеру сгорания, то кроме чистого поршня этого цилиндра, более ничего не обнаружилось. Масло и антифриз сливались в отдельные чистые ёмкости, на предмет определения попадания одного в другое. В антифризе масла не оказалось, а в масле после отстоя всё же обнаружилось немного антифриза, приблизительно по наличию капель грамм 20. Осмотр прокладки выявил дорожку со стороны антифриза к обжимному кольцу прокладки и внутрь его. Это, вероятно послужило фактором лопнувшего кольца по периметру (1,5см.) и самого проявления протекания. На головке, в районе 4-го цилиндра от обжимного кольца прокладки обнаружились вмятинки по убывающей, чем дальше, тем меньше. Их размер вероятно настолько мал, что в их зоне всё в порядке, но их видно невооружённым глазом. Со стороны протекания, от канала системы охлаждения в сторону обжимного кольца прокладки имеется раковинка, но она до обжимного кольца не доходит. Тем не менее, течь пошла именно с этой стороны. Была ли она ранее или появилась в последствии эксплуатации, сказать не могу. Быть её там не должно, однозначно. Анализ причины и симптомов на базе предыдущей эксплуатации в принципе совпадает с началом проявления этого дефекта. На втором году эксплуатации, стал понемногу (0,5-1.0л в 3-6 месяца) уходить антифриз. Внешний усиленный осмотр ничего не выявлял по протечкам. После смены на Тексако XLC, год об этом забыл. Через год исчезновение дошло до 1л за год, с некоторым увеличением далее. Добавил одну дозу жидкого герметика Престон и практически забыл ещё на год. За последний год эксплуатации долил литров 5-6. При чём зимой обнаружил уменьшение уровня по слабо греющей печке, которая при увеличении оборотов увеличивала отдачу. Вылил 1,5 литра антифриза до появления в расширительном бачке. Видимых причин исчезновения антифриза опять же не было. Антифриз ни разу не кипел. Начиная с февраля, после остановки машины, стал чувствовать горелый антифриз. При снятии головки с задней части выпускного коллектора на втором и третьем рукаве, обнаружил две белые дорожки. Вот почему и не было явных течей, антифриз испарялся издавая этот запах. Кстати, обратите внимание, при снятии головки пришлось подтянуть все гайки выпускного коллектора, вращающиеся чуть ли не от руки. Теперь об осмотре цилиндров и распредвала. Задиров в цилиндрах не обнаружено. Цилиндры имеют полузеркальную поверхность и вроде проглядывается хон. Ногтём порог износа не чувствуется ни на цилиндрах, ни на распредвале. Мнение (Egor) Учитывая ранние проявления признаков утечки тосола можно сделать вывод, что заводская протяжка ГБЦ была не очень качественная. Со временем циклические температурные нагрузки на растяжение крепежных болтов привели к ослаблению усилия затяжки ГБЦ и как результат дали возможность тосолу найти выход на свободу. Я не очень уверен, что ситуацию можно было предотвратить, протянув ГБЦ после появления первых признаков ухода тосола. К этому времени пластичность прокладки ГБЦ уже была потеряна. Протяжка наиболее эффективна до 10000км пробега. Далее эффективность будет 50/50 и чем дальше, тем меньше. Конечно задним умом все мы умные, но описанные тобой признаки утечки тосола до явной течи указывали на наличие проблемы задолго до криминала. Из твоего отчета можно сделать очень важный вывод: Если в машине начал бесследно исчезать тосол небольшими порциями и требуется регулярная НЕБОЛЬШАЯ доливка, — это первый признак плохой затяжки ГБЦ. Можно и наверное даже нужно на ранних стадиях обнаружения утечки протянуть ГБЦ усилием не более 7кс/м и снова понаблюдать за утечкой. Хуже уж точно не будет. А вдруг поможет. На новых Нексиях пока не отмечалось появление утечек, но экспериментальные протяжки ГБЦ Urry_buh и мной дают основание сомневаться в качестве заводской протяжки ГБЦ. По моему мнению, заводская протяжка ГБЦ находится на допустимом пределе, но без необходимого запаса. Достаточно появиться нескольким отрицательным совокупным факторам и тосол может потечь. Например: чуть не дотянут один, или два болта и движок поработал в жару в пробке. Вроде и не перегревал, а температурное расширение стало чуть больше, чем при штатном движении машины. Вот и появляются разные щелки для ухода тосола. Твой отчет, — это очень яркий пример: 1. Появления первых признаков утечки и закономерный финал этих признаков. 2. Как НЕ НУЖНО бороться с этими первыми признаками. Вместо желательной протяжки ГБЦ ты начал применять разную химию и менять марку тосола. Время оказалось упущенным, и ты налетел на разборку части движка и замену прокладки ГБЦ. Думаю твой отчет поможет многим избежать подобных ошибок. Комментарий (Egor): При короблении ГБЦ от перегрева каналы и не появляются. Тосол проникает в цилиндры не ручейковым каналом, а плоско-щелевым, без видимых дорожек. В сервисе кроме моей машины с подобной проблемой стояло еще 3 машины, все четыре головы повезли на фрезеровку. В результате «моя голова» была самой лучшей и практически не требовала фрезеровки, но все равно отфрезеровали по минимуму. Комментарий (Egor): Если у тебя происходил перегрев от высокооктанового бензина, то интересно, какие причины коробления ГБЦ были у них? Кстати, использование АИ98 на средне форсированных ДВС приводит к прогнозируемому перегреву при работе движка, а резкая остановка движка после высоких нагрузок еще более увеличивает риск появления термоудара и коробления ГБЦ. От чего произошло коробление ГБЦ у тебя? Скорее всего, совокупность обоих факторов. Я ранее уже сообщал, что коробление ГБЦ на Нексиях — довольно распространенное явление. Просто здесь в конфе слишком мала статистика, — не более 5% по сравнению с общим количеством Нексий в Москве. Об этом и говорил мне инженер по гарантии СТО. Теперь и ты в этом убедился. Параллельно промыли «ручками» форсунки. После сборки двигатель стал работать значительно ровнее. Но обороты продолжили свое плаванье, но уже не столь значительно. Компрессия в цилиндрах до и после ремонта одинаковая 13, 12.5, 12.5, 12.
Мнение всех мастеров — причина пробоя прокладки в использовании высокооктанового бензина. Прокладка не выдержала нагрузок. Повезло еще, что клапана не прогорели.

Читать еще: Как поменять отопитель на нексит 150

Комментарий (Egor): Об этом я тебя предупредил, когда ты сообщил, что гонял на АИ98. НО: — это не прокладка не выдержала нагрузок, а коробление перегретой ГБЦ вызвало НЕ ПЛОТНОЕ прижимание прокладки и её окантовочных колец между БЦ и ГБЦ. В результате отвод тепла от окантовочных колец уменьшился и они прогорели. Коробление вызвало и уход тосола в двигатель.
Точно такой же эффект можно получить при использовании АИ95 с фишкой, установленной на АИ83. Очень часто даже в конфе читаешь такие сообщения, что владелец ездил на АИ95 и даже не знал, что для этого нужно переставить фишку с заводской установки на А83. Вполне возможно, что те три машины поимели перегрев именно по этой причине. Ведь многие горе-мастера на НЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТО про фишку ничего не знают и могут запросто порекомендовать владельцу перейти на АИ95. К сожалению последствия вылезут не сразу и владельцу будет довольно трудно сопоставить истинную причину.

Кстати, клапана проверили, — прилегание полное. После сборки поехал на диагностику. Купил новые свечи NGK BPR6ES-11, из четырех две тест на стенде не выдержали, пришлось поменять. Рассказал мастеру про «фишку», он же про такие вещи вообще не слыхивал. Говорит, что на машинах старого выпуска таких наворотов видать не было. Поискали в том месте где должна быть — не нашли. У нас ГАИшники кстати на Нексиях ездят, у него обслуживаются. Так вот мастер говорит что они их от бампера до бампера прошли и ни чего подобного не видали, но распечататочку Egor-овскую у меня взял. После диагностики и замены свечей двигатель работает еще ровнее. Но все равно плавает в пределах 100-150 об. Сказали прочистить инжектора УЗ. Но об этом уже писал вчера. На следующей неделе договорился буду мыть ДКК, ДПДЗ, РХХ т.п.

Читать еще: Аптечка автомобильная состав 2017 россия цена

Замена прокладки ГБЦ Дэу Нексия

Прокладка ГБЦ на Daewoo Nexia имеет солидный срок службы. Как правило, ее хватает как минимум на 150 000 (км) пробега.

Когда прокладка головки блока цилиндров приходит в негодность, то работа двигателя внутреннего сгорания сталкивается с существенными проблемами:

Утрачивается необходимый уровень компрессии
Двигатель начинает троить
На свечных головках появляется нагар
Система выпуска начинает производить густое задымление
Антифриз подмешивается в двигательную смазку

Эксплуатировать автомобиль с утратившей герметичность прокладкой ГБЦ категорически запрещено !

Работа по замене прокладки головки блока цилиндров Дэу Нексия имеет повышенный уровень сложности. Чтобы добраться до прокладки ГБЦ, необходимо демонтировать чуть ли не половину силового агрегата . Мастера из специализированного сервисного центра тратят на эту работу не менее 8 часов.

Стоит обратить внимание, что порядок работы по замене прокладки ГБЦ в Daewoo Nexia с двигателем на 8 и 16 клапанов полностью одинаков. На видео производится замена прокладки ГБЦ на 16-клапанном двигателе, а некоторые фото в данной инструкции относятся к 8-клапанному ДВС.

Процесс замены прокладки ГБЦ Daewoo Nexia

Работу по замене уплотнителя головки блока цилиндров можно разделить на следующие этапы:

Съем ремня ГРМ и задней крышки защитного кожуха
Демонтаж клапанной крышки
Извлечение головки блока цилиндров

При выполнении этой работы мастеру не обойтись без второй пары рук, так что пригласите помощника.

Как снять ремень ГРМ и заднюю крышку

Заезжаем авто на смотровую яму.
Открываем капот и отключаем минусовую клемму от АКБ.
Отсоединяем датчик температуры входящего воздуха.

Отсоединяем патрубок воздуховода от двигателя и дросселя. Дополнительно отщелкиваем верхнюю крышку воздушного фильтра Daewoo Nexia. Убираем все эти элементы.

Демонтируем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра. Держится на 2 саморезах.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого нужно предварительно ослабить крепеж генератора (2 болта) и подвинуть генератор в сторону двигателя.

Для автомобилей с гудроусилителем руля необходимо дополнительно демонтировать шкив насоса (держится на 3 болтах) .
Снимаем верхнюю наружную часть защитного кожуха ГРМ.

Приподнимаем домкратом переднюю правую часть Дэу Нексия и снимаем колесо.

Демонтируем правую часть защиты картера двигателя.
Снимаем правый грязезащитный подкрылок.
Демонтируем шкив коленвала. Для этого просим напарника выжать педаль тормоза и откручиваем центральный болт.

Демонтируем нижнюю часть защитного кожуха ГРМ.

Устанавливаем поршень 4 цилиндра в положение ВМТ. Для этого нужно включить 5 передачу и за шкив коленвала прокручивать ГРМ по часовой стрелке до совмещения контрольных меток.

Ослабляем натяг ремня ГРМ эксцентриком помпы. То есть нужно провернуть эксцентрик специальным ключом (аналог ключа на 41) для помп Daewoo Nexia.

Скидываем ремень ГРМ.
Выдергиваем со свечей высоковольтные провода.
Снимаем клапанную крышку. На 8-клапанной модели двигателя крышка держится 8 болтиками на 10. Обратите внимание на прокладку клапанной крышки, повторно использовать старый уплотнитель недопустимо .

Откручиваем шкив распредвала. На 16-клапанном двигателе установлено 2 шкива. На каждом из распределительных валов предусмотрен шлиц под рожковой ключ на 22 . Стопорим ключом на 22 распредвал и накидной головкой на 17 откручиваем крепеж шкива.

Снимаем шкив распредвала.

Демонтируем натяжной ролик ГРМ. Его удерживает болт на 13.

Извлекаем шкив коленвала. Для этого может потребоваться съемник, если шкив посажен с натягом.

Откручиваем заднюю крышку защитного кожуха ГРМ. Ее удерживает 4 болта с головкой на 10.

Снимаем заднюю крышку ГРМ.

Как демонтировать ГБЦ

Извлекаем наконечник вакуумного шланга из корпуса усилителя. Для этого прибегаем к помощи большой ударной отвертки.

Отсоединяем от топливной рампы топливопроводы (с правой и левой стороны).

Извлекаем проводные колодки из форсунок.

Выдергиваем из распределителя зажигания проводные колодки.

Откручиваем скобу крепления распределителя зажигания и снимаем распределитель.

Извлекаем проводную колодку из датчика температуры охлаждающей жидкости Daewoo Nexia.

Вынимаем проводные колодки из регулятора холостого хода и датчика положения заслонки дросселя.

Отсоединяем разъем датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (1). Отсоединяем патрубок системы охлаждения двигателя (2). Демонтируем планку натяжителя ремня привода генератора (3).

Отсоединяем от головки блока цилиндров патрубок, идущий на термостат.

Отключаем от дроссельной заслонки шланг прогрева.

Отсоединяем от ГБЦ патрубок отвода газов.

Откручиваем крепежные болты ГБЦ. Порядок откручивания болтов отмечен на схемах ниже (отдельно для 8-клапанного двигателя и отдельно для 16-клапанного).

Извлекаем изношенную прокладку ГБЦ. Тщательно зачищаем фланцы на ГБЦ и блоке цилиндров .
Заменив прокладку, проводим сбор узла в обратной последовательности.

Дополнительная информация

Стоит обратить внимание, что замена прокладки ГБЦ на Daewoo Nexia обычно совмещается с обслуживанием поршневой группы. Тщательной ревизии подвергаются шатунные вкладыши, поршневые кольца, рабочие поверхности камер сгорания.

Так как головка блока цилиндров полностью демонтирована, есть резон провести обслуживание клапанных узлов. Как правило, в замене нуждаются: гидрокомпенсаторы, рокера, направляющие втулки, пружины и пр.

Это достаточно объемная и содержательная работа, которая по плечу только группе мастеров высокой квалификации .

голоса

Рейтинг статьи