20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор ваз 2106

Все, что нужно знать о генераторе на Ваз 2106

Генератор в любом автомобиле, даже в дизельном – это настоящий генерал у мотора. Без него авто и с места не сдвинется. Бывает обидно, когда мотор работает прилично, а вот электрооборудование начинает давать сбои. Если говорить о шестерке, то скорее всего в ней стоит генератор Г 221, которым укомплектовывался еще Фиат 124.

Если сравнить электросхемы автомобилей Ваз 2101 и Ваз 2106, становится очевидно, что они практически одинаковые. На шестерке лишь стоит несколько дополнительных электрических приборов. Однако генератор там стоит тот же. В этом и проблема. Дело в том, что изначально модель Г 221 не была предназначена для обслуживания такого числа потребителей энергии. Как следствие, реле-регулятор получает ток в недостаточном количестве, аккумуляторная батарея недозаряжается и медленно умирает.

Проблема усугубляется, когда владелец автомобиля устанавливает дополнительные устройства, такие как:

  • Противотуманки;
  • Хорошая аудиосистема;
  • Подогрев перед пуском;
  • вторая печка, холодильник, телевизор и т.п.

В общем, любой шаг, в результате которого увеличивается использование энергии, может привести к склонности аккумулятора разряжаться даже во время пути. Если внести доработки все же необходимо, то придется поставить более стабильный и мощный генератор Г 222.

Диагностика работы генератора

Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле. Перед началом работ нужно обязательно снять провода от аккумулятора и генератора.

Для диагностики выпрямительного блока отсоединяем провод регулятора. Если нет омметра, то можно воспользоваться аккумулятором и контрольной лампочкой. На омметре стрелка должна указать на «бесконечность», а контрольная лампочка не должна загораться. Это говорит об исправной работе вентилей.

Проводим общую диагностику устройства. Нужно проверить, не пробиты ли вентили. Для этого к выводу на 30 крепим «плюс» устройства, а «минус» — к корпусу. Если прибор показывает ноль, это свидетельствует о замыкании, которое является последствием пробоя вентиля.

Уточняющая диагностика. Проверяем сопротивление отрицательных вентилей. Для этого «плюс» крепим к одному из крепежных болтов, а «минус» соединяем с корпусом устройства. О замыкании или пробое свидетельствует пониженное сопротивление.

Чтобы проверить плюсовые вентили, нужно «плюс» омметра прикрепить к выводу «30», а «минус» — к одному из болтов крепления. При пониженном сопротивлении можно судить о пробитом вентиле.

В таких случаях проще всего заменить полностью выпрямительный блок. Конечно, можно заменить отдельные диоды, однако это трудоемкий процесс, включающий в себя перепроссовку. С этой работой может справиться только специалист.

Диагностика обмотки ротора

Предварительно снимите щеткодержатель (процедура описана чуть ниже).

Находим на крышке устройства окно, через которое нужно проверить наличие короткого замыкания. Один вывод прибора присоединяем к вентиляционной крыльчатке, а второй – к обмотке.

Подобный образом нужно проверить, отсутствует ли обрыв в обмотке. Для этого выводы омметра соединяем с кольцами контактов.

Замена ремня

Чтобы было удобнее работать, придется снять аккумулятор.

  1. Выкручиваем крепежную гайку. С помощью монтажной лопатки сдвигаем устройство ближе к цилиндрам. Если это делается с трудом, то выкручиваем нижний крепежный болт.
  2. Теперь, когда генератор получилось придвинуть к мотору, можно легко снять старый ремень и надеть вместо него новый.
  3. Отодвигаем генератор от мотора, следя за натяжением ремня. Добившись необходимого натяжения, заворачиваем крепежную гайку к планке регулировки.
  4. Регулируем натяжение ремня более точно. Для этого измеряем прогиб в месте между шкивами и насосом при усилии в 10кгс. Оно должно быть от 10 до 15 миллиметров. А между насосом и коленвалом оно должно быть равным от 12 до 17 миллиметров.
  5. Как только удалось достичь правильной регулировки, затягиваем крепежные гайки и ставим на место брызговик мотора.

Замена регулятора

  1. Регулятор находится на левом брызговике. Откручиваем крепежные гайки и снимаем устройство.
  2. Отсоединяем проводки
  3. Устанавливаем новый регулятор, присоединяем к нему проводки так же, как они были установлены на прежнем устройстве. Закручиваем крепежные гайки.

Замена щеток генератора на Ваз 2106

Щетки генератора нужно менять вместе со щеткодержателем, а не по отдельности. Операцию можно выполнить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле.

  1. Вынимаем штекер с вывода на 67.
  2. Выкручиваем крепежный винт держателя щеток
  3. Вынимаем неисправный щеткодержатель и ставим на его место новый.
  4. Заворачиваем крепежный винт
  5. Вставляем штекер

Замена генератора Ваз 2106

Более удобно осуществлять работы на подъемнике или в смотровой яме.

  1. Снимаем штекер щеткодержателя
  2. Снимаем штекер «нулевик»
  3. Приподнимаем резиновую изоляцию, откручиваем крепежную гайку и снимаем провода.
  4. Снимаем ремень генератора.
  5. Открутив соответствующие крепежные гайки вынимаем планку для регулировки
  6. Снимаем втулку и болт снизу.
  7. Вынимается на Ваз 2106 генератор сквозь расстояние между передней балкой и кронштейном.

Новый генератор Ваз 2106 ставится в обратном порядке.

Генератор автомобиля ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-2106 устанавливались трехфазные синхронные генераторы переменного тока Г-221, устройство на 6 кремниевых диодах, с кремниевой основой. Генератор устанавливается с правой стороны двигателя на регулируемом кронштейне, и приводится от коленчатого вала через шкив. Попробуем описать строение генератора ВАЗ-2106, его основные неисправности и способы их починки.

Внешний вид генератора Г-221

Строение Г-221

Конструкция генератора состоит из нескольких основных узлов – диодного моста, статора, ротора, 2 крышек.

Распространенные неполадки генератора

Автомобили ВАЗ-2106 эксплуатируются автолюбителями более 30 лет. За это время устройство и основные неисправности генератора хорошо изучены, и могут быть коротко перечислены. В основном, генератор выходит из строя по причине большого возраста, износа движущихся частей,щетки и подшипники просто разваливаются после десятков лет работы. Вот основные симптомы, по которым можно проверить, что устройство не в порядке:

  • свет фар, недостаточно яркий, а также изменяющийся в зависимости от оборотов двигателя;
  • разрядка аккумуляторной батареи, или ее избыточный заряд;
  • посторонний шум, издаваемый генератором, писк, скрежет, вой;
  • сигнал контрольной лампы на приборное доске, об отсутствии заряда аккумулятора.

Неисправности Г-221 условно бывают двух типов: электрические и механические. К электрическим поломкам можно отнести выгорание и износ щеток, неисправности реле-регулятора, биения ротора, пробои, замыкания между витками, поломки диодного моста и обрывы обмоток.Механические неисправности это выход из строя подшипников, обрыв ременного привода, поломка креплений корпуса, разрушение корпуса иприжимных пружин.

Любая из этих поломок моментально или со временем ведет к выходу из строя генератора ВАЗ-2106. Помимо возрастного износа, причиной поломки могут быть также некачественные детали, установленные на генератор в целях экономии средств, использование генератора в режимах, не предусмотренных конструкцией, его перегрузка, вызванная установкой большого количества дополнительного оборудования на автомобиль. Попадание в устройство грязи, воды, пыли тоже приводит к ускоренному износу агрегата.

Диагностика и проверка неисправностей в Г-221

Самостоятельная проверка генератора начинается с предохранителя. Возможно, благодаря этой процедуре удастся избежать дорогостоящего ремонта.

Если устройство издает посторонние звуки, нужно проверить их природу: свист, вой или писк генератора указывают на износ подшипников – самая распространенная болезнь генератора ВАЗ-2106. Свист, который появляется при увеличении оборотов двигателя, также может указывать на ослабление приводного ремня генератора.

Работоспособность диодов (расположены в выпрямителе) проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим «проверка диодов». К плюсу или минусу выпрямителя крепят плюсовой щуп мультиметра, а к выводу фазы присоединяют минусовой щуп, после чего меняют их местами. Одинаковые показатели мультиметра в таком случае указывают на неисправность диодов. Еще одним признаком скорой поломки диодного моста является окисление его контактов.

Читать еще:  Как поменять отопитель на нексит 150

Обмотка возбуждения ротора– ее следует проверить на наличие обрывов или замкнутых витков, для этого также используют мультиметр. Прибор включается в режим «измерение сопротивления», и подсоединяется к контактным кольцам Г-221. Сопротивление должно быть в пределах 1,8-5 Ом. Если выявленное значение ниже 1.8 Ом, значит в обмотке имеется короткое замыкание. Если значение выше 5 Ом – обмотка получила обрывы.

Обмотка статора должна быть выполнена проверка на «пробой». Для этого она отсоединяется от блока выпрямителя,и проверяется все темже мультиметром. Бесконечно большие значения свидетельствуют про отсутствие контакта между массой (корпусом) и статорными обмотками.

Основные принципы ремонта

Ремонт генератора ВАЗ-2106 выполняется по двум принципам – замена вышедших из строя деталей на новые, либо их восстановление. Обмотки статора и ротора в случае их повреждения, можно перемотать – услуга распространенная на автосервисе советских времен, однако сейчас мало какой электрик возьмется за такую работу, поэтому чаще их меняют полностью, в сборе.Ремни привода генератора современем растягиваются, теряют натяжение и перестают выполнять свою задачу – их следует заменить. Некоторые детали уже невозможно найти в продаже, их приходится восстанавливать, например, выполнять расточку контактных колец.

Генератор — проверка и ремонт

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. «Генератор — снятие и установка»).

2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.

5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.

6. Подсоединив один щуп омметра к выводу «67» генератора, а другой к корпусу, проверяем надежность прилегания щеток к контактным кольцам и отсутствие замыкания в обмотке возбуждения.

При отсутствии короткозамкнутых витков в обмотке и плотном прилегании щеток сопротивление должно быть в пределах 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С.

7. Снимаем щеткодержатель (см. ниже, «Ремонт»). При нажатии на щетки, они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток из щеткодержателя в свободном состоянии должно быть не менее 5 мм, в противном случае щеткодержатель заменяем.

8. Подсоединив один щуп омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или щеткодержатель необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.

Для выполнения работы потребуются: двух- или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника, оправка для запрессовывания заднего подшипника.

1. Удерживая отверткой ротор от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки генератора.

2. Снимаем с вала детали шкива, крыльчатку охлаждения генератора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.

3. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя.

4. Вынимаем щеткодержатель из корпуса генератора.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.

6. Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем ее со статора.

7. Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.

8. Проверяем техническое состояние переднего подшипника. Удерживая крышку, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт незначительным. Неисправный подшипник заменяем.

9. При замене переднего подшипника торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненые концы болтов.

После установки болтов и затягивания гаек концы болтов необходимо раскернить. Если длины болтов не хватает для их раскернивания, то болты заменяем.

10. Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника.

11. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

12. Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого метала выбиваем ротор.

13. Проверяем техническое состояние заднего подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт — незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть сильного шума. Неисправный подшипник заменяем.

14. При необходимости замены подшипника, съемником спрессовываем его с вала ротора.

15. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока и выводов обмотки статора.

16. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем защелку центрального вывода обмотки статора и проталкиваем вывод в отверстие колодки.

17. Вынув три болта, извлекаем статор из крышки.

Изоляция проводов обмотки статора должна быть без следов перегрева.

18. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода «30» и снимаем изолирующую шайбу А.

19. Снимаем выпрямительный блок.

1. Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.

2. Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.

3. Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки заменяем.

4. Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке, для взаимной ориентации крышек, используем крепежный болт и буферную втулку.

5. Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.

Как проверить генератор ваз 2106

Генератор ваз 2106

Штатный генератор ВАЗа шестой модели относится к электронным устройствам с переменным движением тока на шестидиодном выпрямителе из кремниевой основы. Это мощный генератор, место его дислокации – с правой стороны силовой установки автомобиле, где он расположен на кронштейне регулируемого типа и связан передачей через ремень генератора со шкивом коленчатого вала.

Принципиальная схема генератора размещена на нашем интернет-ресурсе, и в его устройство входят такие основные элементы электрической машины, как ротор, статор, 2 крышки, диодный мост генератора и ряд других элементов. Ротор изделия оснащен обмоткой возбуждения. В роторе расположен подшипник генератора в закрытой обойме.

Замена

Для выполнения ремонтных работ нам потребуется инструмент: гаечные ключи на «10», «17» и «19», монтажная лопатка. Если все необходимое присутствует в вашем боевом арсенале, то можно приступать к работам.

Снятие генератора ваз 2106 необходимо производить в следущей последовательности:

Первым делом ослабьте нижнюю гайку крепления генератора, затем в подкапотном пространстве ослабьте и снимите гайку крепления генератора к натяжной планке. Снимая гайку, не потеряйте шайбу.

Сдвиньте генератор немного вперед к двигателю и снимите ремень сначала со шкива водяного насоса, а затем с шкивов коленчатого вала.

Снимите защитный резиновый колпачок и отвернув гайку крепления, отсоедините провода от вывода. Далее отсоедините провода от штекера центральной обмотки статора, отсоедините провод от вывода щеткодержателя. Перед снятием проводов обязательно промаркируйте их, дабы при дальнейшей установке не перепутать их местами.

Читать еще:  Как снять печку ваз 2110

Теперь можно полностью открутить гайку нижнего крепления генератора и придерживая его рукой, выньте болт и немного подав генератор в сторону снимите его с автомобиля.

Все, на этом ремонтные работы по снятию генератора ваз 2106 завершены. Установку нового генератора на автомобиль произведите в порядке обратном снятию.

Как проверить реле зарядки по ссылке.

Как проверить

Проверить генератор можно тремя методами:

На автомобиле.
На стенде.
Посредством осциллографа.

Мы рассмотрим лишь первый способ, так как два других метода требуют наличия определенных навыков, знаний и специального оборудования для проведения необходимых замеров. Поэтому если проверка генератора на автомобиле не поможет устранить причину, то вам следует обратиться в специализированную мастерскую или же заменить генератор новым.

Стоит отметить, что нельзя проверять работоспособность генератора, просто отсоединив его от аккумулятора. Это действие неизбежно приведет к резкому скачку напряжения в цепочке, в результате чего выпрямительный генераторный блок может пострадать. Кроме того, с аккумуляторной батареи минусовую клемму можно скидывать лишь в том случае, если включен дальний свет. Скачка напряжения в этом случае удастся избежать.

Проверка генератора подразумевает все те же действия, что при проверке регулятора напряжения. То есть для начала вам понадобиться завести двигатель с оборотами 2500-3000 оборотов в минуту. Аккумулятор при этом должен быть полностью заряжен. Теперь замерьте напряжение аккумуляторных клемм. Оптимальное напряжение составляет 14 В. Если полученный результат отклонен от нормы, то проблема либо в генераторе, либо в реле напряжения.

Если после регулировки реле напряжения отклонение сохранилось, то вам предстоит ремонт или замена генератора.

Схема подключения

Если не перегружать генератор шестерки, то он способен отъездить с вами очень долго. Главное вовремя проводить профилактику, следить за натяжением ремня и менять щетки. Об этом мы поговорим позже, а пока познакомимся со схемой подключения генератора и его взаимосвязью с другими элементами электрооборудования ВАЗ 2106.

Схема проста, понятна и пояснений требует только при возникновении неисправностей в электрооборудовании автомобиля.

Ремонт

И так сначала снимаем генератор с автомобиля. Ложим его на верстак и при помощи ключа ключа на 10 отворачиваем гайку на клемме «30» генератора и снимает с болта наконечник помехоподавляющего конденсатора.

Отвернем отверткой крепление конденсатора и снимем его.

Далее нужно снять реле регулятор напряжения.

С вывода болта клеммы «30» снимите изоляционную втулку.

Теперь нужно снять крыльчатку с генератора. Для этого при помощи ключа на 19 открутите гайку шкива генератора. Чтобы ротор не проворачивался, заклиньте его при помощи отвертки.

С вала теперь при помощи небольшого зубильца или отвертки удалите шпонку и снимите дистанционное кольцо.

Открутите ключом на 10 четыре гайки с болтов, стягивающих корпус генератора.

Вытащите болты и попробуйте снять переднюю крышку генератора.

Если она не снимается, то нужно при помощи наставки из мягкого металла выбить из крышки вал вместе с ротором и задней частью генератора. При выбивании держите генератор за верхнюю крышку.

Тут вы без напарника не обойдетесь.

Снимите шайбу с вала. Она регулировочная. При сборке генератора обязательно ее поставьте.

Замена подшипника генератора ваз 2106 производится легко при наличии съемников. Для замены переднего подшипника ключом на 8 открутим 4 гайки крышки.

Обратите внимание, что торцы шпилек были законтрены. При отворачивании концы шпилек будут поправлены в ущерб самим гайкам. Последние перед сборкой придется заменить на новые.

После отворачивания гаек можно снять наружную и внутреннюю крышки.

Подшипник можно из крышки выбить при помощи наставки подходящего диаметра и молотка.

Новый подшипник также забиваем в крышку при помощи наставки(можно использовать кусок водопроводной трубы или головку).

Установите на место крышки подшипника и затяните гайки. После чего при помощи небольшого керна законтрите их.

Выбейте наставкой из задней крышки ротор генератора.

Он должен сняться вместе с подшипником. При необходимости поменять задний подшипник,воспользуйтесь съемником и спрессуйте его с вала ротора.

Но обычно замена заднего подшипника генератора требуется гораздо реже, чем переднего. Новый подшипник напрессовывается с помощью оправки, диаметр которой немного должен быть больше диаметра вала(иначе оправка застрянет на валу).

Чтобы снять диодный мост открутите головкой на 8 три гайки крепления клемм статора и снимите статор и затем выпрямительный блок.

Проверка выпрямительного блока производится при помощи цифрового мультиметра, переведенного в режим измерения полупроводниковых диодов.
Отрицательные диоды проверяются присоединением положительного щупа мультиметра с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус с минусовой пластиной выпрямительного мостика генератора. Если прибор показывает небольшое сопротивление, то один или несколько диодов пробиты. Для проверки положительных диодов в мостике плюс прибора подсоединяется к плюсовой общей пластине вентилей, а другой с одним из болтов выпрямительного блока.
При неисправности диодов рекомендуется менять весь выпрямительный мостик в сборе.

Обмотка статора также проверяется на наличие внешнего повреждения обмоток. Если ротор цеплял за статор, то на нем вы отчетливо увидите потертости. При незначительном повреждении железа его можно эксплуатировать. Если же имеется повреждение самой обмотки, то статор нужно заменить.

Ротор также проверяется мультиметром на наличии обрыва обмотки и замыкания ее на корпус ротора. Если таковое имеется, то ротор обязательно меняем на исправный.

Неисправности

Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля

Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы заряда и центром звезды генератора

Проверьте и восстановите соединение

Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда

Проверьте реле, отрегулируйте его или замените

Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор

Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец

Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине

Обрыв или короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора

Присоедините выводы обмотки к контактным кольцам или замените ротор

Короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей генератора

Замените выпрямительный блок генератора

Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора

Замените выпрямительный блок генератора

Обрыв в соединении между штекерами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда

Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Замените статор генератора

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

Перегорела нить накала.

Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените реле

Обрыв в соединении между штекером «87» реле контрольной лампы заряда и штекером «I» блока предохранителей

Короткое замыкание одного или нескольких «отрицательных» вентилей генератора

Замените выпрямительный блок генератора

Замыкание обмотки статора на массу

Генератор работает, аккумуляторная батарея заряжается слабо

Слабое натяжение ремня; проскальзывание при большой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой

Отрегулируйте натяжение ремня

Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее; окислены выводы аккумуляторной батареи; повреждены провода

Очистите выводы батареи от окислов, затяните зажимы, замените поврежденные провода

Неисправна аккумуляторная батарея

Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор напряжения

Аккумуляторная батарея перезаряжается

Плохой контакт между массой и корпусом регулятора напряжения

Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

Отрегулируйте или замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Читать еще:  Как открыть багажник киа рио

Повышенная шумность генератора

Ослаблена гайка шкива генератора

Погнуты лопасти вентилятора

Отрихтуйте вентилятор или замените

Повреждены подшипники генератора

Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)

Короткое замыкание в одном из вентилей генератора

Замените выпрямительный блок

Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Разборка

Для качественного ремонта генератора транспортного средства ВАЗ2106 понадобится его полная разборка . Такие действия необходимы для того, чтобы заменить статор, ротор, подшипники и выпрямительный блок на новые аналоги, или для проведения контрольных замеров отдельных частей и дальнейшего выявления неисправностей. Для оптимального выполнения таких действий понадобится сопутствующий инструмент в виде гаечных ключей на «8», «10», «13», «19» и торцевых головок на «8», «10», «19», бородка, динамометрического ключа, отвертки, штангенциркуля, оправки для выпресовки подшипников и специального съемника шкива генератора. После получения соответствующего инвентаря стоит приступать к выполнению ремонтных работ, куда стоит отнести:

Снятие генератора транспортного средства;

Его установку на специальный верстак для работы;

Снятие щеткодержателя для чего стоит отвернуть винт его крепления;

Зажим шкива генератора в тисках и откручивания гайки крепления шкива;

Зажим шкива в тисках с помощью штатного ремня привода и ремня большего сечения (от грузового автомобиля);

Установку генератора в тисках, чтобы тот шкивом смотрел вверх для его последующего удаления благодаря специальному съемнику с вала ротора;

Снятие с вала ротора шпонки шкива;

Переворачивание генератора в тисках к верху ногами и откручивание четырех гаек крепления задней крышки с последующим снятием крышки со статором.

Удаление ротора в сборе с подшипниками с передней крышки генератора. При выполнении выше приведенных действий не стоит утрачивать дистанционное кольцо.

Снятие внутренней и наружной крышки переднего подшипника (на крышке спилить напильником раскерненные концы винтов и открутите их).

Выпрессовку из крышки подшипника с применением подходящей оправки.

Отворачивание гайки крепления выводов обмоток статора от выпрямительного блока, снятие болтов с изоляционными элементами в виде проставок и шайб.

Удаление изнутри задней крышки наконечника провода из колодки, что приведет к разъединению крышки и статора.

Снятие с задней крышки генератора выпрямительного блока путем отворачивания гайки крепления вывода на крышке, снятия ее вместе с шайбой и вытягивания блока.

Снятие подшипника с вала ротора с использованием специального съемника

Итак, выше приведен полный перечень действий, направленный на разборку элемента и его последующий ремонт. Дале стоит проверить функциональность щеток и щеткодержателей. Затем с помощью штангенциркуля замерять выступление ранее приведенных элементов, что должно достигать показателя не менее 12 мм. Произвести сборку генератора в обратном порядке. Иными словами, правильный порядок сборки и разборки позволит обеспечить нормальную функциональность системы на долгие периоды, а также даст возможность продлить срок службы основных частей и механизмов системы.

Снятие

Первым делом советую найти удобное место для работы. Ищем смотровую яму или специальный подъемник. Мы демонстрируем процедуру на снятом двигателе, чтобы было все наглядно для наших пользователей.

1. Отсоединяем штекер от вывода «67» генератора (см. Замена щеток генератора).

2. Отсоединяем штекер от вывода «нулевого» провода.

3. Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.

4. Снимаем ремень привода со шкива генератора.

5. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

6. Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

7. Снимаем генератор с автомобиля, опустив его между кронштейном и балкой переднего моста.

Лада 2106 классикаツ › Бортжурнал › Как проверить генератор мультиметром

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий
1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector