13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как убрать лямбда зонд

Что будет, если отключить лямбда зонд? Рассказываем и показываем

В современном автомобиле достаточно много различных датчиков, о предназначении которых многие водители не знают. Поэтому, вопрос, что будет, если отключить лямбда зонд не является редким. Это датчик довольно мудреный, в отличие от прибора, контролирующего положение коленвала, а также других схожих датчиков. Лямбда зонд пугает непонятным названием. Вот поэтому, многие автолюбители и считают этот датчик полностью бесполезным, другие считают его источником всех бед. Попробуем разобраться, кто прав по отношению к этому зонду. Ведь на самом деле, это очень важная деталь, только она должна быть гарантированно исправной.

Содержание

Как это работает?

Что будет, если отключить лямбда зонд? Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно разобраться, как он работает. Основная функция, это контроль за работой катализатора. Более точно предназначение зависит от расположения этого датчика. Самым распространенным вариантом является установка зонда перед катализатором. В таком случае, он контролирует количество кислорода в смеси.

При необходимости он подает сигнал блоку управления, принуждая увеличить или уменьшить количество кислорода в смеси. Также, часто устанавливают лямбда зонд после катализатора. В таком случае, он проверяет состав отработанных газов. При высоком уровне токсичных веществ подается сигнал на блок управления. Как результат, загорается «чек», при компьютерной диагностике можно считать ошибку неисправности катализатора.

Называется этот датчик по греческой букве ? (лямбда). Именно так в физике обозначается отношение объема кислорода к основной массе топлива в составе горючей смеси. Нормальным считается показатель ?=14,7 на единицу топлива. Если этот показатель окажется ниже или меньше, датчик дает команду на блок управления для изменения соотношения.

Разновидности датчиков

Все зонды полностью одинаковы по принципу действия. Все различия заключаются в особенностях подключения электропитания. На практике, обычно различают их по количеству проводов, которые подключаются к зонду. Наиболее распространены двух- и трехконтактные датчики. Также существуют варианты с подогревом и без него. Датчики с подогревом более эффективны при запуске двигателя в зимнее время, они показывают более качественный результат.

При необходимости, оба типа зондов взаимозаменяемы. Также можно устанавливать датчик от любого автомобиля, даже с другим количеством проводов. Только в таком случае придется повозиться с подключением.

Можно ли ездить без этого датчика?

На самом деле, в большей части случаев автомобиль при отказе лямбда зонда можно эксплуатировать, только на некоторых моделях при отказе невозможно будет завести двигатель. Тут возникает другой вопрос, насколько это будет эффективно и полезно. Первым признаком отказа является повышенный расход топлива. Связано это с неправильной реакцией блока управления на текущую ситуацию. Также, обычно машина начинает «тупить», это также является следствием проблем с зондом (см. статью «Почему машина тупит при разгоне»).

Как видите, ездить на машине в большей части случаев можно. Но, при этом, придется смириться с повышенным расходом топлива. Также, езда на автомобиле оказывается довольно затруднительной из-за низкой приемистости. Если отключить исправный зонд, то возникнут проблемы с работой двигателя. На отключение неисправного датчика машина не отреагирует.

Диагностика

Зачастую, за отказ лямбда-зонда принимают совершенно другие поломки. Поэтому, перед покупкой нового датчика (стоит он немало), обязательно стоит провести диагностику. Наиболее оптимальным вариантом является использование диагностического сканера. Компьютер обычно показывает, есть ли ошибка лямбда зонда. В некоторых случаях имеется комплекс проблем, помимо кислородного датчика отказывают и некоторые другие части автомобиля.

Существует также «колхозный» метод диагностики. Заключается он в отключении датчика и проверке, как автомобиль будет работать без него. Считается, что при исправном зонде его отключение повлечет за собой ухудшение работы двигателя, или невозможность его завести. При неисправном датчике изменений не возникнет. К сожалению, такой способ диагностики не всегда надежен, лучше провести компьютерную диагностику.

Что будет, если отключить лямбда-зонд

Отключение лямбда-зонда в автомобиле – что будет?

Современный автомобиль имеет в своей конструкции множество разнообразных датчиков обратной связи, непрерывно снабжающих бортовой компьютер текущей информацией о работе всех систем и механизмов. Одним из таких датчиков является датчик кислорода, более известный под названием лямбда-зонд.

Лямбда-зонд (ЛЗ) – это устройство, анализирующее состав выхлопных газов инжекторного двигателя на предмет наличия в нем кислорода. Монтируется этот датчик в выхлопной системе перед катализатором.

В некоторых случаях система содержит два датчика кислорода, один перед катализатором, а второй – после него. В таких системах с помощью лямбда-зондов можно отслеживать правильность работы катализатора.

Конструктивно лямбда-зонд представляет собой устройство из двух электродов, между которыми формируется электрический потенциал, его величина зависит от количества кислорода в отработанных газах. Существуют и более сложные устройства, так называемые широкополосные датчики, которые выдают информацию о концентрации кислорода в виде силы тока, а не электрического потенциала.

Избыточный кислород в выхлопе свидетельствует о том, что рабочая смесь обеднена, и бензина в ней недостаточно. При работе на обедненной смеси двигатель медленнее набирает обороты и выдает меньшую мощность, ему банально не хватает топлива. В этой ситуации ЛЗ выдает на компьютер сигнал, на основании которого электронный блок управления изменяет режим работы форсунок таким образом, чтобы они выдавали в цилиндры более обогащенную смесь.

В такой идеальной и несколько упрощенной ситуации все понятно и предсказуемо, но реальность, как всегда, вносит свои коррективы. Одна из неприятностей – в том, что лямбда-зонд представляет собой аналоговое устройство и у него между состояниями «полностью работоспособен» и «не работает» есть еще много состояний типа «работает, но неправильно».

Это расходный материал с определенным сроком службы, а срок этот сильно зависит от качества используемого топлива. Содержащиеся в некачественном топливе добавки, особенно свинец, быстро «отравляют» платиновое покрытие внешнего электрода зонда.

Нормальную смесь датчик начинает воспринимать как обедненную, давая команду форсункам на ее обогащение. В результате получаем повышенный расход бензина и снижение экологичности выхлопа за счет увеличения концентрации CO. В выхлопной системе начинает скапливаться сажа, в том числе и на самом ЛЗ, а это дополнительно снижает его чувствительность.

Понятно, что с таким лямбда-зондом ездить не рекомендуется, а рекомендуется его заменить на новый, так как ремонту и чистке он практически не подлежит. Но, поскольку из-за содержания в своем составе драгоценных металлов стоит это устройство недешево, возникает желание просто отключить его. К чему это приведет и стоит ли это делать?

Сразу определимся, что речь идет об отключении неисправного лямбда-зонда. Отключение исправного устройства пользы не принесет. Случаи, когда отключение нового датчика привело к снижению расхода топлива и улучшению динамических характеристик автомобиля касаются, вероятнее всего, ситуации, когда не все в порядке с системными настройками и правильной работой всех агрегатов.

Читать еще:  Как снять печку на приоре

Проблема, когда автопроизводители из-за жестких экологических требований осознанно «душат» двигатель заводскими настройками, встречается сегодня повсеместно, но одним исключением из системы лямбда-зонда ее устранить не удастся. Это было бы слишком просто.

При отключении же неисправного ЛЗ путем отсоединения разъема (обязательно с предварительно отключенным аккумулятором!) ситуация, когда расход топлива снизится, улучшится приемистость и автомобиль перестанет дергаться, вполне вероятна.

Отсутствие сигнала обратной связи зачастую лучше, чем неправильный сигнал. Однако следует быть готовым к тому, что электронный блок управления двигателем будет от этого не в восторге.

В большинстве случаев сразу же загорится «Check Engine», у некоторых автомобилей возникнут проблемы с запуском двигателя, блок управления может перейти в режим периодического изменения параметров смеси, пытаясь установить обратную связь с зондом и так далее.

Решения для устранения этих неприятных явлений есть: установка вместо датчика обманки или чип-тюнинг для программного удаления зонда. Но эти решения тоже стоят денег, а добиться с их помощью производительности, сопоставимой с производительностью правильно настроенной системы, включающей в себя работоспособный ЛЗ, вряд ли удастся. Стоит ли всем этим заниматься или все-таки приобрести новый датчик – выбор за вами.

Chevrolet Niva Пепелац › Logbook › how to trick a lambda probe with an inefficient catalyst. (my version)

the history of writing this article began 3 years ago. when I came across the unique «abilities» of the domestic auto industry. in 25,000 mileage I had to do an engine overhaul. my guilt is not what I rightly wrote about in the BZ. I defeated the engine with little blood and relatively low financial costs. but these 25,000 did not pass without a trace for the catalytic converter. everyone calls him a catalyst. Well, I will. Jackie Chan began to curse shorter. and Shmatrix-M described the cause of the discontent.

Price tag: 2 500 ₽ Mileage: 84700 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 110

Я может припозднился))) но открою страшную тайну! ВТОРОЙ ЛЯМДА ЗОНД НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ! 😂 Это просто сигнализатор работы каталитика.

категорически согласен. второй лямбда зонд является не управляющим, а диагностическим датчиком, но
НО ! когда он определяет, что параметры эксплуатации вышли за пределы дозволенного, выскакивает ошибка. ругается Джеки Чан. ЭБУ переводится в АВАРИЙНЫЙ режим.
я как то пару дней не сбрасывал ошибку через БК. догадайся сколько высветился средний расход топлива?
ошибка была всего навсего — Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен. даже не неисправность катализатора. ТЭН вообще никак не влияет на работу системы и диагностику концентрации кислорода.
PS Вы не внимательно прочли мою статью…

Никуда он не переходит. Эффект плацебо

категорически согласен. второй лямбда зонд является не управляющим, а диагностическим датчиком, но
НО ! когда он определяет, что параметры эксплуатации вышли за пределы дозволенного, выскакивает ошибка. ругается Джеки Чан. ЭБУ переводится в АВАРИЙНЫЙ режим.
я как то пару дней не сбрасывал ошибку через БК. догадайся сколько высветился средний расход топлива?
ошибка была всего навсего — Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен. даже не неисправность катализатора. ТЭН вообще никак не влияет на работу системы и диагностику концентрации кислорода.
PS Вы не внимательно прочли мою статью…

Я с неработающим датчиком накатал более 50000км, на крузе. Вы не поверите, ничего не поменялось)))
Не хочу вступать в полемику, учите мат часть)))

А сколько был расход с такой ошибкой до эмулятора ?

расход ДО начала всего по трассе 7,2-7,5 на «длинные» расстояния 150-300 км. живу в деревне, 2,5 км бездорожье, остальное трасса. в среднем на 100 выходило 7,5-7,8.
когда начала выскакивать ошибка — я ее тут же гасил через функцию БК. как чего на помню, но более 8 было только зимой. максимум 9,5.
далее следующее — сгорел ТЭН на датчике. тоже ошибка, тоже аварийный режим. 2 000 денег. опять ошибка. подключаю обманку. все в норме. но как всем давно известно зап/части делают из говна. где то через полтора года снова сгорает ТЭН. снова 2 000. откатал 2 года. снова сгорел ТЭН.
залил ЕВРО 2 (прошивку). расход сразу увеличился. минимум 8,2 летом. 9,5-9,8 зима. вот теперь думаю просчитать разницу стоимость топлива — стоимость хорошего (фирменного лямбда зонда) да вернуть ЕВРО 4. назад. по моему дешевле будет.

А может катализатор поменять? Не такой он уж и дорогой на ниву.

не дорого это сколько? на офф сайте chevrolet-niva.ru/for-own…arPartRequestLayerForm119
ценник 25400 + доставка
если брать отдельно самому вваривать co-ch.ru/product/original…shevrole-niva-4×4-evro-4/
ценник 7950 + доставка + сварочные работы…

Последний вариант имел ввиду. Поставил и забыл опять. Просто так много геморо получилось аж голова закружилась читать :). Я бы или прошил на евро2 или катализатор поменял. Но у меня это всё впереди.

как говорят… мы не ищем легких путей… шучу. сам хотел как по дешевле. вначале обманки, не сработало.
новое покупать очень дорого, да и качество сомнительно. в варишь кат, завтра может труба с пламягасителем прогорит, за полуавтомат заплатить надо… еще больше выйдет…
ЕВРО-2 вообще не понравилось. расход увеличился, на 92 колечки звенят. угол ОЗ задран. обороты ХХ высокие…
тут как бы заводские настройки остались, нет проблем с джеки чаном. катализатор хоть и не полностью, свою функцию на 60%, может больше выполняет. нет изменения конструкции. цена вопроса приемлема.
для меня это выстраданный вариант. сколько людей, мнений больше. делай как тебе комфортней.

Интересно у всех так кто прошил на евро 2? Люди многие читал довольны. Да и прошивки разные.

Читать еще:  Предохранитель на прикуриватель ваз 2114

я свои наблюдения озвучил. у других 4 варианта
1. действительно все замечательно
2. кто ж признается что лоханулся
3. переделывают, (друзья посоветовали) я за компанию.
4. ничего не понимаю, чем проще, тем лучше…

Интересно у всех так кто прошил на евро 2? Люди многие читал довольны. Да и прошивки разные.

Джеки нет, но детон замучал, 2 прошивки поменял, последняя от паулюса, вот думаю завод обратно ставить

Добрый всем день, тоже появилась такая же проблема, машина 2016г Е-5,в инете нашёл магазины которые предлагают ремонтные вкладыши на любые катализаторы, без корпуса просто внутренняя часть, пока нигде не нашёл отзывов, цена небольшая, .останется только свой старый распилить выкинуть старые и вставить новые внутренности, вот только проблема как подобрать размер без образца чтобы заказать, там только размеры и цены указаны.

Вы хотите заменить сам катализатор? конкретно его рабочую часть (внутренность)?
если я правильно понял, то надо созваниваться с манагером магазина и обговаривать все моменты. марка авто, модель двигателя.
из отрицательных моментов в глаза бросается следующее
сама начинка — это глина. она очень непрочная. без проблем проткнуть можно. от удара она даже на машине может лопнуть. а зная особенности российской почты… может дойти крошево…
в корпусе начинка завернута для зашиты от удара и температуры в теплоизолятор. хоть асбест, хоть стеклоткань после температуры становятся тоже рассыпчатыми. надо будет свежее искать.
корпус катализатора тонкий. варить или профи или автомат.
не проще будет купить новый в сборе? затраты только на демонтаж и сборку! или заменить прошивку. или поставить обманку.
по любому выйдет дешевле… ИМХО

Да это верно по поводу прочности содержимого катализатора, у меня начал просто дребезжать довольно громко, я открутил его со стороны двигателя, заглянул внутрь а там просто куча кусочков от катализатора, рассыпался, вытряхнул, поставил обманку-миникатализатор, пока нормально.

Тоже надоела эта P0422, кат выкинул, обманка (пустышка) не помогла, от смены датчиков местами толка нету, показания с датчиков стабильные, а покупать их новые как то накладно (и не уверен что решит проблему). Евро2 не хочу, прошивки абсолютно безграмотные с задранными углами зажигания, и непонятными переменными. Тоже думаю как же быть…

Нужно обманку с сеточкой ставить, её ещё называют миникатализатор, она работает без ката, главное чтобы датчики кислорода были исправны.Я её выписывал в интернете за 800р если память не изменяет в этом году уже

Что по итогу как все работает?

пока все работает. ошибка не выскакивает. не прошивался. так же юзаю ЕВРО 4. зимой завелась при -38. так сложилось что некогда было подогрев ждать. хотя установлен. есть описание в БЖ.
но, НО поменял сам лямбда зонд. НЕ по вине обманки. выскочила ошибка
Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
в зонде перегорел ТЭН. с работой эмулятора он никак не связан. оттуда только берется питание на обманку. ТЭН управляется ЭБУ Bosch. цена 2 000 за новый. обманку перекрутил и снова в путь! пока не катализатор, не обманку, не прошивку менять не собираюсь.

Shinaplus-pskov › Блог › Удаление катализатора. Механические обманки и эмуляторы лямбда зонда. Вопросы и ответы

Уважаемые коллеги, владельцы автомобилей, в данном посте постараюсь кратко объяснить разницу механизма удаления катализатора, методам борьбы с последующими «Сheck»ами, разницу между обманкой лямбда зонда и электронным эмулятором лямбда зонда. Суть в чем: вы решили удалить катализатор. Знайте, этот поступок не пройдет бесследно для электроники вашего автомобиля, которая отвечает за экологический класс ( выхлоп ) При удалении катализатора в большинстве случаев на приборной панели загорится «Check ingine» . Для многих это откровение. Да, выбив катализатор, вы нарушили конструкцию выхлопной системы и электроника автомобиля даст вам об этом знать разными методами.
Катализатор удален, необходимо что то вставить вместо него и убедить электронику, что это именно то что надо. Помните, от конструкции того, что вам вставляют очень много зависит. Как минимум это должен быть пламенегаситель, с толковой перфорацией, что бы не заузить диаметр выхлопной трубы. По роду работы я часто наблюдал образцы редкого конструкторского идиотизма, когда в самодельную банку для катализатора была вварена флейта без перфорации с маленьким центральным отверстием. Говоря человеческим языком, это заварить выхлопную систему и просверлить в центре маленькую дырочку. Выхлопные газы создавали дикое обратное давление, чем гробили двигатель. Дальше самое интересное. Объясню кратко и просто. Начинается адаптация нового железного устройства с электроникой машины. Делается эта и ей подобные операции следующими методами:

— механическая обманка ( фото 1 прилагается ) — это изделие из металла — простой и надежный метод. В народе еще зовется «гондончик», или «токарь дядя Миша нам поможет».
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить «дышать» лямбда-зонд «чуть подальше» от выхлопного тракта, да «через маленькую дырочку» — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому «виной» нормально работающий катализатор.
Основная проблема механической обманки — диаметр входного отверстия для лямбда зонда. Под разные машины оно может быть разным. Отверстие должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже — 2мм). Может понадобится несколько раз снимать и рассверливать под больший диаметр .

— Электронный эмулятор лямбда зонда (фото 2 прилагается) — некое конструкторское решение разных производитетелей. Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото 2

). Она преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда в блок управления, по специально заложенной схеме. В итоге гасится ошибка катализатора (обычно P0420), которая неизбежна в случае удаления нейтрализатора газов из выхлопной системы. Электронные эмуляторы бывают одно и двух анальные. Двух анальные для V — образных двигателей. Стоимость от 1500 до 3000 руб.

— Любительский способ: ( фото 3) Зонд первичный необходимо адаптировать к установке в штатное место вторичного, удлиннив его провода на 10 сантиметров. Далее обмануть «мозг» машины, чтоб он думал как надо, то есть принимал правильный сигнал с самого зонда и думал о целостности нагревателя. Сопротивление в работающей цепи нагревателя должно составлять 10-40 Ом. Возможно их взаимозаменять, ибо диагностировались они одинаково. Соответственно между двумя чёрными проводами зонда должно присутствовать сопротивление от 10 до 40 Ом. Далее необходимо подправить сигнал с зонда. Для этого приобретаем ещё 2 детали: резистор (сопротивление) на 1 МОм (мегаОм) и керамический конденсатор на 1 мКф (микроФарад).
Тут разница в деталях и их характеристиках. Этот метод только для энтузиастов.

Читать еще:  Нива шевроле объем бака

— Чиптюнинг : Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)

Надеюсь я смог объяснить желающим поменять или выбить катализатор, что выбить — это первый шаг, на нем все не кончится. Если цена работ по замене катализатора может достигать 2000 руб, то последующая адаптация электронной системы может составить 4000 руб. Приезжайте на консультацию сначала. Если у вас Пежо с V-образным двигателем и 4 катализаторами, который уже есть за 18 литров на трассе и не едет, то цена вопроса превысит 15000 руб.
Цена вопроса может быть от 2000 до 25000 руб. Это надо понимать .
Да, совсем забыл …После удаления катализатора вам будет чрезвычайно тяжело пройти ТО в Европе

Отключение лямбда зонда

С 1 марта 2006 г в РФ был введен обязательный стандарт Евро-2. Согласно этому стандарту, на всех новых продаваемых бензиновых автомобилях содержание CO в выхлопных газах не должно превышать 0,5% на холостых оборотах и 0,3% — на повышенных. К слову, в Европе этот стандарт был введен десятью годами ранее, но речь не об этом. Речь о том, что с того момента все новые машины, продаваемые на территории РФ, в обязательном порядке стали комплектоваться лямбда-зондами, устанавливаемыми до катализатора.

Установленный до катализатора лямбда-зонд (его еще называют «лямбда-зонд 1» или «верхний датчик кислорода»), оценивает содержание кислорода в выхлопных газах. И по его показаниям «мозги» двигателя видят – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до стехиометрических условий (когда соотношение воздуха и топлива идеальное). Именно при этих условиях происходит наилучшее (для экологии) сгорание топливной смеси, а содержание CO в выхлопных газах не превышает норму. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

Чуть позже был введен обязательный стандарт Евро-3. И для его выполнения машины стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора (его еще называют «лямбда-зонд 2» или «нижний кислородный датчик»). Задача этого датчика — оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает «мозгам» двигателя – справляется ли катализатор со своей основной задачей (дожигом несгоревшего в двигателе бензина). И если катализатор уже не справляется, то «мозги» двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).

Теперь, когда мы разобрались, что такое лямбда-зонды и зачем их начали ставить на автомобили, представим, что произойдет если какой-то из лямбда-зондов перестанет нормально работать. Во-первых, загорится индикатор Check Engine на приборной панели, а в память ЭБУ запишется одна (или несколько) из следующих ошибок: P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141 (хотя возможны и другие коды ошибок). Если проблема возникла по «верхнему кислородному датчику», то возможна также неравномерная работа двигателя, плохая тяга, дерганья при движении, перерасход топлива. Если проблема возникла по «нижнему кислородному датчику», то ничего серьезного не произойдет. Разве что ЭБУ не сможет диагностировать состояние катализатора и может повыситься расход топлива.

Напрашивается резонный вопрос – зачем же отключать лямбда-зонды? На самом деле, отключать первый лямбда-зонд (который стоит до катализатора и по которому регулируется топливная смесь) большого смысла нет. Если он вышел из строя, гораздо разумнее (в финансовых соображениях) просто поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первую «лямбду» — подготовка автомобиля для поездок в лес или дальние рейсы, где нет возможности чинить машину и покупать запчасти, где от отказоустойчивости автомобиля зависит прибыль или даже жизнь, где расход топлива не так важен, как надежность машины. Отключение первого лямбда-зонда (то есть перевод автомобиля на нормы Евро-0), как правило, делают на рейсовых Газелях, а также УАЗиках, предназначенных для поездок на охоту или рыбалку.

А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора и овтечает за контроль его состояния, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка и может повыситься расход топлива (некоторые авто в таких случаях уходят в аварийный режим работы двигателя).

Остается последний и самый интересный вопрос – как правильно отключать лямбда-зонды? Парадокс заключается в том, что снятие штекера с разъема датчика не исключит его из работы двигателя. Станет только хуже – на приборной панели загорится Check Engine, а «мозги» двигателя начнут функционировать по аварийному режиму. Чтобы полностью исключить определенный лямбда-зонд из работы двигателя, необходимо менять прошивку ЭБУ. То есть загружать такую прошивку, в алгоритме которой лямбда-зонд не принимает никакого участия. Впрочем, для нашей лаборатории чип-тюнинга это не представляет сложности. У нас имеются все необходимое оборудование (программаторы, программы редактирования прошивок и т.д.), для того чтобы быстро и качественно отключить определенный лямбда-зонд на вашем автомобиле.

Итак, допустим, что вы хотите отключить лямбда-зонд на вашем автомобиле, и вы задаетесь вопросом – с чего начать. Начать можно со звонка в нашу фирму или даже личного визита к нам, для получения развернутой консультации. Наш телефон: (8212) 42-55-00, наш адрес: г. Сыктывкар, ул. Дырнос, д. 3/15 (возле ГИБДД). Мы ответим на любой ваш вопрос, запишем вас на удобное вам время, выполним работы качественно и в оговоренные сроки.

Мы заставим ваш автомобиль ехать лучше!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector