0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Катализатор киа рио 3

Удаление катализатора

Kia Rio 2015

  • Толкаясь на просторах итернета, впервые инфу о проблеме получил из ютубовского ролика, в котором моторист откомментировал ремонт двигателя Киа Рио с пробегом где-то около 25 тыщ км. Авто было как раз моего года выпуска — 2015 г. Естественно, пройти мимо я не мог. Было это года два назад. В ролике рассказывалось о том, что появились проблемы с движком и дилер, вскрыв его, ремонтировать по гарантии отказался, мотивируя это тем, что причина в развалившемся катализаторе, а развалился он скорей всего от некачественного топлива (можно поискать, щас забил в поиск и на Ютубе ролик на самом верху). И вот после просмотра ролика появилась некоторая тревога и проблемой стал интересоваться всё чаще, по мере увеличения пробега моей киянки.

    Катализатор керамический, находится сразу за коллектором, от некачественного топлива разрушается, пыль керамическая при определённых условиях может попадать в поршневую, что приводит к её преждевременному износу. Некоторые владельцы удаляют кат чуть ли не на 10000 пробега, а на 70000 прям рекомендуется всем.

    Пишут, что при самых благоприятных условиях срок службы его 150 000 км.

    Наездил я уже 160 000, масло не жрет, вроде везет в меру сил (1.4), падения мощности не чувствую, но решил таки катализатор выкинуть.

    Много чего перечитал, подбирая оптимальный вариант — где и как?

    Необходимо обмануть «мозги», чтобы не горел чек и динамика не ухудшилась, а желательно улучшилась.

    Кроме всего прочего выбитый катализатор можно сдать и компенсировать часть ремонта.

    Первым делом позвонил в скупку б/у катализаторов. В первый раз сказали, что за мой дадут где-то 4000, на другой день уже пообещали 5000.

    На ближайшей СТОшке, куда уже обращался ране, выдернуть каталик предложили за 1500, но когда рассмотрели, что он не на трубе, а на коллекторе, замялись и отказались. На СТО сети Reaktor предложили за тыщу, с установкой обманки — некий штуцероподобный ввертыш для кислородного датчика (лямбда-зонда), — но при условии, что катализатор оставлю (сами сдают этот хлам, должно и правда, есть смысл). Решил не хомячить с обманкой и перепрошиться — 4000. Жаба, канеш подкралась: за полчаса нависания над ноутом жирновато! Но, сам не можешь решить — плати. Перепрошил, машина побежала резвей и за август расход показала 7.1 литра, но гонял на Алтай и в расчет попал ещё трассовый километраж.

    Когда приехал на Reaktor выдергивать за тыщу, слесарь осмотрев, покачал головой: опять думал, что на трубе катализатор. Сговорились на полутора. Из этого некоторые выводы: Рио-Солярисов как собак не резаных, и по инфе инетовской создавалось впечатление, что проблема эта с каталиком глобальна, но никто на СТО ни сном ни духом про проблемы с катализатором в Рио — Солярис, т.е. видят первый раз и даже не знают, как этот катализатор и где. И вот когда сняли коллектор, был неска удивлен состоянием объекта после фоток из инета и рассказов владельцев, у которых либо высыпали из коллектора горку керамической шелухи, либо ваще не находили его — выдуло давно в выхлопуху.

    Читать еще:  Как проверить свечи накала на дизеле

    Мой ещё, думаю, тыщ сорок ба отходил — был на месте и просматривался на просвет.

    Заправляюсь у самого пожалуй известного сетевика на букву «Г», вроде больше рекомендуют того, что на букву «Л», но тут уж есть, как есть.

    Так вот, после осмотра пришлось согласиться с некоторыми владельцами, которые на форумах декларируют по 220 000 пробега на своих авто и полощут забоявшихся коллапса с двигуном и спешащих выбрасывать каталик. Видимо надо лить правильное топливо (лил 92-ой за редким исключением, но совсем уж где попало заправляться избегал).

    Ну, в любом случае, коль сняли, так надо удалять.

    По пламегасителю: кто пишет, что надо ставить его на место каталика, якобы после удаления звук как у Газели и выхлопная система быстрей прогорит, кто пишет, что терпимо — звук меняется, но не критично, и прогореть ране положенного не должен. Уговорили таки меня на СТО пламегаситель поставить — 1800.

    И вот прихожу забирать машину, завожу, опа — горит чек (напоминаю, машину предварительно прошил под евро 2). Я к приемщикам и там: эт видимо накосячили при прошивке, чего то где то не нажали в проге. Поехал к прошивальщику. Сделал диагностику — кислородный датчик молчит.

    — Тебе при демонтаже стряхнули лямбда — зонд.

    Поехал опять на Реактор, там продиагностировали, электрик:

    — Ничего страшного, просто обрыв электрода внутри датчика, поменяете и будет как новая!

    Почесал репу и пошел к начальству.

    Когда первый раз приехал, менеджер забрал ключи, сам пошел загонять машину в бокс. Приходит:

    — А чо не глушится?

    — Так на ручнике, должно (механика у меня).

    Подхожу — точно, ручник затянут! И пер на нем манагер вокруг станции — заезд сзади. Во, люди!

    И с ентим же манагером начались терки: есть у нас б/у, мож подойдет.

    Постоял и начал меня лечить: ну работа с нас бесплатно, а если не подойдёт, сами покупайте.

    — Ага, — грю, — бегу и падаю.

    К тому, что этим может всё закончится, был готов. Понимал, что попытаются и меня в доли подтянуть, чтоб разделить ответственность за косяк на всех, на клиента в первую очередь.

    Не, на это я был не согласен!

    — Ну вы ж присутствовали при ремонте, видели, что работал слесарь аккуратно, датчик не бил ни об чо, не ронял, да он его и не откручивал с коллектора («дурака» начал включать — как «не откручивал», когда чтобы снять коллектор, надо снять экранчик теплозащиты, а тот не снимешь, не выкрутив датчик).

    — Ну, что значит аккуратно? Он его кое-как сорвал, да и собирали без меня (пламегасителя не было и я оставил машину до утра).

    Читать еще:  Система отопления ваз 2110 инжектор 8 клапанов

    — Вот что, мил человек, — говорю, — если это такая хрупкая вещь, надо изначально предупреждать, мол приезжай с новым лямбда — зондом, так как этот от старости может рассыпаться, снимать будем аккуратно, но если что — мы не виноваты!

    Одним словом всё закончилось благополучно и для них и для меня — датчик их бэушный подошел, чек погас. Подошел уже другой менеджер, отдал ключи, извинился.

    Вечером звонок со службы контроля по работе с клиентами:

    — Вчера вы были у нас на станции, какие впечатления, что было не так?

    Не хотелось ворошить это всё, тем боле всё решили, извинились, говорю: я за рулём, не могу разговаривать.

    — А когда перезвонить можно, нам важно знать ваше мнение?

    Ну, слово за слово, в общем рассказал как было дело, что всё исправили, и что извинились. Ну а — хрена! — у «дяди Васи» в гараже делаешь — ничо не возможно доказать: «машина ведь не нова, чо ты бочку катишь, за скрыты дефекты я не отвечаю!», а тут серьезна организация!

    Ну, вот катаюсь, вроде стала подинамичней киянка, расход считаю скрупулёзно, в конце года или в начале следующего выложу здесь по месяцам, как уже пару раз делал.

    Всем привет и успешной эксплуатации!

    Два пламегасителя. Один оказался больше, другой меньше, но нашли нужный.

    Мой Kia Rio

    Какие бы слухи не ходили о вечности катализатора, рано или поздно эксплуатационный срок этой детали подойдет к концу. Как произвести диагностику катализатора, а затем его «лечение», детально описано в этой статье.

    В связи с огромным вредом экологии, который наносят автомобили, производители машин пытаются любыми путями уменьшить потребление топлива, а также количество вредных выхлопов.

    Катализатор — важная деталь автомобиля, которая нейтрализует опасные газы посредством химических реакций. В результате всех преобразований токсичные вещества расщепляются на относительно безвредные.

    Конструкция катализатора на первый взгляд несложная, однако имеет свои особенности. В корпус детали помещены активные катализаторы — бобины. Зачастую они керамические, но бывают и металлические. Через соты бобины проходят вредные вещества. Сам материал, из которых изготовлены катализаторы, не принимает участия в реакциях. Ответственны за преобразования токсинов — благородные металлы, нанесенные на поверхность бобин. Это, в первую очередь, платина, а также иридий.

    В ходе работы деталь может сильно нагреваться, вплоть до возгорания. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, внутри катализатора имеется теплоизоляционный слой.

    Наиболее эффективно нейтрализуются выхлопы при температуре от триста градусов. Из-за различных «испытаний» катализатор становится нерабочим после ста тысяч километров пройденного автомобилем пути.

    Обычные признаки, симптомы забитого катализатора

    Когда срок службы детали истечет, автомобиль сам об этом оповестит: на шкале приборов загорится «Check Engine». Как только катализатор перестанет нормально функционировать, машина перейдет в аварийный режим езды. Обратите внимание, сигнал загорается моментально только в случае физического повреждения детали или обрыва электропроводки. Именно поэтому катализатор может уже не справляться со своими функциями, но лампа гореть по-прежнему не будет.

    Читать еще:  Как отключить абс на приоре

    Во время отказа катализатора автомобилисты наблюдают значительное падение мощности машины и «трудности» при старте. Практически всегда виной тому является закупорка сот детали частичками сажи, в результате чего выхлопы не могут проходить через фильтрующие вещества.

    Газы, которые остались внутри детали, начинают «давить» на мотор. Тот не в состоянии выдерживать большое давление, которое все время возрастает. В итоге двигатель идет «на отказ», автомобиль не может работать дальше. Также повергаются деформированию и сами соты.

    Сигнал «Check Engine» может появиться и в том случае, если стерлось фильтрующее покрытие из платины и иридия.

    Если вы замечаете слабый поток газов с катализатора, значит срок эксплуатации истек. При нормальных условиях выхлопы должны быть обильными.

    Еще один признак неисправности — достаточно едкий запах, который будет напоминать протухшие яйца.

    Как самому проверить забит ли катализатор

    Если нет желания, да и финансов, везти автомобиль в СТО, можете самостоятельно провести диагностику катализатора. Ниже приведено несколько советов.

    • Вооружившись мощным фонариком, посветите во внутрь детали. По необходимости снимите катализатор, однако он может буквально «прикипеть» к основанию авто. Лучше всего поднимите автомобиль на кронштейне.
    • Также можете определить обонянием. Как было сказано выше, из катализатора будут выходить газы с едким неприятным запахом.
    • И третий способ — подставить к выхлопной трубе руку. При нормальной работе вы почувствуете значительное противодействие. Если же катализатор будет забит, особого сопротивления не почувствуете.

    Последствия забитого катализатора

    Последствия забитой детали могут быть самые разные. Все зависит от степени поломки. Если, к примеру, катализатор просто забит сажей, его можно прочистить, и работоспособность вернется. А вот в случае с оплавлением внутренней части элемента придется полностью менять деталь или ставить пламегаситель. Автомобиль при этом вообще может не заводиться. А если и запустится, то тут же заглохнет.

    Стоит также вспомнить и о возможных более печальных последствиях. Если газы не смогут проходить через катализатор, они будут возвращаться обратно в цилиндр, притом с частичками бобин — керамикой, сажей, металлическими элементами и т.д. Как известно, цилиндр — наиболее уязвимая часть автомобиля. Даже самый мелкий мусор может стать причиной поломки всей цилиндропоршневой системы. В таком случае только заменой определенных деталей не обойтись. Потребуется везти автомобиль в СТО для капитального ремонта, притом недешевого.

    Что делать, если катализатор забит

    Катализатор — деталь, которая практически не подлежит ремонту. Именно поэтому после истечения эксплуатационного срока элемент следует утилизировать. Если вас не тревожит экологическое состояние планеты, можете установить пламегаситель. В ином случае вы можете приобрести катализатор и самостоятельно, либо же в СТО, осуществить монтаж. Стоимость детали немаленькая — от 150 долларов. Плюс, возможные услуги мастера.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector