1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фото и замена цепи грм на ниссан примера п 12

Замена цепи ГРМ на QG18De Р11-144

Опции темы

Замена цепи ГРМ на QG18De Р11-144

Замена цепи ГРМ nissan QG18DE с муфтой газораспределения своими руками

P11E-144 QG18DE , ABS

Хочу рассказать как я менял цепь ГРМ на моторе QG18DE и с чего это началось.

Еще хочу выразить свою благодарность моим знакомым которые помогали мне так или иначе в замене ГРМ. Артему за помощь, а Сергею за гараж с ямой и инструмент, Диме за набор маленьких головок с карданом и трещоткой
,
Веронике (жене Сергея) за терпение, ужин, завтрак, обед и ужин, этому форуму (без которого я бы не взялся за такую работу) и ВСЕМ его участникам за советы, подсказки, созданные темы, заданные вопросы и ответы.
БЛАГОДАРНАСТЬ Вам не земная.

Началось это с того что вылезла ошибка Р0335 и ХХ не держит, начала плавать стрелка тахометра в диапазоне 200-500 об/мин. Происходило все летом 2009г. Далее начал замечать что при езде на 2000-3000 об/мин при любой передаче машина начала дергаться (на холодную ехала хорошо), более 3000 об/мин.- оживала машинка. Немного погодя вылезла и ошибка 1111.
Все, было решено менять ГРМ и попутно маслосъемные колпачки и кольца с шатунными вкладышами. – Готовился к весне 2010г. – Успел купить все кроме колец поршневых.
В среду (02.12.2009) ездил на собеседование – вернулся с сушняком как после хорошей пьянки (плевался от такой езды) Терпеть баги работы мотора не осталось сил.
Наметил ремонт по-новому. – Замена только ГРМ и в ближайшее время.
Позвонил товарищу – договорились на воскресенье в его гараже (теплый гараж с ямой, что может быть лучше?)
Наступило долгожданное воскресенье (06.12.2009г) заехав в свой (холодный без ямы) гараж и прихватив некоторые инструменты с запчастями, направился в магазин за жидкостями, а потом в гараж к товарищу (г.Домодедово «Поле чудес» частный сектор)
Далее постараюсь пошагово и подробно. Фоток мало, но есть основные. Сами понимаете, руки не отмыть а чужой фотик пачкать не так уж охото.
Загнал авто на яму и пошла работа. Время где то 15:30
Поддомкратив правую переднею сторону и подложив пару брусков, снял колесо.
Пока Артем снимал клапанную крышку, я снял защиту мотора и локер переднего подкрылка.
Далее, осмотрев с Сергеем сие счастье – решили, что продольную балку и приемную трубу снимать НЕ будем а следовательно, поддомкрачивать и подвешивать движку тоже. Сливаю масло и ОЖ.

Откручиваю поддон. Снять поддон мешает кронштейн, который крепится к блоку и МКПП (их два) – откручиваю от блока и отвожу в сторону. Поддон держится крепко, между поддоном и блоком забиваю (аккуратно) два автомобильных шпателя (самые маленькие) а между ними тонкую отвертку – оторвался. Вынимаю поддон и идем наверх (из ямы).
Проводим осмотр подкапотного пространства сверху.
Отводим все провода в сторону, так что бы они ни мешали нам откручивать подушку двигателя и крышки (две) цепи ГРМ.
Откручиваем кронштейн подушки (который крепится на подушку и ГБЦ), далее саму подушку (движка провисает на пару сантиметров без подушки) и верхнюю крышку цепи ГРМ (все снимается без осложнений). Снимаем приводные ремни.
Ремень ГУР и ПОМПЫ ослабляется насосом ГУР. Ремень КОНДИЦИОНЕРА и ГЕНЕРАТОРА ослабляется натяжным роликом (кто не в курсе).
Снимаем шкив коленвала (открутился и слез без «приколов»)
Снимаем помпу (7 болтов) и кронштейн подушки (4 болта) без этого не снять переднею нижнею крышку.
Откручиваем переднею нижнею крышку ГРМ и вот тут (МЫ) попадаем в засаду. Не получается снять крышку. Время 18-19 часов по Москве. Провозившись еще часа 2, нас позвали ужинать.
Поужинав по-быстрому, продолжаем снимать нижнею крышку ГРМ. По-очереди осмотрев со всех сторон (убеждаясь в том, что все открутили) начинаем постукивать молоточком через брусок по крышке на отрыв – не идет. Но видно что нижняя и верхняя часть шатается если подцеплять и качать монтажкой.
Дима нас покидает в 22 – 23 часа, а Сергей занимается своими делами. Уточню, что ни кто из нас не занимался такими вещами.
Звоню Олегу «Автоуниверсал», спрашиваю; где то самое волшебное место в которое нужно ударить что бы крышка отошла?
Олег предлагает мне набраться терпения и раскачивать потихоньку, неторопясь.

В районе 1:00 ночи Вероника нас просит идти спать, но я не умолим, а Артему интересно, что будет дальше.
Часа в 3-4 хозяин дома тоже нас покидает для того что бы отдаться Морфею.
Крышка все еще стоит.
Клином не отрывается, постукиванием через брусок не идет в раскачку только шевелится. Снимаю компрессор ГУР и в очередной раз забрызгиваю WDхой все, что можно на этой крышке по периметру. Курю – переживаю и думаю, как быть, если не оторву? Иду опять к машине успокаиваю себя: не нервничай, ща все пойдет, и поменяешь ГРМ немного терпения, терпения, терпения.
Пока мысленно проговаривал «терпения» моя голова оказалась уже в (на половину) моторном и для колесном пространстве и… о чудо. Я заметил головку болта на нижней крышке ГРМ. Полез в яму посмотреть, можно ли увидеть оттуда этот болт – нет. Из моторного отсека – нет. Из колесной арки – нет. Его можно увидеть только тогда, когда сунешь голову в моторный отсек через колесную арку.
(мотор не вывешивали же и не домкратили а открутив подушку он упал на пару сантиметров)
Таким же образом нашел еще один болт на противоположной стороне. Открутив эти два злополучных болта, нижняя крышка ГРМ отвалилась сама. СЧАСТЬЕ. Снял крышку (время 5:00)
Выставил метки. Не фиксирую ни распредвалы ни коленвал (как написано в мануале) снимаю успокоители (ошибка) и пытаюсь скинуть цепь – не выходит – нужно откручивать звезды распредвалов. Устанавливаю цепь и успакоители на прежние места. (на случай если провернется при срыве болтов со звездочек) Артем парень большой вот он их и срывал. Сорвал – ура! Вновь снимаю успокоители и натяжитель. Откручиваю звезды и снимаю ЦЕПЬ.

Новую цепь устанавливаю по меткам, начиная с коненвала. Прикрутив, новый гидронатяжитель ставлю цепь по метке на коленвал и устанавливаю передний левый успокоитель с планкой натяжителя. Далее, устанавливаю звездочку (муфту) распредвала впускных клапанов (уже с выставленной меткой на цепи и звездочке) с цепью, наживляю болт. Устанавливаю звездочку распредвала вЫпускных клапанов (приходится немного поиграть распредвалом т.е. покрутить немного ключем вперед назад что бы звездочка села на свое место). Все готово.

Читать еще:  Замена блока управления подушками безопасности кайрон

Ставлю верхний успокоитель.


Трижды проверяю метки, и только после этого Артем затягивает звездочки, а я вынимаю штифт из гидронатяжителя. Гидронатяжитель щелкает дважды (2 щелчка, на которые вылез толкатель гидрика).



Выработки на успакоителях я не заметил а вот цепь да… В целом растянута на одно звено.
Ставил AST 130284M511 как рекомендовали в одном из постов этого форума (в дальнейшем пожалел).



Натяжитель подвергается замене на 100% не геморойтесь с ним, не стоит это того (600 руб).
Была у меня звездочка впускных клапанов с пробегом 30.000 км. (по словам хозяина) моя (с пробегом по спидометру) 160.8?? разницы ни какой. А вот звездочку колена можно было и поменять но, не стал, посчитал, что еще походит, а новой все равно нет.
Собрал все в обратном порядке.
Утром часам к 10:00 Вероника принесла завтрак в гараж (СПАСИБО. )
Сборка проходила дольше т.к. усталость и сон манил на ложе.
При установке масляного поддона маслоприемник мешает завести его, поэтому прикрутил на один болт, накинув поддон, прикрутил и второй болт. Крышки и помпу посадил на АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК PERMATEX, тюбика 50мл. хватило. Сальники, масляные и кольцевые уплотнители все поменял.
Старт двигателя произвели в +/- 15:00 07.12.2009г
Попробовать машинку при таком снегопаде не получилось, но разница ощущается сразу!
Устойчивая работа мотора, стрелка тахометра как вкопанная, нет рывков и подергивания мотора при движении, экономия 15.000 рублей за 24 часа 🙂 ! СКАЗКА и только! Езда на много приятней.

Перечень запчастей поменяных при переборке ГРМ и, приблизительные цены.

АНТИФРИЗ NORD ЗЕЛЕНЫЙ 10кг. 1.000 шт 730.00

ГЕРМЕТИК ФОРМИРОВАТЕЛЬ PERMATEX 47076 1.000 шт 363.00

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНВАЛА 210494M500 1.000 шт 105.00

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАСОСА ВОДЯНОГО 210494M510 1.000 шт 150.00

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАСОСА СИСТЕМЫ СМАЗКИ 150665E510 2.000 шт 270.00

Масло Mobil Super 3000*1 5W40 синтетика 4л 14978 1.000 шт 1’350.00

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ 13070AU000 1.000 шт 800.00

ПЛАНКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ 130914M500 1.000 шт 660.00

ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАННОЙ 132704M760 1.000 шт 250.00

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 135101F700 1.000 шт 350.00

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 2240150Y05 4.000 шт 390.00

УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ ВЕРХНИЙ 130857J610 1.000 шт 590.00

УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ ПЕРЕДНИЙ 130857J600 1.000 шт 330.00

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 152089F600 1.000 шт 245.00

ЦЕПЬ ГРМ ATS130284M511 1.000 шт 1’230.00

Все детальки ОРИГИНАЛ КРОМЕ ЦЕПИ и ГЕРМЕТИКА

В общем пробежала моя машинка уже 10,000 без малого.Полет нормальный.
Только вот маслице как кушала так и кушает.

Отчет по замене цепи.

собственно сама цепь
Nissan 13028-4M51A Цепь приводная $107.56
Japan Cars E91031 Цепь привода распредвала $87.33

Nissan 13091-7J600 Планка натяжителя цепи ГРМ $37.53

Nissan 13085-4M500 Планка направляющая натяжителя цепи ГРМ $14.75

Nissan 13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ $38.84

Nissan 13024-4M510 Шестерня распредвала выпуск. $40.18 (при пробеге до 150 000 не обязательно)

Nissan 13025-4M700 Шестерня распредвала впуск. $350.66 . (при пробеге до 150 000 не обязательно)

Nissan 13021-4M501 Шестерня коленвала $11.11 (при пробеге до 150 000 не обязательно)

Nissan 13510-1F700 Сальник коленвала передний $6.56

Nissan 15066-5E510 Кольцо уплотнительное насоса системы смазки $2.96 (надо 2 штучки)

Nissan 21049-4M510 Кольцо уплотнительное $2.99

Nissan 21049-4M500 Кольцо уплотнительное $4.30

ну и при замене 1 тюбик гермета. на поддон и боковую крышку. при этом водяной насос можно не снимать.

см видео по замене цепи на Ниссан альмера тино 1,8 ТЫЦ

Фото и замена цепи грм на ниссан примера п 12

Авто из заголовка. Приволокли из другого сервиса. Вроде как до ремонта оно ехало, но немного дымило. Хозяева починили все форсунки. Ничего не изменилось, но машина всё ещё была на ходу. Затем решили посмотреть цепи, там увидели приваренную к натяжителю гайку и цепи были заменены со всеми шестернями. Комплект не оригинал. После ремонта завести не смогли.
По диагностике была только ошибка по воздухомеру, который по факту и был отключен. При запуске давление топлива есть, но нет импульсов на форсунки. При отключении ДПРВ, импульсы появляются, но запуска нет всё равно. На плаке заводится, но сама не работает.
Снял осциллки ДПКВ/ДПРВ:

На просторах нашёл вроде как подтверждённый эталон:

В сравнении, у меня распредвал сильно запаздывает.
Сняли крышки. При ВМТ первого цилиндра валы не стоят симметрично как в мануале, а с запаздыванием в ползвена.

Так что рассинхрон вроде как на лицо. НО, метки на цепях и звёздах совпадают, шпонки все на местах, в том числе и на маркерном диске ДПРВ, он же звезда привода вакуумного насоса. Оригинальных запчастей для сравнения, к сожалению, нет. Сравнивал с другим новым комплектом — всё такое же. Единственное, в магазинах доступны только комплекты для более старой версии двигателя с механическими форсунками. Каталог утверждает, что всё одинаковое, кроме шестерни привода вакуумного насоса. В оригинальном каталоге отличаются номера обоих цепей и промежуточной шестерни на насосе.

Читать еще:  С какой машины можно легко слить бензин

Может сталкивался кто с подобной засадой.. Хрен знает что и думать уже.

нет ли признаков шлифовки плоскости головки и блока?Судя по гайке мотор готовили к втюхиванию любой ценой.

Цепь меняли только переднюю или обе? Комплекты ди и дци отличаются только шестернями привода вакуумника, были пару раз эти моторы с такими проблемами после «гаража». Оба мотора были с эл. форсами денсо, разные насосы. 2003 год переходной.

Реальный промах. Там бы в сторону колена копнуть, ушло оно.
Изучите, надеюсь поможет http://www.lospaziodibeppe.it/public. -diesel_s3.pdf

Был случай, когда на звездочке вала шпонку резало. По меткам все ОК, а датчик стоит сзади вала и там не все ОК.

На этом моторе синхра должна быть очень точная. Часто синхры нету, ошибки по синхре нету, и машина не заводится.

По вашей осцилке выглядит что с опережением, а не запаздыванием распредвалы крутятся. Значит метки должны быть по часовой стрелке дальше мануала.
Но по вашим словам они не доходят до мануала на ползвена. При этом в приведенном вашем же мануале не написано что метки РВ совпадут при ВМТ №1, написано вначале ВМТ1 найти, потом прокрутить КВ по часовой стрелке чтобы стали метки РВ, если дословно, при этом на КВ отмечается что метки нет.
PS где вы обнаружили эталон для этого мотора?

Явного ничего не видно, хозяин несколько лет ездил с наваренной гайкой, пока цепи не решил заменить.

Цепи все три менялись со всеми шестернями, кроме шестерни привода вакуумного насоса.

Спасибо, мануал такой же у меня есть уже, с него и скриншот в первом посте.
Хотелось бы знать, верна ли найденная мной эталонная осциллка. Кстати, на этом форуме тоже нашёл (вроде вашу) осциллку, которая очень похожа на найденную мной на другом форуме. Не подскажете, снята ли она с реально рабочего автомобиля? Вот тема: Nissan Primera P12 2002 2.2D YD22DDti проблема с ДПРВ

Сообщение от Юрик_Юрик:
Был случай, когда на звездочке вала шпонку резало. По меткам все ОК, а датчик стоит сзади вала и там не все ОК.

На этом моторе синхра должна быть очень точная. Часто синхры нету, ошибки по синхре нету, и машина не заводится.

Саму шестерню привода вакуумного насоса не снимал, но видно, что паз целый и в нём видна шпонка.

Ну не знаю, может мы как-то по разному смотрим на осциллки.. Если сравнивать с предполагаемым эталоном, видно, что на моей распредвал еще как минимум три пика коленвального сигнала догнать должен.
В мануале как раз таки написано, что, поскольку метки на коленвале нет, то, чтобы найти ВМТ 1-го цилиндра, нужно накрутить распредвалы симметрично, как на картинке 😉 Я делал наоборот, ВМТ нашёл индикатором и смотрел, как встанут распредвалы.
Осциллки одни и те же на многих форумах всплывают. Та, которую я выложил в первом посте и из этого ответа. Между собой очень похожи, только на мою как-то не очень 🙂

В общем, выкатили пока автомобиль на мороз, пока я пытаюсь мысли в пучок собрать..
Есть мысль, что гайку на натяжитель специально наваривали, чтобы цепи в метки попасть. Может, на самом деле голову или блок когда-то чересчур сошлифовали..

вы в курсе что догонять это в другую сторону? ) не верите, замерьте время и посмотрите что раньше произошло, а что позже, и кому надо догонять. Как раз по вашей осцилке видно что распредвалу подождать нужно. Ну а метки сбиты, а учитывая что зубов мало на кв, то очень дохрена сбиты.

Ой, точно, что-то тупанул я 🙂 А по факту распредвалы не доходили на ползуба. На неделе опять закатим автомобиль, ещё раз всё перепроверим с пристрастием.

Жаль, хотелось бы подтверждение автора..

Приехал похожий автомобиль сегодня, вспомнил, что не отписался в теме 🙂

Перепроверив всё ещё раз и убедившись, что с цепями всё в порядке, решил, что проблема в неправильной установке маркерного диска коленвала. Хрен знает, что там в предыдущем сервисе делали.. С пристрастием пересмотрел свою осциллку. Сравнил с вероятным эталоном, посчитал и получилось, что у меня колено опаздывает примерно на 50 градусов. Посмотрел в каталоге на фотку маховика, увидел 8 крепёжных отверстий. Учитывая возможную ошибку в расчётах из-за неравномерности при вращении стартером, мои 50 градусов чертовски близко к 45, или 1/8 оборота двигателя. Думаю, да ну нафиг, не может быть.
Скинули коробку и оказалось, что правильная установка маховика обеспечивается при помощи штифта (расстояние между болтами одинаковое), но, по факту, конструкция маховика такова, что его можно поставить в нескольких положениях и штифт при этом попадает в технологическое отверстие. Если специально на это не обратить внимание, ошибиться очень легко. Собрали обратно и всё поехало.
Позвонил хозяину, он говорит: аааа-ааа, дааа-аа, пока меняли цепи, снималась и коробка для замены сальника коленвала. Поблагодарил его за своевременно данную мне информацию, озвучил сумму, которая вышла вдвое больше, чем он заплатил за первоначальный ремонт..

Ниже мною снятая осциллка с рабочего двигателя, может пригодится кому.

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

Инструмент:

  • Набор торцевых головок
  • Молоток
  • Съемник для шкива
  • Отвертка плоская
  • Кусачки
  • Брусок из дерева
  • Набор ключей
  • Разводной ключ
  • Домкрат
  • Выколотка

Детали и расходники:

  • Цепь ГРМ Nissan 13028-4M51A
  • Планка натяжителя цепи Nissan 13091-7J600
  • Направляющая цепи ГРМ Nissan 13085-7J600
  • Масло
  • Фильтр
  • Ремень генератора
  • Кольцевые уплотнения помпы (2 шт.) и масляного насоса 15066-5E510 (2 шт.).
  • Герметик
  • Очиститель карбюратора
  • Тормозная жидкость в качестве раскислителя ржавчины
Читать еще:  Замена аккумулятора на форд фокус 3

Примечание:

1. Передняя крышка головки цилиндров

2. Звездочка распредвала (впуск)

3. Шайба

4. Звездочка распредвала (выпуск)

5. Натяжитель цепи

6. Пружина

7. Плунжер натяжителя цепи

8. Направляющая цепи ГРМ в месте изгиба

9. Кольцевое уплотнение

10. Регулировочный рычаг насоса гидроусилителя

11. Шкив коленвала

12. Передний сальник

13. Передняя крышка

14. Направляющая натяжителя цепи ГРМ

15. Установочный штифт

16. Цепи ГРМ

17. Ведущая втулка масляного насоса

18. Звездочка коленвала

19. Кольцевое уплотнение (с заплечиком)

20. Вспомогательный болт головки цилиндров

Перед установкой нанесите свежее моторное масло на компоненты, отмеченные на рисунке.

Снятие

1. Закатите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините кабель заземления от аккумулятора.

3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера, генератора и водяного насоса, гидроусилителя рулевого управления, более подробно здесь.)

4. Снимите с коленчатого вала шкив привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

5. Снимите головку блока цилиндров. Более подробно здесь.

6. Снимите водяной насос.

7. Выверните два болта крепления регулировочного кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите кронштейн.

8. Снимите масляный картер. Более подробно здесь.

9. Выверните два болта крепления маслоприемника и снимите его.

10. Выверните десять болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.

11. Снимите крышку.

12. Снимите втулку масляного насоса и снимите цепь.

13. Внимательно осмотрите башмаки натяжителя и успокоителя цепи. Если на них есть следы износа, замените башмаки, вывернув болты их крепления.

14. Установите цепь привода газораспределительного механизма на шестерню коленчатого вала, совместив синюю метку на цепи с меткой на шестерне, и аккуратно уложите цепь на башмаки натяжителя и успокоителя.

15. Установите крышку цепи газораспределительного механизма в обратном порядке, предварительно очистив ее от остатков старого герметика, заменив уплотнительные кольца и нанеся новый герметик, как показано на фото.

16. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

17. Установите на место втулку масляного насоса.

18. Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов.

19. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

С тем чтобы дать герметику затвердеть, проводите проверку не менее, чем через 30 минут после выполнения последней операции по установке компонентов на герметик. Прогрев двигатель, проверьте, нет ли утечки моторного масла из компонентов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обратите внимание, на крышку головки. Она очень тонкая, и имеет имеет внутри направляющие, которые очень нежелательно повредить при демонтаже.

В статье не хватает :

  • Качественных фото ремонта
  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник: NISSAN PRIMERA. Модели выпуска с 2001 г. с бензиновыми двигателями. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.

Что необходимо заменить вместе с цепью ГРМ

«Во что может обойтись замена цепи ГРМ в дизеле 2.2 dCi Nissan Primera P12 2004 г.в.? Что еще необходимо заменить вместе с цепью? Понимаю, что для кого-то это неактуально, многие читатели ABW.BY скажут, что все просто: заезжаешь на любую СТО, которая занимается заменой цепей, — расскажут, объяснят наглядно и т.п. Но многие знают, как сегодня работают СТО и каким образом они часто «разводят» людей на деньги, а я человек в этих вещах новый, поэтому прошу помощи».

Необходимость замены цепи привода ГРМ вызывается ее удлинением в процессе эксплуатации, или, как чаще всего говорят в обиходе, растягиванием цепи по причине износа в соединениях звеньев, помноженного на количество соединений.

Помимо цепи в замене могут нуждаться приводные звездочки, а также башмаки натяжителя и успокоителя, которые в процессе работы контактируют с цепью и изнашиваются.

Правильная работа привода ГРМ зависит от работоспособности натяжителя цепи, а он тоже не вечен, а стало быть, также способен потребовать замены.

Чтобы выяснить, в какую сумму ориентировочно может обойтись замена комплектом всех названных компонентов привода ГРМ, вовсе не обязательно обращаться на СТО. Виртуальные торговые площадки и интернет-магазины запчастей размещают на своих сайтах предлагаемые покупателям товары с указанием их стоимости. Поэтому достаточно умения пользоваться поисковыми сайтами.

Например, анализ базы объявлений сайта по продаже запчастей BAMPER.BY показывает, что комплекты для замены деталей привода ГРМ в дизеле 2.2 dCi, которым оснащалась Primera P12 и другие модели Nissan, предлагаются по цене от 587 до 1125 руб. в зависимости от торговой марки производителя.

В других торговых точках стоимость может отличаться в ту или иную сторону, но, судя по увиденным нами ценникам, незначительно.

Детали привода ГРМ не являются равнопрочными, или, другими словами, не выходят из строя одновременно. Наименее долговечна цепь, что может побудить в целях экономии поменять только ее и отказаться от замены некоторых компонентов, остающихся работоспособными на момент выхода цепи из строя.

К таким же действиям подталкивает и то, что в продаже представлены комплекты без звездочек. Экономия от покупки подобного комплекта составляет от 320 руб. и больше. А отказ от покупки, например, башмака успокоителя позволит сохранить в кошельке порядка 40-50 рублей.

Однако если исходить из того, что владелец Nissan Primera — начинающий автомобилист, то автомобиль был им куплен, скорее всего, в подержанном виде после 14-летней эксплуатации с сопутствующей в таких случаях неизвестностью, что с приводом ГРМ делалось раньше. В этой связи надо понимать, что для полной уверенности, что привод ГРМ не напомнит о себе вплоть до следующей замены цепи, лучше поменять комплектом все компоненты привода.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector