8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задней стойки ниссан примера 12

Замена задних стоек, замена втулок и стоек заднего стабилизатора

Витамин сказал(-а): 15.06.2009 17:35

Замена задних стоек, замена втулок и стоек заднего стабилизатора

Снятие-установка и переборка задних стоек, замена стоек и втулок заднего стабилизатора на NISSAN PRIMERA P12 2005 г/в с кузовом «седан».

При замене левая и правая сторона идентичны, поэтому на фотографиях они попадаются вперемешку.
Для работы понадобились следующие инструменты:
1. Домкрат, баллонный ключ (для снятия колеса) и страховочный упор
2. Трещотка с квадратом 1/2, головки на 16,19 (привожу размерность головок тех что были у меня, на
некоторых авто, особенно последних годов выпуска они могут незначительно различаться)
3. Мощный вороток с квадратом 1/2
4. Длинный удлинитель с квадратом 1/2
5. Загнутые накидные ключи на 14 и 17
6. Рожковый ключ на 19
Специнструмент:
1. Стяжки для пружин
2. Съемник для задних стоек ВАЗ 2109 (куплен в автозапчастях за 60 руб., можно обойтись и без него, приспособив что-нибудь)
Смазки:
1. WD-40
2. Защитная смазка на основе меди

Приступаем:
1. Ставим авто на передачу, ручник, поддомкрачиваем машину и снимаем колесо. Устанавливаем страховочный упор.
2. Обильно проливаем все резьбовые соединения WD-40.
Если менять только втулки и стойки стабилизатора, можно сразу перейти к пункту 6.
3. Откручиваем нижний болт крепления стойки, используя мощный вороток и головку на 19. Гайка застопорена в самом амортизаторе, поэтому держать ее не надо. Вытаскиваем болт и вынимаем гайку из зажима.

4. Откручиваем две гайки верхнего крепления стойки головкой на 16, используя трещотку и удлинитель.


5. Вынимаем стойку в сборе в направлении: вниз, вперед (к переду авто).
Тем кто меняет только стойки, можно сразу перейти к пункту 11.
6. Головкой на 16 (при необходимости используя мощный вороток) придерживая с обратной стороны рожковым ключом на 19 откручиваем стойку стабилизатора и снимаем ее.

7. Откручиваем две гайки на 16 (красные стрелки) крепящих втулку заднего стабилизатора, снимем скобу и саму втулку.

8. Одеваем новую втулку, ставим скобу и закручиваем гайки


9. С обратной установкой стойки заднего стабилизатора у меня возникли проблемы. Суть: старая стойка имела две шпильки с резьбой М10 и соответствующие отверстия в кузове и в стабилизаторе, новая же — одну шпильку М10, другую М12.

Стойки приобретались по ВИНу (в примечаниях стояла «замена производителем устаревшего артикула»). Проведя небольшое расследование, узнал, что Ниссан изменил конструктив стойки заднего стабилизатора. Мне было рекомендовано рассверлить отверстие в заднем стабилизаторе до 12 мм (запас по прочности там большой), что я и сделал (металл стабилизатора очень прочный, поэтому запаситесь хорошей дрелью и заточенным сверлом на 12).

ВНИМАНИЕ ! Данная рекомендация получена от неофициальных дилеров, поэтому каждый решает для себя сам, сверлить или нет. Если будете ставить стойку нового образца, не забудьте прикупить гайку для резьбы М12.

10. Устанавливаем и закручиваем стойку стабилизатора. Т.к. машина вывешена не полностью, придется слегка приподнять заднюю балку чтобы завести стойку стабилизатора в крепежные отверстия (при снятом амортизаторе это легко сделать рукой, если амортизатор не снимали, то можно немного поддомкратить балку с нужной стороны).

11. Т.к. стойки я менял в сборе и старые не разбирал, могу об этом только написать (без фото), но сложного там ничего нет.
Если стояли родные стойки, то кривым накидным ключом на 17 (если не родные, то смотрите сами размерность) немного ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Съемниками стягиваем пружины, откручиваем до конца центральную гайку и разбираем стойку.

ВНИМАНИЕ ! Будьте аккуратны при работе с пружинами. Съемники должны плотно зацепляться за витки пружины и располагаться строго друг против друга. Стянутая пружина находится под большим давлением и при резком распрямлении может нанести сильные травмы!

Собираем новую стойку.
12. Стягиваем пружины (если их не меняем, то используем старые, уже стянутые)

13. Производитель рекомендует прокачать амортизатор для его правильной и долговременной работы: переворачиваем штоком вниз и без рывков вдавливаем его в корпус, ждем 2-3 с., не отпуская шток переворачиваем амортизатор, ждем. 5-6 с., отпускаем шток и даем ему выдвинуться, повторяем операцию 8-10 раз. После этого стойку должна оставаться в вертикальном положении штоком вверх.
14. На амортизатор одеваем все в следующей последовательности

Т.е. пыльник, накладка, стянутая пружина, опора амортизатора, шайба, гайка.
15. Используя съемник для задних стоек от ВАЗ-2109 (или какую-нибудь другую приспособу) для удерживания штока амортизатора от прокручивания и кривой накидной ключ на 14 для гайки (Каяба использует гайки такой размерности) затягиваем центральную гайку.

16. Отпускаем стяжки пружин, ориентируя опору амортизатора относительно стойки как показано на фото

Судя по мануалу, на дорестайлинговой Р12 стойки ориентировались по-другому, рекомендую перед разборкой посмотреть как они стоят у вас.
17. Собранную стойку устанавливаем на место в следующей последовательности: заводим верх стойки и наживляем гайки верхнего крепления, вкладываем гайку в зажим нижнего крепления, вставляем нижний болт, все затягиваем.
18. Проверяем затяжку всех болтов, гаек. Все места соединений я обработал защитной смазкой на основе меди для сохранности и последующей более легкой разборки-сборки.
Удачи!

Отчет Замена задних стоек Примера-универсал Р11 полный привод (японец)

iRaCeR сказал(-а): 20.06.2011 06:38

Отчет Замена задних стоек Примера-универсал Р11 полный привод (японец)

Всем привет. Я у вас тут гость нечастый, потому прощу прощения, если где-то в чем-то косяк с фотографиями или самой темой, а также если излагаемая мной информация — боян махровый

Читать еще:  Как почистить камеру сгорания на вебасто

Зная о сложностях с покупкой запчастей на вэдовую Примеру 11 (это исключительно японка), решил поделиться с вами информацией о подборе и замене задних стоек.

1. У полноприводных версий Примеры 11 подвеска принципиально отличается от таковой на переднеприводных — она многолинковая: два поперечных линка, из которых задний отвечает за регулировку схождения (развал в задней подвеске не регулируется), один продольный диагональный линк и амортизационная стойка. Вот о ней и пойдет речь в настоящем фотоотчете.

2. Оригинальные задние стойки (новые) стоят у нас на Экзисте от 14 тысяч, на Емексе от 7 тысяч (в среднем все равно ближе к десяти тысячам). Есть и другие варианты, но порядок цен такой. Это конечно реальная сумма, если вы собираетесь ездить на машине долго, зарабатываете достаточно и в целом предпочитаете ставить оригинальные запчасти. Но в большинстве случаев все мы ставим оригинальные запчасти только тогда, когда они недороги и/или сопоставимы по цене с неоригинальными. В остальных случаях — неоригинал. Но беда в том, что на полноприводную Примеру ни один каталог неоригинальных запчастей не предлагает замену оригинальным стойкам. Вот и приходится многим владельцам изобретать велосипед.

3. В своем родном разделе Примера/Блюберд на форумах Дрома я уже встречал вариант замены оригинальным задним стойкам. Это Kayaba Excel G 339003/339004, ставится вроде как на полноприводную Примеру-седан в 10-м кузове и по уверению товарища, сообщившего эту радостную весть, подходит к 11-й Примере-универсалу как родная.

Но найти ее в свободной продаже к сожалению не удалось, лишь два продавца сказали, что в принципе есть, но только на складе. Дело было в субботу, ждать до понедельника, до открытия складов желания не было. Разумеется, Каяба у нас самый популярный бренд. Поэтому среди прочих производителей подобрать аналог не удалось. Плюс сказывается полный привод: как я уже говорил, это версия исключительно для внутреннего рынка Японии.

Потому, поверив одному из продавцов, предложившему Kayaba Excel G 334056/334057 от той же 10-й Примеры-седана, но переднеприводной, купили стойки. Именно от седана, ибо все Примеры-универсалы в 10-м кузове (для Японии это Авенир) были переднеприводными, а потому с балкой в задней подвеске. Возможно, были и полноприводные версии (уж для рынка Японии были точно), но тут я пас, я обозначил тенденцию, а нюансы можно и не учитывать в виду того, что они были распространены еще меньше, чем 11-я полноприводная. А вот у Примеры-седана в том же 10-м кузове задняя подвеска была разная: у монопривода многорычажная, у полного привода многолинковая, но во многом все-таки идентичная задней подвеске 11-й Примеры-универсала.

У стоек 334056/334057 при сравнении с родной стойкой был обнаружен ряд отличий, из них одно весьма существенное. Вот теперь-то и будет собственно фотоотчет с пояснениями по ходу дела.

Нижняя часть оригинальной стойки выглядит вот так:

А так выглядит приобретенная Каяба в сравнении с оригинальной. Видно, что корпус у Каябы длиннее, крепление размещено выше.

Этот кронштейн видимо предназначен для крепления провода АБС. Либо тросика стояночного тормоза. Владельцы 10-й Примеры уточнят, если их не затруднит? Его пришлось загнуть, потому что при пробной установке он упирался в пыльник ШРУСа, а на 11-й Примере к нему крепить нечего.

Вот так выглядят стойки в сравнении, если их поставить на скобы крепления к ступице.

Крупным планом. Именно эта часть стойки находится в опасной близости от пыльника ШРУСа. На переднеприводной Примере она ни с чем не контактирует. Именно поэтому на полноприводной версии корпус стойки короче: ему мешает привод.

Видно, что родные стойки уже кто-то «колхозил»: нижняя чашка пружины переварена чуть выше.

А это уже установленные стойки. Правая сторона крупным планом с разных ракурсов.

Левая сторона, общий вид.

Теперь обобщение. Геометрия задней подвески такая, что при вывешивании ступица уходит немного вперед плюс привод меняет угол. Поэтому именно в таком состоянии нижняя часть корпуса стойки находится максимально близко к пыльнику ШРУСа: миллиметра 4 примерно. В штатном положении, под нагрузкой, минимальное расстояние между стойкой и пыльником уже больше — порядка 7 мм. Пробный заезд показал, что стойка за пыльник не задевает.

Надеюсь, дальнейшая эксплуатация окончательно убедит в возможности установки стоек от переднеприводной Примеры 10.

И еще раз: задние стойки Kayaba Excel G установлены на автомобиль Ниссан Примера, универсал, 11 кузов, полный привод.

Предназначены для автомобиля Ниссан Примера, седан, 10 кузов, передний привод.

Номера стоек: 334056 (левая), 334057 (правая).

На этом у меня все, задавайте вопросы. Если где-то неточности касательно устройства подвески — буду благодарен за уточнения.

К теме отдельно прикрепляю изображения на всякий случай

Замена задних амортизаторов — бортжурнал Nissan Primera 1,6 86hp (+13hp R.I.P.) года на DRIVE2

Mix — Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12


Предварительно все побрызгал WD-шкой. Используя монтажки, заводим стойку в отверстия кронштейна поворотного кулака. Образовавшийся лёд фиксирует стекло.

Более миллиона контрактных и новых кузовных запчастей на иномарки в наличии.

Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа. Комплект пыльников Kayaba номер —

У меня проблем с ними не возникло. Работа предполагает пробег 50 километров. Фото привожу уже замененных деталей, так как на чистом лучше .

Новая опора С левой стороной все оказалось значительно лучше.

Пыльник был, но весь смятый, а опора была с трещиной, но вполне нормальная для 11 лет эксплуатации. Левый амортизатор Левая старая опора Откручивая гайку штока с левой стороны, шток стал проворачиваться, но так как амортизатор был на выброс, я придержал пассатижами за сам шток и открутил гайку на новом или рабочем амортизаторе так делать нельзя, чтобы не повредить поверхность штока.

Читать еще:  Замена дверных ручек на лачети

Устанавливая новые детали, посмотрел как правильно сориентировать опору, пружину и амортизатор: Как поставить Закрутить новую гайку на шток новая гайка идет в комплекте с амортизатором оказалось легко. Сначала выставлял все примерно как на картинке, а затем, прямо со стяжками пружины чтобы была возможность провернуть опору относительно амортизатора , примерял на авто, чтобы точно попасть в крепежные отверстия. После этого снимал стяжки и ставил стойку на машину без проблем. Поставил стойку на место.

До установки амортизатора, подвязал пластиковыми хомутами пыльники в верхней части, чтобы они не слетели и не сползли вниз.

Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником

Ну и периодически стоит за ними следить. Материал пыльников мне не понравился — они какие-то пластиковые и на морозе дубеют. Буду смотреть как они себя покажут. Установленный новый амортизатор Я ожидал, что с новыми амортизаторами поведение машины изменится сильно и не ошибся. Первое что сделал, это попытался раскачать зад авто руками.

Раньше это было возможно, теперь нет. На ходу стало совсем по другому.

Установка передних амортизаторов и пружин на Nissan Primera Р12

Стало тише и мягче на кочках. Повороты проходятся намного увереннее. Ну а повороты на неровных дорогах стали несравнимо лучше.

Машины с французскими моторами в другом состоянии. Сильных забот владельцу не доставляют, за исключением реакции на качество дизельного топлива. Однако это не показатель преимущества французского мотора. Секрет кроется в моторесурсе — Европа ближе. Двести пятьдесят тысяч километров — посильная дистанция для бензинового мотора.

Периодически требуется регулировать клапанные зазоры при помощи шайб, менять цепь привода на газораспределительном механизме через километров пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще.

Предпосылка — непрогретый двигатель работает с вибрацией. Исправление требуется обязательно, так как возникает риск прекращения работы мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском.

Причиной тому — ошибка датчика распределительного вала. Менеджеры Subaru наконец оценили новопоколенный вседорожник Crosstrek Практический анализ моторов объёмом 1,8 и 2,0 л. Следствием неисправности становились поломки в поршневой группе. Автоматика контроля с запаздыванием реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно. За время задержки сигнала керамика сот попадает внутрь цилиндра.

Если такая беда происходила в период гарантии, то без проблем менялись посаженные на внешних поверхностях поршней кольца, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях и двигатель. Самостоятельная замена катализатора оценивается в долларов США. В 4 американских долларов станет замена блока цилиндров для 2-литрового мотора. В расчёт не берётся навесное оборудование. Беря уже бывший в употреблении двигатель, поработавший в Европе, Японии, затраты на ремонт составят 1 — 2 долларов.

Предвестником будущих поломок становится нединамичное поведение мотора и повышенное потребление масла. Двухлитровый двигатель, в дополнение, оснастили прошивкой блока управления, оберегающей нейтрализатор. Дополнительный плюс проявился в зимнем запуске двигателя — не заливаются свечи. Претерпел изменение и каталитический коллектор — соты наполнителя разместились дальше мотора. После вмешательства японских инженеров надёжней стала работа датчиков расхода воздуха.

Кто помнит, то у старых моторов датчик прекращал работу, не достигнув стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы меняли датчики на более дешёвые от ВАЗ Если менять на датчик стандартный, то обойдётся это в 1 долларов США. Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недочёты остались — задняя опора двигателя.

Срок ее службы не превышает 70 километров. Трансмиссия Пятиступенчатая МКПП механическая коробка переключения передач работает ровно до пробега в километров. Здесь же гудят подшипники валов МКПП. Лучше недостаток исправить, потратившись на долларов, так как при фиксации подшипника исправление достигается посредством перебирания коробки, что обойдется дороже.

Надёжность соответствует японскому подходу при условии должного ухода: Чёткость восстанавливается заменой втулки в приводной тяге. Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа. Nissan Patrol с пробегом: Дальше требует замены изношенный клиновой наборный ремень.

Обратившись в специализированный автосервис, появляется вероятность затраты свести к одной тысяче. Если откажут датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров — граница возникновения угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме. Вставляем резиновую прокладку пружины в верхнюю чашку стойки если меняем и одеваем на стойку.

Моторы для Ниссан Примера Р12

Далее устанавливаем, в том же порядке что и на фото слева на право: Выставляем по меткам верхнюю чашку пружины и подушку амортизатора. Метка на подушке амортизатора синий круг и метки на верхней чашке «LH» и «RH» соответственно для левой стойки устанавливаем на «LH»,для правой — «RH»- обозначены зеленым должны смотреть в сторону колеса автомобиля красная стрелка.

Заводим стойку в колесную арку в направлении от задней части автомобиля. Если есть возможность, то лучше позвать помощника, который будет направлять и ловить шпильки опоры амортизатора сверху.

Попав в отверстия, слегка наживляем пару гаек. Используя монтажки, заводим стойку в отверстия кронштейна поворотного кулака. Затягиваем три гайки крепящие стойку сверху красные стрелки , используя головку и ключи на Потом подтягиваем центральную гайку амортизатора Синий круг 4. Затягиваем два болта крепящие стойку к кронштейну поворотного кулака головкой на 17 красные стрелки , головкой на 12 два болта зеленые стрелки и гайку синяя стрелка крепящих тормозной шланг к стойке.

Читать еще:  Замена внутренней гранаты

Покрываем все соединения защитной медной смазкой, для последующей более легкой разборки. Все, стойка на месте. Также решил поменять втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Фото привожу уже замененных деталей, так как на чистом лучше видно. Вообще эти работы выполняются на полностью вывешенной передней оси автомобиля, но я справился с каждой стороной по отдельности.

За передней стойкой видим стабилизатор поперечной устойчивости.

Откручиваем почти до конца оставляем на паре ниток резьбы две гайки стойки стабилизатора головкой на 16, придерживая рожковым ключом на 14 с обратной стороны 2.

Замена задних пружин, амортизаторов, пыльников амортизаторов,опор. Р11 седан (европа)

dimder сказал(-а): 22.03.2009 02:44

Замена задних пружин, амортизаторов, пыльников амортизаторов,опор. Р11 седан (европа)

Доброго времени суток, дорогие примероводы! Наконец то собрался составить отчет о проделанной мною месяца так 3 назад работе – а именно – замене задних пружин, амортизаторов и пыльников амортизаторов (менял все разом, так как все равно узел разбирать, а пружины были просевшие, амортизаторы вытекшие, а пыльники порваны). Вообще опоры использовал старые, но такая же операция и при замене опор. :-

Итак, приезжаем значит в нужное нам время в приятное нам место (теоритически то выполнить данную операцию можно и на улице – и в снег, и в дождь и вообще на любой ровной поверхности – но лучше чтобы самим приятно работать было ). Инструмента много не надо – по сути только ключик накидной на 6 вроде (центр штока амортизатора придерживать), ключ (лучше накидной, так как наступит момент, когда головка откручивать уже перестанет) диаметра гайки на штоке амортиков (у меня на родных мортерах были одного размера (вроде 17), на новых (Монро) были больше на 2 мм), стяжки! (специнструмент)

– это крайне важно, без них не заменить , лучше еще баллончик вдшки (так как я лично долго мучался – резьбы плохо крутились), молоток (вдруг что где подколотить), балонник, домкрат.
Ставим авто на ручник, передачу (для подстраховки), отпускам гайки заднего колеса, затем домкратим, снимаем окончательно колесо (я лично его дальше себе под попу приспособил – так удобнее было работать). Я зачем то еще подпер деревяшкой (боялся, что при откручивании упадет – но оказывается балка держится жестко).

Еще раз сопоставляем конструкцию перед нами с картинкой в книжке:

Далее откручиваем две гайки, которые крепят чашку с мортером к шпилькам на кузове (откручиваете до конца, оно не упадет – не волнуйтесь):

Затем откручиваем болт, крепящий амортизатор снизу. Вынимаем его и смещаем все вниз и вытаскиваем все в сборе:


Далее слегка откручиваем гайку на штоке, НО НЕ ДО КОНЦА.

Затем как раз применяем стяжки (задача не откручивая в этой конструкции гаек сперва сжать пружину, чтобы после откручивания гайки на штоке пружина не «сыграла» в лицо или еще куда):

Ключиком на 6 держим шток посередине, вторым накидным откручиваем гайку (вот тут мне пишлось попотеть, извести кучу вдшки, сломать один ключик на 6 (благо был второй) — так как резьба ну никак не хотела откручиваться :

Вообще если менять еще и чашки (опоры вернее), то можно не разбирать, а просто все выкинут, но я опоры брал старые и только из-за них пришлось разобрать. Разбираем конструкцию. Если меняете только амортизаторы, или только пыльники, или только опоры – то конечно данной разборки не избежать!
Аккуратненько ослабляем стяжки со старых пружин.
Собираем все в обратном порядке: сперва надеваем пыльник на шток, стягиваем новые пружины, ставим их на амортизатор, сверху прикручиваем опору (тоже придерживая ключиком на 6). Тут главное еще пружины правильно поставить:

Затем прикручиваем амортизатор снизу и опору с амортизатором к шпилькам на кузове. Хорошенько все подтягиваем и вот что имеем:

После чего ставим колесо на место, спускаем авто с домкрата и радуемся исправной работе задних пружин и амортизаторов.

Все вместе заняло у меня на обе стороны часа три — четыре (но из них самое долгое у меня — как раз откручивание гаек на штоках), плюс я все делал размеренно, внимательно, аккуратно. Можно и быстрее :

AntonySR сказал(-а): 28.03.2010 12:22

Вот отчетик. Сразу говорю — забыл снять размеры шпилек

Итак в процессе замены амортизаторов задних было выявлено, что одна подушка разбита(а вторая кстати уже судя по виду и сост была заменена до меня). А так как у меня вариант ГТ то подушка не совсем обычная — на ней есть 2 дополнительные шпильки для крепления растяжки. Такая подушка на разборках — редкость, а новая оригинал стоит дорого (около 100у.е.). Поэтому заказал неоригинальную обычную(без шпилек) подушку Фебест за 40у.е. на экзисте с целью переделки ее под распорку.

Итак старая подушка:


Новая подушка Febest:


ПРОЦЕСС переделки. В оригинальной подушке шпильки эти просто запрессованы и все. Решено было сделать тоже самое в новой подушке. Для этого были выбиты аккуратненько шпильки из старой подушки(впринципе можно и новые изготовить). Потом на новой срезаются резинки вот эти.

Делается разметка на новой подушке и просверливаются 2 дырки диаметром на 1мм меньше чем диам шпилек. Затем в эти отверстия запрессовываются шпильки и прогоняется на них резьба заново. Резинки которые срезали приклеиваем клеем назад Ну вот впринципе и все. Подушка получилась ничуть не хуже оригинала. Кстати человек который мне сверлил дырки и запрессовывал шпильки потратил около 20минут на это.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector