9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена цепи грм на ниссан вингроуд

Меняем цепь ГРМ QG15DE

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.

Замена цепи и других элементов ГРМ QG15DE

Смена компонентов конструкции газораспределительного механизма может потребоваться при проявлении следующих признаков:

  • снижение тяги автомобиля
  • повышенный расход топлива
  • неисправность датчика положения распредвала
  • образование посторонних шумов в работе ГРМ.

Далее рассмотрим, как заменить вышедшую из строя деталь следующими методами:

  • замена в соответствии с заводскими рекомендациями
  • смена цепи способом протяжки.

Необходимые запчасти и инструменты

Для проведения замены деталей привода ГРМ QG15DE необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • набор торцевых головок (размером от 8 до 14) с трещотками разной длины
  • разводной ключ
  • шести миллиметровый шестигранный ключ
  • отвертку с плоским жалом
  • герметик
  • молоток, зубило
  • растворитель
  • ветошь
  • деревянный брус
  • тару для приема отработанного масла и охлаждающей жидкости.

Из запасных частей купите:

  • цепь ГРМ QG15DE – артикул 13028-4M51A
  • бумажную прокладку – 13533-AU000
  • уплотнительные резиновые кольца – 21049-4M500 и 15066-95F0B
  • сальник и шестерня коленчатого вала – 13510-10Y10 и 13021-4M501
  • резиновая прокладка для картерных газов ГБЦ – 13271-4M501.

Выполнять смену башмаков, гидронатяжителя и звездочки впускного распредвала рекомендуется по мере износа, так они не несут основную нагрузку.

Первый этап замены цепи ГРМ QG15DE

Для демонтажа цепи ГРМ QG15DE понадобится придерживаться следующей последовательности действий.

Отсоединить от аккумуляторной батареи минусовую клемму.

Снимаются катушки зажигания. Для этого отключите от них разъемы питания, открутить фиксирующие болты. После изъятия катушек, следует обозначить их, чтобы не перепутать местами во время обратной сборки.

Демонтируются воздушные патрубки со стороны головки блока цилиндров.

По периметру крышки клапанов выкручиваются крепежные болты.

Снимается клапанная крышка.

Поднимаем мотор QG15DE домкратом, в месте установки компрессора кондиционера.

Для получения необходимого пространства для работы, снимите правую подушку двигателя.

В дальнейшем сливается масло с мотора, посредством выкручивания сливной пробки. Предварительно потребуется установить тару для приема отработки.

Выкручивается масляный фильтр двигателя.

Ослабив хомут нижнего патрубка радиатора, снять его, направить в подготовленную емкость для слива охлаждающей жидкости.

Выкрутив заливную и сливную пробку радиатора, выполнить полное опорожнение.

Демонтируются приводные ремни.

На данном этапе потребуется снять глушитель, чтобы получить доступ к поддону картера. Для этого выкрутите три болта и гайки на шпильках коробки передач. С последними могут возникнуть проблемы, так как добраться к ним очень сложно. Для упрощения процесса, рекомендуется демонтировать пластину КПП закрывающую маховик. Она зафиксирована двумя болтами.

Открутив по периметру крепежные болты, снять поддон мотора.

Теперь потребуется снять шкив коленчатого вала, который удерживается болтом. Для фиксации шкива необходимо подставить деревянный брус между коленвалом и боковой частью картера.

Демонтируется масляный насос.

Выполняется разборка, снятие правой крышки мотора QG15DE.

После выполнения указанных мероприятий, будет получен доступ к приводу ГРМ.

Снятие цепи, взвод муфты QG15DE

Перед демонтажем старого привода газораспределительного механизма, выставите в верхнюю мертвую точку первый поршень таким образом, чтобы одновременно совпали метки на шестернях. Для этого вращайте коленчатый вал до требуемого момента. Указанную работу рекомендуется выполнять вдвоем.

После совмещения меток потребуется разблокировать муфту компрессором. При этом важно не нарушить положение меток, иначе будут наблюдаться проблемы с зажиганием после установки новой цепи ГРМ.

Дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с заводскими рекомендациями:

  • Открутить фиксирующий болт впускного распределительного вала. Предварительно зафиксировав распредвал разводным ключом.
  • Необходимо провернуть муфту со звездой относительно распределительного вала.
  • Цепь перекидывается на один зуб.
  • Блокируется муфта, проверяется совпадение меток.

После этого можно приступать к демонтажу элементов газораспределительного механизма, придерживаясь следующей очередности:

  • гидронатяжитель
  • натяжная планка успокоителя
  • привод ГРМ
  • нижняя шестерня.

Сборка

Во время монтажа цепи ГРМ QG15DE сопоставите все метки. Сначала потребуется установить муфту, проворачивая ее до момента совпадения пазов. В дальнейшем потребуется вставить шестигранник в технологическое отверстие муфты, что позволит исключить проворачивание механизма.

Если метки не совпадут, то потребуется разблокировать муфту, провернуть по отношению к распределительному валу. После этого пивод перекидывается на один зуб. Далее устанавливаются уплотнительные резиновые кольца в посадочном месте маслонасоса. Дальнейшие действия по сборке выполняются в обратном порядке.

Быстро меняем привод ГРМ QG15DE

Быстрая замена цепи газораспределительного механизма QG15DE способом протяжки происходит без снятия передней крышки силового агрегата, замены натяжителя, башмаков и прочих элементов. Далее представлен порядок действий:

  • Сливается моторное масло и демонтируется масляный фильтр.
  • Выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв катушки.
  • Снимается клапанная крышка.
  • Сопоставляются метки на шкиве коленчатого вала.
  • Запоминается положение контрольных отметок на звездочках приводного устройства газораспределительного механизма и распределительных валах. Это необходимо в случае перескакивания привода в момент протяжки.
  • Застелить ветошью открытые места силового агрегата.

  • При помощи зажимных плоскогубцев выполнить расклепку одного звена привода газораспределительного механизма. После выдавливания части соединительной оси звена, используя стержень соответствующего диаметра, протолкнуть ось по крайней пластины.
  • На новом приводе ГРМ, также расклепывается одно звено, но ось изымается полностью.
  • В дальнейшем осуществляется соединение старой и новой цепи. Если соединению будут мешать центральные пластины, то необходимо их срезать на старой детали.
  • Вращая коленвал, протянуть получившуюся длинный привод до момента появления второго конца новой запасной части.
  • Откинуть старую, соединить концы новой цепи.
  • Проверяется совпадение меток после нескольких прогонок привода по кругу.
Читать еще:  Замена тормозной жидкости с абс своими руками видео

Остается установить клапанную крышку, масляный фильтр, свечи зажигания, залить масло.

Заключение

При замене цепи ГРМ QG15DE рекомендуется действовать в соответствии с мануалом, выставляя все требуемые метки. Работу можно выполнить самостоятельно, при наличии свободного времени и определенных навыков.

Фото-отчет по замене МСК на QG15DE

Опции темы
Поиск по теме

Фото-отчет по замене МСК на QG15DE

Всем привет!
На днях поменял колпачки, т.к. жор масла замучил, от верхнего до нижнего уровня масло уходит со скоростью топливного бака, т.е около 400км и нету 0,5-0,7л. Кстати дымит тока на оборотах от 5000 — и до отсечки, причем сразу клубы сизого дыма из трубы…
Как известно 2 основные причины жора это колпачки и кольца, решил пойти от более простого. В сервисе за данную услугу запросили 8т.р. за работу.

Делал все по руководству, ну практически)
1. Снимаем разъемы с катушек зажигания, вытаскиваем катушки, выкручиваем свечи, отсоединяем 2 шланга с клапанной крышки, откручиваем саму клапанную крышку и снимаем ее.
2. Снимаем датчик распредвала.
3. Снимаем переднюю крышку головки цилиндров (выбиваем легонько деревянным бруском)

4. Выставляем 1ый поршень в ВМТ (верхняя максимальная точка). Для этого я поддомкратил одно переднее колесо и включил 5ую скорость (МКПП) (для АКПП придется наверно за шкив крутить). Колесом спокойно проворачивается коленвал, чтобы наблюдать за ВМТ, я сунул медную трубку в свечное отверстие и наблюдал за процессом, так более наглядно. Трубка поднимается макс.в верхнее положение когда на шкиву коленвала метки ( желтого цвета я там не увидел, т.к. возможно из-за грязи) проходят возле индикатора на блоке. На трубке отметьте максимально верхнее ее положение, чтобы лучше ориентироваться. Крутим коленвал до тех пор, пока метки на цепи и звездочках распредвалах не совпадут (крутить возможно придется долго, что-то около 10 оборотов, даже больше…) у меня сразу почти совпали, но я решил еще раз проверить и стал крутить дальше, как пишут по руководству, если метки не совпали, то проверните коленвал еще не один оборот… так вот одного мало)) причем совсем мало. Докрутил пока опять не совпали.

5. Снимаем направляющую цепи
6. Снимаем натяжитель цепи ГРМ. Как пишут отверткой, и потом в отверстие сбоку воткнуть проволоку и зафиксировать, но у меня натяжитель какой-то странный был, с зубчиками и какой-то фиговиной сбоку, не разобрался как там с ним быть, поэтому снял без фиксации открутив 2 болта и придерживая плунжер (поршень). Мне когда меняли цепь поставили такой натяжитель, стоковый без зубчиков…Шпонки на звездочках надо чтобы смотрели на впуске — влево, на выпуске – вверх.

7. Откручиваем звездочки с распредвалов, ключ на 22 рожковый на шестигранник распредвала.

8. Цепь сдвигаем в сторону, чтобы не мешала, я ее зафиксировал. В руководстве написано, что подвешивать ее не надо, т.к. конструкцией предусмотрено так, что сместиться со звездочки коленвала она не сможет.

15. Снимаем колпачок съемником колпачков. Пришлось немного доработать, т.к. резкий переход и колпачок плохо захватывался, не мог вытащить. Стачиваем на наждаке резкий переход и колпачок будет лучше захватываться. После модернизации достаточно быстро вытаскивались, причем колпачки достаточно хорошо там держатся и на направляющей втулке клапана потом остается кусочек от старых колпачков, типа колечка резинового, убрать пинцетом, протереть.

16. Берем новый колпачок, обмакиваем в моторном масле, одеваем на клапан, и натягиваем на посадочное место ( я брал резиновый шланг с внутренним диаметром под клапан и насаживал так)
17. Одеваем обратно пружину, и засухариваем, сухарики сделаны немного под конус, широкой стороной кверху ставим, используем пинцет и палочку. Пинцет у меня был магнитный, не очень удобно особенно когда их собираешь, простой палочкой удобней их туда заправлять, хотя дело ловкости рук наверно. В общем достаточно просто все делается. Таким образом меняем колпачки на 1ом и 4ом цилиндре.
18. Придерживая цепь крутим коленвал против часовой стрелки (до этого крутили по часовой), предварительно сунув медную трубку с меткой во 2ой цилиндр, когда поднимется в ВМТ, останавливаемся, вместе со вторым, будет и 3ий! Меняем колпачки на них.
19. Придерживая цепь поворачиваем коленвал обратно (по часовой до ВМТ 1ого цилиндра).
20. Ну и в обратной последовательности все собираем: ставим распредвалы, затягивая в несколько этапов с необходимым усилием, указанным в руководстве. Одеваем звездочки не полностью, одеваем на них цепь, затем чуть поворачивая распредвалы ключом одеваем на штифты и закручиваем уже до конца с необходимым моментом см.руководство. Ставим натяжитель (здесь лучше пока он был снят его зафиксировать, как вначале было написано, в сжатом положении, иначе будет трудно его прикрутить). Затягиваем с нужным моментом.
21. Пробуем покрутить коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ничего нигде не клинит и верно метки выставлены.
22. Ставим переднюю крышку головки цилиндров, намазав герметиком.
23. Ставим клапанную крышку и все что к ней прилагается.
24. Отключаем разъемы с форсунок (свечи пока не вкручиваем). Крутим стартером 5сек (не забыть выключить скорость), убеждаемся что все ок.
25. Собираем до конца. Заводим.

Читать еще:  Экзаменационные билеты пдд cd

Завелась сразу, никаких посторонних шумов нету, двигатель работает как прежде.

Вроде ничего не забыл, если что поправьте или вносите свои предложения и комментарии.

Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
съемник мск жигулевский
рассухариватель жигулевский ( от какой модели не знаю) подходит замечательно!

запчасти: МСК Ajusa 57017900

Сэкономлено 8т.р.))) делал один, за день успеть можно.
Без инструмента ловить нечего ИМХО.

Да, кстати, кто подскажет по кронштейну распредвалу, который двойной, что с ним делать? Ждать пока до конца не умрет и менять голову в сборе наверно? Почему он так сработался непонятно….

И странно, что такая большая выработка на звездочках и цепи, пройдено после замены цепи со звездочками около 15т.км. в чем прикол.

Замена цепи ГРМ на QG18DE.

Опции темы
Поиск по теме

Замена цепи ГРМ на QG18DE.

Замена цепи ГРМ
Процесс длинный и утомительный (во всяком случае для меня это было в первый раз)
С чего начать?
1 Приготовится к тому что за один рабочий день в одного (две руки) можно не уложтся.
2 Яма и пару домкратов обязательно. Один для снятия колеса второй для поддержки двигателя.
3 Набор ключей и всевозможных удлинителей ,
семник для шкива с двумя зацепами (с тремя не подойдет!) значительно с экономит время.
4 Герметик и ВД40 обязательно. Подумайте чем отдирать старый герметик от поверхностей.

И так начнем.
Сливаем ОЖ (антифриз, тосол, воду — у кого что залито) и Масло.

Фото 1
Выкручиваем свечи. Чтоб дрыгатель случайно не завелся когда вы будите
откручивать болт шкива.
Свечи около 3х месяцев полет

Снимаем ремни
Снять шкив:
Открутить болт надеть ключь и упереть в любую твердую часть кузова или в подушку,
крутнуть стартер. Не пытайтесь другим способом — потратите время.
Вкрутить болт на два три оборота (болт без шайбы) и съемник упереть в болт.
Следите за тем чтоб торец шкива не уперся в болт
Снять ролик натяжителя — два болта.
Снять шкив с помпы — 4 болта.
Переходим к подушке двигателя, два болта к кузову и 4 к двигателю. Придется попотеть.
Двигатель домкратим заранее в место выступа на коробке крепления к двигателю.

Фото 2
Здесь првода от датчиков в первую очередь
Затем подушку двигателя

Фото 3
Вот он шкив, болт на 27, вращение шкива только по часовой.

Откручиваем крышку клапанной коробки десять болтов
Крышку боковую шесть болтов и две гайки.

Фото 4
Провис цепи

Открутить поддон: для этого кроме болтов поддона надо снять балку.
Усилители от коробки к двигателю, после этого снимется крыжечка с коробки и освободит доступ
к двум гайкам поддона.
Далее нам будет мешать фильтр — трубка забора масла, чтоб не откручивать глушитель,
открутите эту трубкуиз образовавшейся щели.

Процесс снятия лобовой крышки в следующем: открутить все болты на помпе и корпусе крышки,
ищите их лучше.

Фото 5
Для совмещения всех меток придется покрутить колен вал.

Фото 6
Вид звездочки колен вала с втулкой маслянного насоса.
Метка на втулке — это не метка для совмещения с меткой цепи.
Вал должен стоять шпонкой вверх.
Метка для совмещения с цепью находится на звездочке под втулкой не видно.
Ни в коем случае не совмещайте с меткой на втулке (а так и хочется) — погнете клапана! .

Фото 7
О это наш натяжитель, кто то мне говорил что в нем нет пружины.

Фото 8
Снятая старая цепь и неустановленная новая. С одной стороны я был сильно огорчен.
Она не настолько вытянута чтоб ее менять. И дело тут не в деньгах и труде.

Взведение звездочки изменения фаз на впускном распредвале (QG18DE)

Опции темы
Поиск по теме

Взведение звездочки изменения фаз на впускном распредвале (QG18DE)

Правда ли, что при каждом снятии звездочки впуска (которая фазы изменяет), необходимо её взводить?

У меня Nissan Bluebird Sylphy 2003, рестайл, 4WD, QG18DE, двигатель с системой изменения фаз газораспределения

После замены прокладки ГБЦ и замены сальников клапанов в гаражном сервисе, столкнулся с такой проблемой:

Регулярно появляется ошибка P1110 (фазы газораспределения). Хоть чек и не загорается, но ошибку я вижу через самодиагностику (педалью). Сбрасываю ошибку (педалью) — через полдня она тут как тут.

Также симптомы:
— потряхивает на холостых
— иногда чуть плавают обороты на холостых

— еще если хорошо погазовать и резко бросить газ — обороты проваливаются, болтаются 1-2 секунды. иногда при провале оборотов глохнет. (вот это заметил только сегодня, но утром для проверки менял ДМРВ. Так что может это из-за смены датчика ДМРВ)

Много читал форумы — такая проблема бывает у многих после разборки/сборки двигателя.
Многие ничего не могут сделать (им советуют цепь менять, но я менял на оригинал год назад).

Моё подозрение — «мастер» при установке звездочки впускных клапанов не «взвел» её. Та самая звездочка, которая 20 тысяч стоит.
Много находил подобных отзывов на всякие тойоты, а сейчас нашел и для Nissan Almera N16 ! У него ведь такой же движок!

На Almera N16 несколько мануалов, перебрал и в переводе английского мануала нашел этот любопытный нюанс. Там оказывается строгий порядок установки звезды на распредвал и снятия/установки цепи. С шаманством, сжатым воздухом, фиксатором, скотчем и т.п. 🙂

Читать еще:  Экзаменационные билеты на тракотр

Не могу прикрепить PDF с разделом мануала.

Вот что там пишут:

4. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение соответствующее наиболее раннему открытию клапанов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для снятия/установки звездочки распредвала впускных клапанов необходима установка в положение наиболее раннего открытия клапанов по следующим причинам. Строго следуйте данной процедуре. Звездочка и направляющее устройство (спереди
распредвала) при вращении могут смещяться относительно друг друга в пределах
определенного углового диапазона. На неработающем двигателе, направляющее
устройство находится в положении наиболее позднего открытия клапанов. Направляющее
устройство присоединяется к звездочке с помощью внутреннего фиксирующего штифта.
Поэтому направляющее устройство не вращается. Если крепежные болты звездочки вывернуть при данных условиях, то фиксирующий штифт будет разрушен боковым усилием. Это может повлечь необходимость сложного ремонта. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение наиболее раннего открытия клапанов следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Направление вращения определяется при взгляде на переднюю часть двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не снимайте натяжитель цепи до завершения этого шага.
a. С помощью гаечного ключа удерживайте неподвижно распредвал впускных клапанов за шестигранную часть.
b. Подайте воздух под давлением в масляный канал (на верхней части опоры №1 распредвала) раннего открытия клапанов электромагнитного клапана управления
фазами газораспределения впускного клапана. Давление воздуха: не менее 300 кПа (3.00 бар, 3.06 кг/cм2 , 43.5 psi) Обеспечьте подачу воздуха под давлением до окончания шага «d».
ВНИМАНИЕ:
Будьте осторожныe, чтобы не повредить масляный канал наконечником воздушного пистолета. Тщательно удалите остатки масла перед подачей воздуха под давлением. Накройте ветошью поверхность вокруг воздушного пистолета. По необходимости наденьте защитные очки.

с. Медленно поверните распредвал впускных клапанов в направлении А (против часовой стрелки: в сторону впускного трубопровода). Обеспечьте подачу воздуха под давлением при выполнении данной операции.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Будьте внимательны, не меняйте положение гаечного ключа.
d. Во время предыдущего шага должен прозвучать щелчок срабатывания внутри звездочки распредвала впускных клапанов (означает, что внутренний фиксирующий штифт
выведен из зацепления). После щелчка медленно поверните распредвал в направлении В (по часовой стрелке: в сторону выпускного коллектора), и установите в положение наиболее раннего открытия клапанов. Обеспечьте подачу воздуха под давлением
при выполнении данной операции. Если направляющее устройство вращается отдельно
от звездочки, то это означает, что фиксирующий штифт выведен из зацепления даже если не было слышно щелчка. Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления, потрясите распредвал с помощью гаечного ключа. Если фиксирующий штифт не был выведен из зацепления на предыдущем шаге, то постучите по передней части распредвала пластиковым молотком.
e. Положение наиболее раннего открытия клапанов достигнуто если: направляющее устройство начинает вращаться само по себе, затем звездочка также начинает вращаться после начала вращения распредвала. При достижении вышеописанного состояния данный
этап завершается. Подтверждением того, что достигнуто положение наиболее раннего открытия клапанов является совмещение отверстия стопорного штифта с вентиляционным отверстием фиксирующего штифта.
f. Прекратите подачу воздуха, вставьте стопорный штифт [диаметр около 3 мм, длина вставляемой части около 15 мм] в отверстие звездочки распредвала, чтобы зафиксировать положение наиболее раннего открытия.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На рисунке в качестве стопорного штифта показан торцовый ключ [a/f 2,5 мм] с короткой частью: около 20 мм, длинной частью: около 50 мм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Стопорный штифт не подвергается воздействию нагрузки от пружины. Поэтому штифт легко
вытаскивается из отверстия. Закрепите штифт липкой лентой в отверстии.

Снимите звездочку распредвала впускных клапанов, обращая внимание на следующее.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Закрепите штифт липкой лентой, чтобы предотвратить его выпадение. Будьте осторожны, чтобы не уронить и не ударить детали. Не разбирайте. (Не отворачивайте 3 болта)

ЕСЛИ ЦЕПЬ УЖЕ СНЯТА, КАК ВЗВЕСТИ ЗВЕЗДОЧКУ ВПУСКА (ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ) :
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если во время снятия стопорный штифт отсоединился и фиксирующий штифт был введен в зацепление в положении наиболее позднего открытия клапанов, снова проделайте следующую процедуру.
a. Вставьте стопорный штифт в отверстие распредвала и затяните болты крепления звездочки таким
образом, чтобы не было утечки воздуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Во избежание поломки фиксирующего штифта момент затяжки болтов крепления должен
быть минимальным и достаточным для устранения утечки воздуха.
b. Подайте сжатый воздух, чтобы вывести фиксирующий штифт из зацепления и установите
направляющее устройство в положение наиболее раннего открытия клапанов.
(Эта процедура может быть выполнена со снятой цепью.)
с. Вставьте стопорный штифт.
d. Снимите звездочку с распредвала впускных клапанов.

Короче, я всерьез озадачился этой проблемой.
Вероятность того, что на моем двигателе все именно так — очень велика, имхо.

Система изменения фаз — точно 100% есть (так как есть дорогая звезда, соленоид изменения фаз и ошибка).

То, что звезду изменения фаз нужно взводить — читал и на тойотовских форумах, и на прочих. Недавно прочитал и для Almera N16.

До этого менял цепь у официального дилера Nissan — никаких проблем не возникло (они-то хорошо знают наш двигатель).

Так что печатаю мануал и еду к мотористу. Снимем клапанную крышку, переднюю крышку. Посмотрю лично метки и попробуем взвести звезду.

Только если кто-нибудь не скажет, что это бред полный и на нашем двигателе такого действия, как «взведение звезды» нет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector