293 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как стучит рулевая тяга

ТОП-5 причин, почему стучит руль авто при движении!

1. Стук в руле на неровностях при прямолинейном движении

Иногда стук возникает при движении по неровной дороге. Причиной могут являться изношенные подшипники вала находящейся внутри салона рулевой колонки. В результате имеет место радиальный люфт вала, сопровождающийся данным стуком. Если износилось уплотнительное или стопорное кольцо, это может привести также к осевому люфту. Отчасти это решается недорогим ремонтом колонки благодаря предусмотренной поставке необходимых запчастей.

Вместе с заменой неисправных элементов специалисты меняют и сопутствующие элементы и детали, которые могут быть исправными, но в скором времени, вероятно, снова потребуют ремонта всего узла по причине выхода их из строя во время движения.

Часть моделей автомобилей имеет неразборную колонку без возможности восстановления. В таком случае колонка меняется целиком.

2. Стук при повороте руля на месте или в движении

Прежде всего, стоит проверить давление в шинах – по-разному накаченные колеса могут также являться причиной стука при движении авто. Далее осмотрите крепление пластиковых подкрылок. Вероятно, один или несколько крепежных саморезов вырвались, из-за чего подкрылок при повороте задевает колесо и издает соответствующий стук. Устраняется неисправность легко. Необходимо лишь заменить вырвавшиеся крепежные элементы новыми.

Наибольшую опасность представляют неисправности, сопровождаемые стуком непосредственно рулевого механизма при повороте руля. Звук может быть локализован ближе к подвеске, колесам или рулю. Разберем причины его возникновения, начиная с наиболее распространенных.

3. Шарниры равных угловых скоростей

Стук при вывернутом руле в движении обычно связан с работой наружного ШРУСа, который начинает скрипеть или в некоторых случаях ударяться о колесо. Соответственно, при повороте влево хруст или стук будет возникать в правом ШРУСе, а при повороте вправо – в левом.

Внутренние же шарниры, как правило, издают скрип или стук при скоростном движении по неровностям. На повороты руля они никак не реагируют. Поэтому если поворот или резкое ускорение машины сопровождается стуком, вероятнее всего, замене подлежит внешний шарнир. Но перед заменой его стоит внимательно осмотреть. При небольшом износе или при отсутствии такового ШРУС достаточно обработать соответствующей смазкой.

4. Рулевые наконечники и рулевые тяги

Как наконечники, так и тяги в рулевой системе со временем изнашиваются, давая люфт. В результате во время поворота машины при движении появляются скрипы и стуки.

Чтобы проверить состояние деталей, приподнимите машину на домкрате со стороны, откуда доносятся звуки и снимите колесо. Затем попробуйте расшатать тяги и наконечники, проверяя, таким образом, возможный люфт. Зачастую внутри наконечника накапливается грязь и вода из-за порванного пыльника, поэтому и возникает стук.

Иногда отчетливый металлический стук при повороте руля в неподвижной машине или в процессе езды появляется из-за того, что автовладелец забыл закрепить рулевую тягу с наконечником после проведения сход-развала. В этом можно удостовериться, пошатав руками колесо влево и вправо. Если колесо шатается, издавая характерный звук, проблема именно в незатянутой крепежной гайке.

5. Рулевая рейка

Неисправная рулевая рейка довольно часто провоцирует стуки при повороте руля, как во время движения, так и в неподвижном автомобиле. Почему возникает этот стук? Причин тому несколько:

  • Крепеж рулевого механизма затянут плохо.
  • Пластмассовая опорная втулка руля сильно износилась, создав люфт.
  • Люфт появился в подшипниках вала рулевой рейки.
  • Увеличился зазор между зубьями рейки, создав люфт и вызывая глухие стуки при поворотах руля на неподвижной машине.
  • Полностью износилась антифрикционная прокладка, в результате чего поджимной «сухарь» начал вибрировать и стучать по корпусу рулевой рейки.

Выявление стука в рулевой рейке – достаточно непростая задача. Лучше всего воспользоваться помощью напарника, попросив его сесть за руль машины, предварительно поставленной на ручник, и расположиться под машиной около рулевой рейки. Пусть помощник вращает руль, а вы в это время фиксируйте скрипы и хруст, доносящиеся из рейки, которые будут сигнализировать о неисправности.

Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки!

Полезные материалы про авто здесь!

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Стук рулевой рейки или тяги?

passat b6 2006гв. стук идет при врашении руля в лево и право быстро. особенно на ямках гремит

Смотрите также

Комментарии 50

это рейка стучит, я это проходил на ауди, пока не поздно реставрируй.

Думаю не поздно

Проверь еще состояние резьбы на рулевой тяге

Наконечник рулевой тяги

что-то похожее и у меня творится, почти по настроению, идет стук когда поворачиваешь на малых скоростях, и когда на месте стоишь(но не всегда). При вращении руля бывает в некоторых местах прям чувствуется что что-то бьет по рулю. Так и не понял еще, и времени нет.

А не опора ли стойки? У меня прохожий стук был именно когда руль крутишь. Приговорили опору стойки. Заменил обе и было счастье. Провода это на поло еще было.

сломано 2 передниее пружины в самом верху. наверное и подшипники тоже нагнулись опорные. но не хрустят. вот наверное нагрузка сильная пошла и рейка застучала

стук может быть из-за недостатка жидкости гура.

у меня нет гура

найди причину методом исключения:Выбить наконечник проверить -должен быть тугим, а тяга при подъеме вверх должна стоять под собственным весом или, как минимум, медленно опускаться вниз (не падать)

появилась такая же хрень, после того, как трогал подрамник, особенно на холодную.

зачем подрамник трогать?

рейка скорее всего

так если при езде руль не закусывает или еще как делает-значит точно не рейка.и вообще рейку нельзя проверить без заведенного двс.А что беспгкоит?В любой машине есть небольшой стук при дергании руля
При езде в руль отдает?или просто стук?

на сто сказали рейка. сказали типо если снимешь потом можешь не привязать. правда это? а без сьема регулируется, поджимаеться?

там естл болт для пожимания.Но из личного опыта скажу что рейку делать-это последнее.у меня была похожая ситуация, не знал откуда стук, подвеска норм…сказали может быть дело в рейке.в итоге шаровые.я бы посоветывал послушать предыдущего советчика и посмотреть опоры.Обычно еали опора выходит из строя-начинает закусывать пружину вот и хруст

шум именно из рейки.слышно.сильный звон

Тогда не понимаю зачем было поднимать тему если вы точно знаете…

точно узнал через день когда решил заехать на сто

да. рулевая стучит.

Машина как я понимаю поддамкрачена при этом не стоит искать неисправность. Взяться за тягу, если эта тяга стучит то будет чувствоваться. Нужно посмотреть на заведённой при работающем Г/У и на колёсах, а лучше вообще разгрузив всю переднюю ось, или на подъёмник…

На колёсах еще сильнее стучит

Машина как я понимаю поддамкрачена при этом не стоит искать неисправность. Взяться за тягу, если эта тяга стучит то будет чувствоваться. Нужно посмотреть на заведённой при работающем Г/У и на колёсах, а лучше вообще разгрузив всю переднюю ось, или на подъёмник…

тут электро рейка должна быть.

на сто сказали рейка. сказали типо если снимешь потом можешь не привязать. правда это? а без сьема регулируется, поджимаеться?

Закисают алюминиевые вкладыши в механизме рейки…благодаря пружинкам, эти вкладыши поджимаются к штоку рейки…если происходит закись вкладышей…получается этот стук…Поидее…если завести авто…звук будет меньше?

на сто сказали рейка. сказали типо если снимешь потом можешь не привязать. правда это? а без сьема регулируется, поджимаеться?

В идеале…конечно снять рейку…Я ремонтирую без сьема…Основное.при сьеме не сломать шлейф(он пластиковый)…просто быть аккуратным…Тебе нужно найти СТО, где возьмуться отремонтировать рейку и главное дадут на свою работу гарантию…

250 баксов полная копиталка рейки со снятием и установкой. вот я не знаю пока что делать. пишут что подтягиват и уходит люфт и пишут что на поршнях переклеивают текстолитовые вставки, чистят, смазывают и работает как новая. я то все это могу сделать но на долго ли и главный вопрос по поводу привязки ее. не могу понять! механическую часть высунул и вставил обратно что там за привязка. я так понимаю если рейку другую к мозгам привязывать. если рейку снять и вставить обратно все заработает?

После такого ремонта…рулевая рейка отработает еще тыш 100 и горя знать не будешь…Вопрос по кодировки или привязки обусловлен те, что при снятии рулевой рейки происходит отключение всех разьемов с нее.и моооожет быыыыть она потеряет ту самую кодировку…За время моей работы…такое происходило однажды…и после кропотливой работы грамотного электрика все заработало…это единичный случай…Делай и не парься:)Правда…цена вопроса 8000₽

а почему она теряла? если акум отключить то все хорошо будет думаю. мозги же выключены

Клиент, забыл упомянуть, что у него переодически загорался красный значек руля на панели приборов, есп и тд…Т.е. в добавок к люфту были и другие проблемы связанные с рулевым управлением…Был поврежден подрулевой шлейф.И когда мы собрали машину…куча ошибок…колеса не крутятся…и т.д и т.п:)

Читать еще:  Еле теплая печка ваз 2106

а почему она теряла? если акум отключить то все хорошо будет думаю. мозги же выключены

АКБ отключается полюбому:)

а почему она теряла? если акум отключить то все хорошо будет думаю. мозги же выключены

В общем…если что то и прописывать придется…то это 5 мин. дело!:)

на сто сказали рейка. сказали типо если снимешь потом можешь не привязать. правда это? а без сьема регулируется, поджимаеться?

Хороший мастер сделает кодировку р.рейки без проблем…если конечно ничего не повредить при сьеме рейки:)

еще сломало 2 передних пружины и я думаю они сломались потому что подшипники упорные начали подкусывать. но подшипники звук не издают, не обнаружил тк в самом верху сломались вот изза этого наверное на рейку пошла нагрузка сильная. я думаю первым делом поджать ее. возможно же без ее снятия да?

Да…возможно…но все равно много нужно разобрать…например опустить или полностью снять алюминевый подрамник.По поводу пружин…возможно это и опорные подшипники…это болезнь :)и рейка…тожа болезнь:)я с таким люфтом проездил до 200 тысяч км…гремела очень сильно…Но раньше небыло альтернатив замены р.рейки…и стоила она 70₽…Конечно потом отремонтировал и продал авто.Уже более 3 лет человек ездит…по вопросу с рейкой ни разу:)

пробывал подлезть только к левому поршню и поджать его, не получилось. там все мешает. а правый вобще не видно. без снятия подрамника не получиться. и без ямы или подьемника не получиться. придеться ехать на сто

Как выявить неисправность или износ рулевых наконечников?

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

  • корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
  • шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
  • снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
  • между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
  • сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

  1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
  2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
  3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

  • первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
  • как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
  • увеличивается свободный ход рулевого колеса;
  • преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
  • на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
  2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
  3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
  4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
  5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Стук в рулевой рейке: как определить, как устранить стук

Конструкция автомобиля включает в себя десятки разнообразных компонентов. Некоторые из них в ходе эксплуатации приходят в негодность, о чем свидетельствует появление специфических звуков. Одним из таких является стук в рулевой рейке. В этой статье вы найдете полезную информацию о том, как определить неисправность, какие имеются методы диагностики и устранения поломки.

Несколько слов о рулевой рейке

В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.

Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес. Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.

Причины появления стука

Несмотря на свою надежность, конструкция рейки имеет несколько недостатков. Сюда относится чувствительность к ударным нагрузкам, сложность установки и склонность к постоянным вибрациям. Под воздействием внешних нагрузок какой-либо компонент, конечно же, приходит в негодность, поэтому появляется характерный стук.

Читать еще:  Какой размер сцепления на гольф 2

К главным причинам этого явления относится:

  • Сильный износ пластмассовой втулки, установленной на правой или левой стороне рейки. В конструкции появляется сильный люфт, из-за которого водители слышат посторонние шумы. Особенно проявляется при езде по плохой дороге.
  • Некачественная затяжка соединений в конструкции рулевого механизма. Устраняется достаточно просто (необходимо хорошо затянуть все крепежи).
  • Появление коррозии, которая разрушает металл и способствует образованию люфта.
  • Повреждения пыльников. В конструкцию попадает пыль, песок и грязь, повышающие износ детали.
  • Деформация картера, что приводит к неправильному углу между винтом и зубьями.
  • Выработка ресурса центрального зуба.

Нередкой проблемой является течь в машинах с ГУР (гидроусилителям руля). В конструкции ГУРа используется специальный насос, который создает дополнительное усилие при повороте руля, облегчая процесс водителю. Когда сальники выходят из строя, давление в системе падает, рабочая жидкость просачивается, соответственно, руль вращается с затруднениями. В результате, это приведет к ускоренному износу и появлению стука.

Длительный простой может стать причиной ржавления вала и появления трудностей при повороте руля, сопровождающихся стуком. Если вместе со стуком появляется еще и гул, это говорит о поломке насоса ГУР. Он не нагнетает нужного давления. Выход из ситуации – замена данного компонента.

Большинство реек изготовлено из мягкого металла, который со временем сминается, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр этой детали. Теперь вы знаете, почему стучит рулевая рейка, а значит, сможете устранить проблему.

Проверка рулевой рейки

Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:

  • Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
  • Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
  • Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.

Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.

При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.

Ремонт или полная замена

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Процедура ремонта

Купив необходимый ремкомплект, можно приступить к демонтажу. Здесь необходимо соблюдать определенный алгоритм, состоящий из следующих шагов:

  1. Выполните полный демонтаж рулевой рейки.
  2. Снимите рулевые тяги.
  3. Очистите конструкцию от грязи, накопившейся в ходе эксплуатации.
  4. Произведите замену изношенных деталей.
  5. Проведите осмотр вала, а при необходимости установите новый.

Зачем снимать рулевые тяги? Это существенно упростит процесс установки новых пыльников. Натягивая их на соответствующие выступы на тяге, можно добиться максимальной герметичности. Перед сборкой рейки обязательно смажьте внутренний сальник.

Если в вашем автомобиле установлен гидроусилитель, тогда предварительно необходимо будет отключить трубки высокого давления, а затем слить рабочую жидкость в подготовленную тару. Снимать редуктор самостоятельно с гидроэлектроусилителем не рекомендуется. Процедура предусматривает демонтаж подрамника, а выполнить его в одиночку невозможно.

Описанная методика позволит устранить стук в рулевой рейке. Для выполнения процедуры вам понадобится набор ключей и отверток, гараж с ямой. Также всегда можно обратиться в автосервис, где все вышеописанные операции сделают автомеханики. Но будьте осторожны, так как они могут накрутить стоимость ремонта или поставить низкокачественные расходные детали.

Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить?

Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.

Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО. На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.

Меры профилактики

Избежать появления стука в рулевой рейке можно, выполняя несколько мер, среди которых стоит отметить:

  • Сведение до нуля резких торможений и стартов (если этого не требуют обстоятельства). Агрессивный стиль вождения сильно влияет на износ компонентов рейки.
  • Не используйте во время парковки бордюры в качестве отсечки. Как было ранее сказано, рулевая рейка крайне восприимчива к ударным нагрузкам.
  • Проезжайте лежачие полицейские, ямы, ухабы и другие неровности на минимальной скорости. При скоростной езде по таким препятствиям рулевая рейка будет испытывать колоссальные нагрузки.
  • Проводите регулярный осмотр сальников, пыльников и других компонентов конструкции. Вовремя обнаружив их разрушение, вы предотвратите ускоренный износ деталей.
  • Как только появились какие-либо признаки неисправности, выполните диагностику.
  • Не удерживайте колеса на максимальном углу поворота больше 5 секунд, так как это отрицательно сказывается на редукторе.

Все это поможет исключить появление посторонних шумов в рейке, а также продлит срок ее службы.

В большинстве случаев устранить стук можно чисткой или заменой расходных компонентов (сальников, пыльников). Стоимость качественного ремкомплекта относительно невелика. Покупка новых деталей существенно ударит по кошельку, но в некоторых ситуациях это является единственно правильным вариантом, поэтому не стоит экономить на своей безопасности.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Когда пора менять рулевые тяги и наконечники? Главные признаки поломок

Порой мы ездим на неисправном автомобиле и миримся с этим, даже не зная о наличии поломки. Это небезопасно, так как производитель предусмотрел полную защиту от непредвиденных реакций авто на дороге только в том случае, если все работает качественно и исправно. Поэтому стоит внимательно следить за основными узлами транспортного средства и не забывать о том, что иногда автомобилю необходим ремонт. В ином случае придется сильно пожалеть о том, что вы не сделали качественную диагностику и вовремя не заменили деталь. Многие аварии в России происходят именно потому, что транспортные средства не обслуживаются годами. Ежегодно стоит проходить минимум один раз полную диагностику ходовой части, а также рулевого управления. Не лишней будет и диагностика силового агрегата на предмет ошибок датчиков и различных программных сбоев в прошивке.

Но самыми главными узлами для безопасности остаются детали рулевого управления и системы торможения. Сегодня мы коснемся первой системы — рулевого управления автомобиля. Проблема в том, что постепенный выход из строя большинства деталей этого оборудования не всегда заметен водителю. Ничего не стучит и не гремит, не издает других посторонних звуков. Но постепенно меняется функциональность элементов, и начинаются проблемы, которые крайне сложно найти и искоренить. Практически на всех машинах старше 5 лет после поездки по российским дорогам рулевое управление требует постепенного качественного ремонта. В частности, тяги и наконечники выходят из строя и начинают менять особенности рулевого управления. Конечно, это приводит к опасным ситуациям и другим неприятностям. Сегодня мы разберемся в том, когда же нужно менять эти детали?

Как диагностировать тяги и наконечники самостоятельно?

В большинстве современных машин нет свободного доступа к данным узлам. Производители предусмотрительно устанавливают специальные пластиковые крышки на двигатель, которые не позволяют заглянуть в основные системы. Но на бюджетном транспорте можно легко найти место установки рулевой рейки, а также просмотреть работу наконечников, которые оказываются доступными под колесными арками. Несмотря на такой простой доступ, нужно знать, как стоит диагностировать данные изделия. Иначе процесс проверки не сможет пройти качественно.

Итак, основные особенности диагностики:

  • нужно понимать, что в тягах выходят из строя две детали — резьба на месте прикручивания наконечника и сайлентблок, соединяющий тягу с рейкой, если таковой есть в вашей конструкции;
  • нужно посадить помощника за руль, попросить его качать рулевым колесом от упора до упора, а самому рукой взяться за тягу, посмотрев, где проявляется небольшой стук, также визуально осмотрите сайлентблоки;
  • далее нужно вывернуть колеса до упора влево и подойти к левой стороне, запустив руку под арку, нащупайте наконечник и подергайте за него, люфт может присутствовать только еле заметный;
  • такую же операцию повторите с наконечником с правой стороны, повернув руль до упора вправо, обычно этого достаточно, чтобы получить сведения о состоянии данной системы, но это еще не все;
  • также внимательно осмотрите все уплотнительные резинки, пыльники и крепежные детали, чтобы на них не было трещин, порывов, следов износа, в ином случае их следует сразу заменить.
Читать еще:  Зимняя резина на киа пиканто цена

Проверять так рулевую систему следует дважды в год. Обычно это делают перед зимним сезоном и после него. Именно зимой неточная работа руля станет причиной значительных проблем с вашим автомобилем и безопасностью поездки. Если же рулевая система работает качественно, то никаких проблем с ее эксплуатацией в любой сезон не будет. Очень важно выполнять диагностические работы внимательно. Вам понадобится качественный фонарик, чтобы увидеть скрытые в различных полостях детали. Вы потратите 10 минут, но зато будете точно знать, что с данными деталями все нормально.

Какие признаки срочной необходимости ремонта рулевой системы?

Обычно автомобили в наше время оснащены усилителями, поэтому далеко не все проблемы чувствуются сразу на руле. Рулевая рейка принимает удар на себя, и это может никак не сказываться на общей работе механизма. Но в определенный период вскроются проблемы, которые могут привести к серьезным последствиям. Поэтому стоит внимательно относится к любым, даже минимальным, изменениям в системе автомобиля. В ином случае проблемы могут оказаться аварийными. На машинах без усилителей неисправности данного механизма чувствуются лучше.

Следует помнить о таких важных признаках скорого ремонта:

  • на заглушенной машине при энергичном дергании рулевого колеса в крайних точках свободного хода слышен еле уловимый стук — нужно обязательно найти причину этого стука;
  • на заведенном автомобиле, когда уже работает усилитель, в крайних режимах свободного хода рулевого колеса слышны сильные стуки, обычно они дают определенную отдачу на руки водителя;
  • если рулевое колесо доведено на половину оборота, можно подергать его и услышать еще более сильные стуки в районе рулевой рейки, это уже говорит о неисправностях самой рейки;
  • в процессе поездки слышится сильный стук в передней подвеске, очень часто речь идет не о подвеске, а о рулевых системах, они гремят сильнее, чем вышедшая из строя стойка, а также есть отдача на руль;
  • при проезде небольших неровностей дороги рулевое колесо реагирует на подобные препятствия, очень сложно поймать курс движения автомобиля, приходится постоянно подруливать при поездке.

Последняя особенность часто говорит о том, что есть сильные люфты в районе тяг и наконечников. Также часто при этом ход рулевого колеса становится слишком легким, усилитель включается на полную мощность. Даже если ничего не стучит, но сильно изменились особенности работы усилителя, стоит внимательно проверить рулевое управление. Вполне возможно, что достаточно сменить наконечники, заплатив сравнительно немного денег. Если же ездить и дальше, убитые рулевые наконечники начнут постепенно убивать весь автомобиль. Это явно не приведет к увеличению безопасности движения на авто.

Как выбрать хорошие запчасти для рулевой системы?

Предположим, вы нашли проблему и хотите ее устранить. В этом случае вам потребуется приобрести наконечники, тяги или системы рулевого управления в сборе. Существуют десятки производителей, которые предлагают свои решения в этом случае. Но проблема в том, что большинство из них не достойны вашего внимания. Следует очень внимательно относиться к тому, что могут возникнуть самые разные трудности в процессе эксплуатации недорогих запчастей. При подборе стоит внимательно оценить несколько важных факторов и выбрать оптимальные детали.

Вот лишь некоторые особенности, которые стоит учитывать:

  • бренд — не всегда известный бренд выпускает хорошие запчасти для вашего автомобиля, знаменитые фабрики также представлены на российском рынке в огромном количестве подделок;
  • цена — не может хорошая запчасть стоит в три раза дешевле оригинальной, важно отказаться от приобретения очень дешевых тяг и наконечников, так как это попросту небезопасно для вас;
  • внешний вид — осмотрите детали и убедитесь в том, что произведены они на хорошем промышленном оборудовании, обычно это можно увидеть по разным критериям, включая качество подготовки металла;
  • упаковка — большинство качественных автомобильных запчастей упакованы в запаянную пленку, а также в картонную коробку, отсутствие упаковки говорит о подделке или браке продукции;
  • поставщик — не покупайте комплектующие для вашего авто в непроверенных местах, это может быть очень опасно для вашего транспортного средства и стать причиной его явных проблем.

Лучше всего брать оригинальные запчасти, пусть это и самая дорогая опция. Тем не менее, оригиналы порой стоят неразумно больших денег. Это говорит о том, что стоит внимательнее относиться к поставщикам. Иногда оригинал можно купить в стороннем магазине в два раза дешевле, чем на официальном сервисе. Официалы зарабатывают на запчастях, это их основной бизнес. Но при покупке в простом магазине будьте очень внимательны и откажитесь от приобретения явных подделок. От них никакого преимущества вы точно не получите.

Самостоятельная замена — стоит ли ввязываться?

Если у вас современный автомобиль с технологичной системой рулевого управления, намного проще и удобнее будет обратиться к специалистам из проверенной станции и получить приятный быстрый ремонт с минимальными затратами времени и без рисков некачественной работы. Отечественные машины и бюджетные иномарки вполне можно ремонтировать в собственном гараже, если у вас есть яма и опыт в выполнении определенных работ. По инструкциям из первого попавшегося видео ничего сделать не получится, нужен опыт, не лишней будет помощь товарища с опытом в этом деле.

Главные минусы самостоятельного ремонта:

  • это займет определенное время, порой для замены тяг и наконечников на сервисе уходит около 2-3 часов, в гараже на это может уйти намного больше времени, и это не очень радует владельца машины;
  • неточности установки вызовут проблемы в рулевом управлении, через пару сотен километров начнутся проблемы, которые обязательно приведут к очередному дорогостоящему ремонту;
  • вы вряд ли получите удовольствие от данной работы, с большой вероятностью получится ряд неприятностей, связанный с неудобным положением или невозможностью открутить определенный болт;
  • нужно понимать, как именно устанавливаются детали, в каком порядке необходимо производить разборку оборудования, иначе могут возникнуть неприятности с точки зрения сборки;
  • после выполнения работы необходимо провести ряд тестов, прежде чем выезжать на дороги общего пользования, это важно делать, даже если вы очень уверены в качестве своей работы.

Менять тяги и наконечники рулевого управления не так просто, как может показаться с первого взгляда. Нужно понимать, что эта процедура очень ответственная, так что лучше обратиться на сервис, если у вас есть любые сомнения. Также в случае возникновения проблем уже в процессе ремонта вам будет непросто вызвать мастера в свой гараж, чтобы закончить сборку оборудования. Так что намного лучше выполнить работу сразу в хорошем сервисе. Но если у вас есть опыт и уверенность в своих силах, то получится сэкономить пару-тройку тысяч рублей без особых проблем.

Предлагаем посмотреть видео с процессом замены тяг и наконечников:

Подводим итоги

Важно вовремя выполнять ремонт технической части вашего автомобиля, если что-то вышло из строя. Следует внимательно относиться к вопросам качества выполнения любых задач в процессе ремонта авто, так как от этого будет зависеть ваша уверенность на дороге. Особенно важно это в том случае, если вы касаетесь вопросов рулевого управления. Наконечники в России выходят из строя достаточно быстро. В Европе они служат до 12 лет, в России — до 5 лет на качественных машинах. В большинстве случаев проблемы связаны с некачественными условиями эксплуатациями. Если вышли из строя данные детали, следует очень внимательно сделать диагностику и поменять элементы, которые привели к неприятным последствиям.

Многие компании сегодня предлагают восстановление тяг и наконечников. Но обычно это не имеет смысла. Вы заплатите деньги, но уже через несколько месяцев получите те самые проблемы. Отремонтировать данные детали практически невозможно. Даже на современном оборудовании выполнить ремонт будет крайне сложно из-за деформации, ржавения металла и других неприятных моментов, которые не подлежат восстановлению. Так что будьте максимально внимательны к вопросам ремонта рулевого управления и вовремя устраняйте неприятности в автомобиле, связанные с этими особенностями.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector